Выращивание саженцев – Саженцы плодовых деревьев: самостоятельное выращивание

Содержание

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см. Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку,  приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.

Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.

Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех листьев. Прореживание лучше проводить после восстановления роста подрезанных корней у сеянцев. Хорошей всхожести семян, сильного и непрерывного роста сеянцев добиваются с помощью строгого соблюдения сроков и глубины посева, тщательного ухода, поливов и подкормок.

Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20

0 С днем и не ниже 6-80 С ночью. Пикируют ключками  или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 100 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Уход за первым полем питомника до окулировки

. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды  (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на  участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

При Т-образном надрезе коры сначала делают полулунный поперечный надрез, а затем продольный длиной около 1,5 см. Надрезанную кору при плохом отставании слегка раздвигают специальным наконечником ножа, чтобы легче было вставить щиток привоя. Для ускорения выполнения Т-образного надреза в Харьковском сельскохозяйственном институте сконструирован специальный нож с острым «утюжком» на конце, с помощью которого кору надрезают одним движением сверху вниз.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 450 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.

Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

obrezka-sada.ru

Выращивание саженцев. Садоводу и огороднику Дона

Выращивание саженцев

Начинающему садоводу-любителю, как правило, посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных плодопитомниках. Однако это не всегда удается, часто нельзя приобрести желаемых сортов. Поэтому садоводу-любителю необходимо самому научиться выращивать посадочный материал. Известно, что при севе семян получить тот же сорт плодового дерева нельзя. Поэтому для размножения плодовых культур применяют прививку: на растение, выращенное из семени или размноженное вегетативно (отводками), прививают черенок или почку культурного сорта. Растение, на которое прививают, — подвой, прививаемая часть — привой.

Подвой играет большую роль в жизни привитых деревьев. И. Б. Мичурин назвал его фундаментом плодового дерева, он влияет также на силу роста, скороплодность, долговечность и качество плодов.

В качестве семенных подвоев для яблони используют сеянцы яблони, для груши — сеянцы груши или айвы, для сливы — алычу, для алычи — алычу, для абрикоса — абрикос, алычу, для вишни — черешню, антипку, вишню кислую, для черешни — черешню, антипку.

Для яблони часто используют вегетативно размножаемые подвои: карликовые, полукарликовые и среднерослые (М-2. М-3, М-4, М-9). При помощи этих подвоев можно регулировать силу роста деревьев, их скороплодность. Небольшие размеры, быстрое вступление в плодоношение — преимущества плодовых деревьев, привитых на слабо- и среднерослых подвоях.

Сеянцы и клоновые подвои должны быть обеспечены хорошим уходом, высоким агротехническим фоном.

Для семенных подвоев необходимо использовать высококачественный семенной материал, который могут дать только зрелые доброкачественные плоды. Плоды алычи можно собирать недозрелыми.

Семена плодовых культур после заготовки находятся в состоянии покоя, взойти они могут только после стратификации. Проводят ее обычно в подвалах при температуре 3–4 °C.

Грушу и яблоню лучше выращивать с пикировкой, которая обеспечивает развитие хорошей мочковатой корневой системы у сеянцев.

Косточковые породы выращивают, не пикируя, так как у них образуется мочковатая корневая система без пикировки. Косточки алычи, вишни и черешни высаживают сразу на постоянное место.

Подвои яблони и груши, пригодные для посадки в плодовый питомник, должны иметь толщину стволика на уровне корневой шейки не менее 5–7 мм и хорошую мочковатую корневую систему. Прежде чем выкопать сеянец, необходимо удалить с него листья. Прививают их обычно в однолетнем возрасте. Делают это тогда, когда еще высока камбиальная активность коры, и она хорошо отстает от древесины, т. е. в первой половине августа, в сухую погоду, в утренние часы. Остро затачивают окулировочный нож, нарезают ленточки из полихлорвиниловой пленки для обвязки.

Черенки, с которых берут почки для окулировки, нарезают из приростов текущего года. У вишни срезают побеги длиной 35–40 сантиметров (на них меньше цветковых почек), у всех семечковых — побеги с хорошо развитыми вегетативными почками. Листовые пластинки и прилистники на них удаляют, оставляя лишь черешки листьев длиной в сантиметр. Перед окулировкой стволики подвоя очищают влажной марлей от грязи и приступают к срезке глазка. Для этого отточенный до остроты бритвы окулировочный нож устанавливают поперек черенка на расстоянии в 2 сантиметра сверху от глазка, надрезают кору, слегка затронув древесину и повернув лезвие, ведут его вниз и одновременно слева направо. Срез заканчивают на 1,5 сантиметра ниже глазка. Он должен быть срезан с небольшим слоем древесины.

Сразу же, не касаясь рукой плоскости среза, глазок прямо с ножа берут в левую руку. На подвое, если он размножается вегетативно, делают на высоте 15–20 сантиметров от коричневой шейки Т-образный или полулунный срез (рис. 15).

Рис. 15. Прививка глазком (окулировка)

Вначале поперек, затем вдоль. Чаше всего подвои окулируют на высоте 5–6 сантиметров от корневой шейки Косточкой (выступом на ручке окулированного ножа) отделяют края надрезанной коры подвоя сверху вниз и вставляют строго по оси среза за кору щиток. Затем его обвязывают, витки накладывают левой рукой с перекрытием один другого. При окулировке семечковых и сливы витки можно накладывать сплошь, у вишни над глазком делают просвет.

Обвязка должна заканчиваться выше поперечного среза в виде петли, которая образуется путем протяжки свободного конца пленки под последним витком. При утолщении стволика подвоя ее ослабляют, а через месяц удаляют вообще.

На зиму заокулированные растения во избежание вымерзания окучивают, а рано весной их освобождают от укрытий и срезают надземную часть над глазком под углом в 30 градусов на 2–3 миллиметра выше привитой почки. Образующуюся на подвое поросль удаляют.

К осени окулянт превращается в хорошо развитый однолетний саженец пригодный для посадки на постоянное место.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Выращивание саженцев яблони своими руками

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

  • в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
    • Антоновка обыкновенная;
    • Анисовка;
    • Грушовка московская;
    • Коричное полосатое;
  • на Северном Кавказе:
    • Боровинка;
    • Астраханский красный;
    • Грушовка ревельская;
    • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

  1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
  2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
  3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
  4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
  5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

  1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
  2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
  3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
  4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
  5. Затем грядку аккуратно поливают.
  6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

  1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
  2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
  3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

  1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
  2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
  3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
  4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
  5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Выращивание саженцев яблони своими руками from yagodka.club.

domsadovnika.ru

Выращивание качественных саженцев деревьев. Выращивание (получение) саженцев своими руками

Сегодня уже никого не удивить тем, что немалая часть граждан в нашей стране стремятся к основанию собственного бизнеса. Связано это с тем, что никому не хочется зависеть от государственной зарплаты, которая далеко не всегда и не везде позволяет обеспечивать свою семью всем необходимым.

Если и вы решили пойти по пути независимого предпринимателя, то основной проблемой может стать выбор направления собственной предпринимательской деятельности.

Многие предпочитают заниматься продуктами питания, кто-то идет по стезе организации частных ветеринарных клиник или магазинов одежды.

Но в обоих этих случаях проблема заключается в сильной занятости этих сфер деятельности. Конкуренция там такая, что без обильных финансовых влияний и крепкой деловой хватки шансов у начинающего предпринимателя практически не будет.

А потому разумно будет поискать те сферы деятельности, которые в нашей стране практически никем не заняты.

Выращивание саженцев

Для примера советуем вам обратить внимание на наш бизнес-план. Выращивание саженцев будет нашим основным направлением деятельности. Бизнес этот чрезвычайно привлекателен тем, что не требует сколь-нибудь серьезных затрат. Конечно, в нашей стране существует немало специализированных питомников, но их производственные мощности никак не покрывают все возрастающих потребностей.

Какие деревья и кустарники ценятся выше?

Не будет новостью тот факт, что более ценится сортовая рассада. Ее охотно покупают даже те самые питомники, у которых далеко не всегда есть средства для покупки сортовой рассады у официальных поставщиков. Последние всегда были известны своей неумеренностью в образовании цен.

Конечно же, даже у этого бизнеса есть и свои недостатки. Основным негативным фактором для предпринимателя является его строгая сезонность. Проще говоря, пик продаж приходится на осенний и весенний период. В разгар зимы саженцы плодовых деревьев почему-то никого не интересуют.

А потому предприниматели, в отличие от упомянутых выше питомников, предпочитают заниматься только максимально неприхотливыми и популярными растениями. Так, вы всегда будете иметь постоянных клиентов, продавая саженцы яблони, груши, крыжовника, малины и смородины. Чаще всего начинающие предприним

pingru.ru

Как выращивают саженцы. Выращивание саженцев плодовых и ягодных культур

Выращивание и продажа саженцев бизнес идея. Как зарабатывать, на выращивании саженцев деревьев и кустарников.

.

Чтобы заняться выращиванием саженцев, для начинающего садовода вполне подойдёт приусадебный участок с перспективой дальнейшего расширения земли под посадку питомника. Главным условием будет обязательное наличие полива на участке, так как саженцы очень требовательны к наличию достаточной влаги в почве.

Выращивание и продажа саженцев бизнес.

Саженцы плодовых деревьев разводят методом прививания, основой для прививания служат выращенные двухлетние саженцы дикорастущих фруктовых деревьев выращенных из семян. Заготовку семян проводят самостоятельно, семена промывают и хорошо высушивают. Для высаживания семян весной, их на зиму помещают в ящик и покрывают опилками, ящик помещают в подвал, температура должна не превышать +5 градусов.

Ранней весной семена высаживают в подготовленный грунт, соблюдая расстояние, 1 метр друг от друга. С момента появления первых всходов, растения поливают и подкармливают удобрениями. Подросшие саженцы осенью утепляют опилками, чтобы избежать вымерзания в зимний период.

Саженцы на второй год прививают, для этого используют черенки из молодых веток сортовых деревьев. При успешной прививке саженцы начинают рост, с привитой почки. К осени саженцы готовы к реализации.

Следует также отметить выращивание и разведение таких кустарников как малина, смородина, крыжовник, их размножают черенкованием, отводками и корневыми отпрысками. Сортовые кустарники не уступают в стоимости саженцам деревьев и довольно востребованы среди покупателей дачников садоводов. В последнее время стали востребованы декоративные деревья и кустарники, выращенные как в открытом грунте, так и в специальных горшках их охотно приобретают для ландшафтного дизайна и обустройства загородных домов. Высокая стоимость декоративных растений, сделает Ваш бизнес востребованным и успешным.

Реализация саженцев деревьев.

Основной спрос на саженцы будет в осенне весенний период посадки на приусадебных участках. Наилучшим местом для реализации будет местный рынок. Также следует регулярно давать рекламные объявления в газеты, опытные садоводы также делают каталоги своей продукции и пересылают саженцы почтовой службой.

Кратко:

Если саженцы деревьев из питомника по каким-либо причинам не приживаются, то саженцы можно вырастить (получить) самостоятельно. Как это сделать расскажет наша статья.

Садоводам — любителям известно, как непросто приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца — семена яблок, и на 5-6 месяцев — семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удоб-ренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью выра-стают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глаз-ком — окулировка требует навыков, не все с этим смо-гут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, под-держивая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обер-тывают влажней газетой, тряпицей. Большое количе-ство хранят в полиэтилено-вых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под замороз-кой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели оберт-ку н

www.sds-us.ru

Выращивание саженцев яблони, в том числе из семечка, а также уход за ними

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

  • в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
    • Антоновка обыкновенная;
    • Анисовка;
    • Грушовка московская;
    • Коричное полосатое;
  • на Северном Кавказе:
    • Боровинка;
    • Астраханский красный;
    • Грушовка ревельская;
    • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской
Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся
Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

  1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
  2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
  3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
  4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
  5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

  1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
  2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
  3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
  4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
  5. Затем грядку аккуратно поливают.
  6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

  1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
  2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
  3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

  1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
  2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
  3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
  4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
  5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Окончил химфак МГУ в 1981 г. Кандидат химических наук, доцент. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vasha-teplitsa.ru

Как самому вырастить саженец. Как выращивать саженцы плодовых деревьев? Какие саженцы выращивать

Кратко:

Если саженцы деревьев из питомника по каким-либо причинам не приживаются, то саженцы можно вырастить (получить) самостоятельно. Как это сделать расскажет наша статья.

Садоводам — любителям известно, как непросто приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца — семена яблок, и на 5-6 месяцев — семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удоб-ренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью выра-стают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глаз-ком — окулировка требует навыков, не все с этим смо-гут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, под-держивая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обер-тывают влажней газетой, тряпицей. Большое количе-ство хранят в полиэтилено-вых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под замороз-кой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели оберт-ку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заго-тавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яб-лонь должны иметь диа-метр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить по-лученный подвой. Зимняя прививка, очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Че-ренки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до привив-ки.

Перед прививкой, за один два дня подвои вно-сят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов при-вивки дичков яблони. Наиболее на-дежный — улучшенная копу-лировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привей одинако-вой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раз« толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в рас-щеп. Соединенные черенки плотно обматывают полос-ками полиэтиленовой плен-ки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осто-рожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем уби-рают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высажи-вают саженцы сразу на по-стоянное место без дора-щивания в школке. Спустя три недели, если температу-ра днем бывает до 20° С, обвяжу надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за са-женцами обычный: пропол кА, рыхление почвы, полив, подкормка, удаление дикой поросли и боковых побегов. На следующий год надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы форм

www.sds-us.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о