6 в 1 для моделистов
Всем здравствуйте,
Тема инструментов для меня одна из самых любимых при написании обзоров. Через меня уже прошла целая кучка ручных и электрических приспособлений для пиления, сверления, резания, строгания и прочих направлений приложения усилий, когда рукам покоя нет. Однако, станков у меня еще не было и, хотя, с инструментами работают постоянно, последний раз за токарным станком я стоял лет, эдак, 25 назад. Поэтому обзор будет на любительском, лубочно-прикладном уровне простого домашнего мастера. Обзор большой: много фото, видео, гифок, попыток и мыслей, как довести «до ума», как быть с расходкой и небольшой DIY… запасайтесь попкорном 🙂
§1. Введение
§2. Основные блоки
§3. МИНИЛОБЗИК
§4. ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
§5. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
§6. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
§7. ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ
§8. ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ
§9.
Впечатления и итогОсновоположником всех, продающихся подобных станков, считается станок Unimat 1, выпускаемый австрийской компанией «The Cool Tool». Если не ошибаюсь, именно она разработала концепцию и конструкцию мини-модульных станков, которые отлично подходят как для детского творчества, так и для моделистов, да и просто любителей что-то поделать руками, а такую возможность подобные станочки предоставляют с лихвой. Я очень давно хотел «попробовать» такой, но цена, оригинальной версии, прямо скажем, негуманная.
У меня, по-началу, было несколько скептическое отношение к возможностям станочка, поэтому пластиковый вариант я даже не рассматривал.
Самое смешное, большинство роликов на Ютубе содержат только общее видео разборки и сборки аналогичных девайсов (иногда даже включения), но без полноценной демонстрации работы, поэтому было действительно интересно пощупать его руками, ведь известно, что «первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины…» 🙂 Посмотрим, что из этого получилось…Приехал аппарат в большой коробке:
Если приглядитесь, увидите батарейку АА для сравнения:
Коробка достаточно тяжелая, вес больше 5кг у меня, как назло, измерить оказалось нечем, поэтому по ощущениям тянет примерно на 6-7кг.
Общие технические характеристики:
¤ Материал: алюминий, сплав цинка и алюминия, сталь
¤ Скорость двигателя: 20000 rpm
¤ Питание на входе: AC 100-240V 50/60Hz
¤ Питание на выходе: DC 12V 4A
¤ Мощность: 48W
¤ Варианты собираемых станков: минилобзик, шлифовальный, сверлильный, токарный по дереву, токарный по металлу, фрезерный.
¤ Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, мягкие металлы (алюминий, медь, ЗОЛОТО (так и написано!), акрил и др.
Откроем коробку:
У производителя есть даже свой сайт (но малоинформативный):
Убираем комплектную фенерку для опытов:
Поначалу глаза разбегаются даже у опытного рукож… домашнего мастера, привыкшего браться за любую технику без прочтения инструкции:
C рулеткой и батарейкой для сравнения:
Тем более инструкцию, из-за ее размера (брошюрка формата А6!!!) и содержательности, ничем, кроме как издевательством, я назвать не могу. Лупа, как говориться, в помощь. Подробность описания, весьма лаконична, а некоторые моменты вообще не освещены, и требуют самостоятельной компиляции, но это даже интереснее. На самом деле, все достаточно логично собирается.
Инструкция
В общем: «Где наша не пропадала?»
Начну с основных компонентов-модулей из которых, в разных конфигурациях, получаются 6 вариантов станков (а подвариантов и того больше).
«Сердцем» станка является, конечно, 12-ти вольтовый двигатель, мощностью 48Вт:
На первый взгляд, выглядит он, как-то, совсем несерьезно, однако, забегая вперед, скажу, вполне неплохо тянет и отлично работает.
Работает двигатель в связке с редуктором:
Эта связка собирается один раз и работает в неизменном виде во всех вариантах:
Важнейшим компонентом набора, являются соединительные стяжки, которые жестко связывают все конструктивные элементы друг с другом:
Устанавливаются они в профилированные пазы соединяемых элементов, где затягиваются комплектным шестигранником (все необходимые ключи в комплекте есть):
Двигатель и шкив редуктора соединяются ремнем:
Регулировка натяжения ремня, осуществляется винтом на двигателе, с помощью которого смещается вал:
Питается все это от комплектного блока питания:
Соединение с двигателем осуществляется с помощью быстро-разъемного коннектора:
Плюс к этому на проводе двигателя есть кнопка выключения (постоянно зацепляющаяся за край стола).
Двигатель и навесные элементы устанавливаются на основные блоки конструкции, образующие раму и выполненные из алюминиевого профиля:
Во все вращающиеся рукоятки вкручиваются втулки (к сожалению, они фиксируются жестко и не имеют независимого вращения):
В комплекте есть все, что нужно для сборки и начала работы: задняя бабка, суппорта, токарный патрон, платформы…
… весь крепеж, небольшой набор расходки, все шестигранники для затяжки крепежа элементов конструкции…
… и даже немного материала для тестирования — фанерка и пара деревянных заготовок:
Другой вопрос, что поначалу глаза «в кучу» от количества всякой мелочевки, а учитывая мелкость и лаконичность инструкции, сборка в первый раз каждого станочка, занимает достаточно длительное время, но потом, наловчившись и зная «что-куда», сборка и переделка из одного варианта в другой занимает не больше 5 минут.
Добавлю, что качество обработки литых компонентов набора средненькое, однако геометрия, посадочные места и соединительные отверстия выдержаны четко — все компоненты друг к другу подходят.
Кроме этого, несмотря на то, что версия станка металлическая (а в ней реально почти все из металла), удивило наличие пластиковых деталей в в некоторых важных местах, где должен стоять металл, но об этом чуть ниже.Возможные варианты: минилобзик, шлифовальный, сверлильный, токарный по дереву, токарный по металлу, фрезерный.
к Содержанию ▲
Заявленные характеристики минилобзика:
Рабочая зона: 100 * 100мм
Максимальная толщина материала: 4мм дерево высокой плотности, 7мм средней, 18mm мякгое, 0.5мм алюминий, 2мм оргстекло
Вес станка: 2.4кг
Размеры: 150 * 100 * 140мм
Для станочка используется такой комплект деталей:
и платформа:
Интересным элементом является следующая деталь, в нее вставляется пилка:
желтое желе — смазка, в которой движется эксцентрик, фиксируемый на валу редуктора двигателя:
Для пиления используются мелкие пилки (в комплекте 10 штук):
Устанавливаемые таким образом:
Вес получился, почему-то, меньше заявленного, вероятно считали с блоком питания.
Под рукой была комплектная фанерка толщиной 2.4мм:
Станочек пилит! И при некоторой сноровке выходят, вполне себе, ровные кружки и другие фигуры:
Режет быстро и, несмотря, на отсутствие верхней точки крепления пилки, достаточно ровно (если потренироваться).
Гифка ускорена 🙂
После использования возникает вопрос, где брать расходку (пилки) для станочка? Их всего 10 штук. Все просто, берем пилки от простого ручного лобзика (как оказалось, их сейчас не так-то просто найти в продаже) и отламываем кусочек плоскогубцами:
Стоит комплект из 20 штук сущие копейки, а из каждой обычной пилки получиться штук 5 пилок для станка, хватит на ооочень долго.
Станок рабочий.
Видео сборки и работы минилобзика
youtube.com/embed/vW0o8ezdGLY?autoplay=0&hl=ru_RU&rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> к Содержанию ▲
Следующим идет шлифовальный станочек.
Заявленные характеристики:
Рабочее пространство: 120 * 100мм
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, мягкие металлы
Вес: 1.5кг
Размер: 290 * 100 * 100мм
Один станок из другого переделывается достаточно просто, причем, с каждым разом время, сборки сокращается, т.к. уже понимаешь что и как установить, что к чему подогнать и где затянуть.
На вал редуктора накручиваем диск для наждачки, на противоположной стороне вала редуктора предусмотрено отверстия для фиксации вала:
Комплектная расходка состоит, всего лишь, из двух круглых наждачек с клеящим слоем:
В сборе станок выглядит так:
Работает отлично:
Однако, естественно, ситуация с расходкой беспокоит.
Я не видел в продаже наждачки (пусть и другого размера) с клеящим слоем на обратной стороне. А вот с «липучкой» шлифовальных кругов в продаже, на любом строительном рынке, полно. Поэтому решение с расходкой находится тоже быстро, т.к. в «закромах» от стройки на даче, остались шлифовальные насадки для «болгарки», и куча круглой наждачки на «липучке» (все не знал куда их приспособить):Отрываем от шлифовальной насадки накладку из пористого материала с частью «липучки» с крючками.
Вырезаем из оторваной части насадки и наждачки кружки нужного размера, далее часть от насадки клеим на двусторонний скотч на диск станка:
И получаем возможность быстро менять стертые круги:
Немного отодвигаем платформу и продолжаем работать на станке:
Еще шлифовальный станок можно оснастить камнем для заточки металлических лезвий (ножи, ножницы, инструмент итд). В инструкции об этом ни слова, поэтому пришлось самому придумывать, как нужно установить точильный камень.
Для этого в комплекте есть такая втулка:Установил так:
Точит нормально:
Однако, как оказалось установил я не совсем правильно, нашел в интернете такой правильный вариант:
А я то думал зачем эти пластиковые кожухи нужны, но, имхо конечно, мой вариант более удобен 🙂
Видео работы шлифовального станка
к Содержанию ▲
Сверлильный станок требует уже использования в своем устройстве двух поперечных и одни вертикальные салазки:
Заявленные характеристики:
Рабочее пространство: 120 * 100mm
Вертикальный ход свела: 30-50mm
Размер сверла: 1-6mm
Вес: 2.8kg
Размер: 160 * 290 * 150mm
Немного про салазки.
Они полностью выполнены из алюминия и имеют, относительно, сложную конструкцию:
Вот эти крепежные элементы отвечают за прижим черной пластиковой пластинки (на фото сверху):
Нужно это для регулировки плавности хода салазок — с одной стороны они должны свободно ходить по направляющим, а с другой — не люфтить и не смещаться от вибрации станка при работе. Понял я это только под конец, и результаты обработки заготовок, которые Вы сможете увидеть ниже, могли бы быть получше 🙂 Как говориться: «Опыт, сын ошибок трудных…»
Собираем станок…
Готово (фотографировал уже правда после использования):
Вес:
В комплекте идут сверло и фрезеровочный бур:
Патрон цанговый, поэтому под каждый размер сверла нужно менять цангу, что не очень удобно:
Для подъема и опускания сверла сбоку вставляется пластиковый шток:
Из салазок убирается винтовое крепление и они становятся простыми направляющими, без фиксации.
Удивило, что подъемный шток пластиковый, деталь то силовая, и должна быть сделана из металла.
Глубина сверления около 15мм (на фото шток поднят в самое верхнее положение, если опустить он на 1мм опуститься в квадратное отверстие):
Станок без проблем сверлит дерево, мягкие металлы:
Кстати, затягивать патрон также не очень удобно, в ручную не получается, приходится прибегать к помощи плоскогубцев:
Если поставить более серьезное сверло (ставил из набора Dewalt), то под силу и сталь (1-2мм):
Кроме этого, в станок можно поставить фрезерный бур:
С помощью него можно проточить мягкие материалы (типа алюминия):
В данном случае, удобнее, когда сверло неподвижно, а фрезеруемая заготовка направляется руками.
В общем, данный станочек тоже работает:
Видео вертикального сверлильно-фрезерного станка
youtube.com/embed/nX6q4GS7WAs?autoplay=0&hl=ru_RU&rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> к Содержанию ▲
В этой конструкции уже можно достичь определенной точности фрезерования за счет фиксации заготовки и перемещения ее и двигателя с вращающимся буром с помощью направляющих салазок по трем осям.
Используемые детали:
Ход продольных салазок: 50mm
Ход поперечных салазок: 30mm
Диаметр сверла: 1-6mm
Ширина зажимаемой детали max: 25x35mm
Материалы для обработки: дерево, пластик, мягкие металлы
Вес: 2.8kg
Размер: 290 * 160 * 200mm
Станок в сборе:
Вес:
Бур используется тот же самый, что и в вертикальной версии станочка, но еще добавляется фиксатор заготовки (снова пластик):
Максимально раздвинут:
Фрезеровку можно проводить с помощью салазок по трем направлениям: право-лево, вверх-вниз и вглубь детали:
Если потренироваться можно добиться определенного ожидаемого результата.
Например, проточить паз в дереве или овальное (относительно 🙂 отверстие в алюминиевой трубке:
Тут прошу сильно не ругать: «Пианист играет, как умеет…»
При определенной тренировке пространственного мышления (как вращать ручки по осям одновременно..) можно даже «вырезать» что-то похожее на буквы:
… но пластиковый фиксатор заготовки, портит картину: деталь, как бы ты не затягивал, постоянно норовить выскочить из него, т.к. нет нужной жесткости и сами губки фиксатора изнутри гладкие (что лечится наклейкой на них абразива типа наждачки). Если приложить большее, чем нужно усилие, его можно вообще сломать.
В общем, станок работает и, даже, неплохо, но на заготовках, с большой площадью контакта с губками фиксатора.
Видео горизонтального фрезерного станка
к Содержанию ▲
Тут слово металл я бы поставил в скобки: медь и алюминий — это максимум, еще пластик, акрил и дерево.
Заявленные характеристики:
Диаметр шпинделя: 50mm
Макс. длина заготовки: 135mm
Обрабатываемые материалы: мягкие металлы (Gold, Silver, Copper, Aluminium, etc.)
Вес: 2.5kg
Размер: 290 * 90 * 220mm
Комплект для сборки:
Добавляется суппорт и задняя бабка:
Длина выдвижения пиноли задней бабки:
Трехкулачковый патрон:
Шпиндель просто накручивается на вал редуктора. Фиксация и затяжка детали в шпинделе осуществляется с помощью двух отверстий, в которые вставляются тонкие отвертки или комплектные шестигранники и тянутся в разные стороны:
Диаметр зажимаемой детали не превышает 25мм:
Если раздвигать кулочки дальше, они просто выскакивают:
Однако, если их перевернуть, можно зафиксировать более крупную деталь подобным образом:
Патрон сделан из силумина. Качество изготовления и фиксации заготовки (особенно гладкой) посредственные.
Высота центра заготовки от нижней основы 25мм, хватает чтобы зажать деталь диаметром 12мм, не более:
В комплекте предусмотрены проставки, поднимающие все элементы конструкции еще на 25мм:
Эти проставки универсальные и подходят, практически для любого станочка, просто в токарных по дереву и металлу, они могут быть наиболее востребованными. Так станок выглядит с ними:
Резец выполнен, по виду и использованию, из закаленной стали, заточка выглядит острой 🙂
Что меня неприятно удивило в конструкции, так это то, что резец фиксируется на поперечных салазках с помощью пластиковых (!) держателей:
Это место подвергается самой большой нагрузке при работе, и естественно пластик тут не уместен. Причем я смотрел на сайте оригинального Unimat 1, там тоже пластик.
Мои опасения подтвердила более менее серьезная нагрузка — пластик треснул:
Но останавливаться на полпути, из-за такой мелочи, я не собирался.
Поэтому, из подручных средств и с «лестными» словами в адрес разработчиков, была сделана вот такая конструкция из двух стальных пластин, фиксирующих резец (по жесткости и надежности стало, раз в 10, лучше прежней):
Кстати
запчастей для подобных станочков полно и, несмотря на то, что моя «кустарщина» с держателем вполне жизнеспособна, заказал (недорого) два вот таких металлических крепежных элемента вместо пластиковых:
Едут…
Станок в сборе:
Упомяну, что сзади, любой станок лучше укреплять дополнительными пластинами, для жесткости:
И конструкция заработала. К сожалению, большого количества разнообразных заготовок из пластика или мягкого металла у меня не нашлось, поэтому проверил только на медной трубке от кондиционера и дереве:
Более серьезный металл, тоже попробовал резать, но жесткости конструкции не хватает и резец, часто, «закусывается» под деталь.
Дерево, конечно, лучше обрабатывать на токарном станке по дереву (о нем чуть ниже), но на данном станке удобно «вытачивать» детали типа осей, когда нужна одинаковая толщина по всей заготовке и строго перпендикулярные срезы. Для этого шпиндель заменяем на такой элемент:
Ставим заготовку и потихоньку снимаем материал. Когда закончили с одной стороны и сделали ровный срез, переворачиваем заготовку и делаем с другой:
Дальше, прямо тут, проходим наждачкой:
Как-то так (напоминаю, что автор работал последний раз на токарном станке не один десяток лет назад):
Итог: станок рабочий, но требуется замена пластиковых фиксаторов резца и, думаю, не стоит ждать прецизионной точности обработки деталей.
Видео токарного станка по металлу
к Содержанию ▲
Самое вкусное оставил на последний раздел.
Дерево, тот материал, с которым я люблю больше всего работать.
Если до этого был собран токарный станок по металлу, нужно только заменить шпиндель на четырехгранную направляющую и убрать поперечные салазки, поставив вместо них упор для резца:
Макс. диаметр заготовки: 50mm
Макс. длина заготовки: 135mm
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик
Вес: 2.0kg
Размер: 290 * 150 * 130mm
Станок в сборе:
Реальная длина обрабатываемой заготовки составляет около 10см (на фото передняя и задняя бабки максимально отодвинуты друг от друга):
Комплектный ручной резец, стальной:
заточен достаточно неплохо.
Реальный максимальный диаметр обрабатываемой детали не превышает 5см (с использованием проставок, о которых я упоминал в описании токарного станка по металлу):
Упомяну еще одну полезную штуку из комплекта к станку, которая позволяет найти центр заготовки.
Понятно, что чем лучше мы его нашли, тем меньше биение и проще обработка:
Токарный станочек по дереву «допиливать» не нужно, все работает, главное вспомнить, как пользоваться резцом:
Ну и небольшой DIY в моем исполнении, из сосновых заготовок (не самое подходящее дерево для этого) диаметром 20мм:
Не утерпел, решил потренироваться и изготовить шахматные фигуры. Никаких замеров не проводил, все делал «на глазок», с первого раза:
В итоге получилось вот так, думаю, 4+ (с натяжкой) я бы смог на уроке труда получить 🙂
Отправились в компанию к «гражданину», сделанному несколько ранее, в другом обзоре:
На этом станке мне понравилось работать больше всего, можно сделать достаточно затейливые поверхности вращения.
Мощности для обработки дерева и не только сосны (в комплекте были палочки из более плотной древесины — обрабатывается отлично) хватает.
Видео токарный станок по дереву
youtube.com/embed/9OOLZxMOWFY?autoplay=0&hl=ru_RU&rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> к Содержанию ▲
Конструктор станков произвел крайне благоприятное впечатление, несмотря на все его недостатки и, кое-где, необходимость довода «до ума». Мощности двигателя, надежности и жесткости конструкции достаточно для выполнения целевых задач на которые рассчитаны станочки. Я бы рассматривал подобный комплект именно в качестве конструктора, т.к. в процессе сборки и использования, можно собирать не только фиксированные конструкции, но и совмещать части от разных станков между собой, получая некоторое количество «не заявленных» модификаций. Кроме этого, легко можно устроить как самостоятельный так и покупной «тюнинг» своего набора, с целью повышения точности обработки материалов, например, поменять двигатель на более мощный (есть модификация на 60Вт), приобрести (или сделать) металлические части вместо пластиковых (чтобы уж стал полностью металлическим) и даже расширить функционал, например, добавив вращающуюся платформу.
Да и с запасными частями тоже проблем нет.
Пример дополнительных частей
Основная целевая аудитория, имхо, это подрастающее поколение, хотя, серьезных дяденек-моделистов, кому подобное может понравиться, слава богу, хватает. Я, здоровый дядька, с огромным удовольствием, провозился с ним несколько дней, изучая возможности и собирая материал для обзора. Да если бы мне, во времена моего детства, когда пределом мечтаний были велосипед «Школьник» или фотоаппарат «ФЭД», подарили такой набор, я бы был, наверное, самым счастливым отроком на всей планете. Понятно, что сейчас приоритеты поменялись и, к сожалению, наиболее вожделенными являются компьютеры и гаджеты, но пацаны, по моему глубокому убеждению, должны уметь работать руками и подобный набор неплохой вариант приобщить их к этому. А когда уже начнет что-то получаться… 🙂
Считаю, что малая мощность и «игрушечные» размеры, в данном случае являются плюсом, т.к. сильно снижают риск получения каких-либо травм при использовании.
Естественно, технику безопасности никто не отменял и, по меньшей мере, защитные очки, а также контроль со стороны взрослых должны быть обязательно. Кроме этого, желательно, сделать простейшую утяжеляющую платформу (например, из куска толстой доски), к которой можно было бы прикреплять станки, чтобы они не елозили в процессе использования по столу, в крайнем случае прилепить к поверхности на двусторонний скотч 🙂
В общем, игрушка забавная, от которой при желании и определенном приложении сил можно добиться интересных результатов.
к Содержанию ▲
Видео. Полная версия
Сейчас в магазине идет флешсейл на данный комплект (цена $189.99), а, также, на более более бюджетный пластиковый вариант (цена $119.9 9).
На этом все.
Надеюсь Вам было интересно 🙂
Всем Добра!
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Бюджетный 3D принтер как конструктор. Собираем и настраиваем модель до 200$ / Хабр
3D принтеры давно уже превратились в конструктор — достаточно взять популярную платформу и дополнять ее фабричными и самодельными деталями и устройствами. И по стоимости бюджетный 3D принтер оказывается на уровне конструкторов лего или фишертехник (наборы со словами «робототехника» в названии и вовсе стоят кратно дороже). К примеру, большой конструктор «Fischertechnik Dynamic XXL» (и это еще без «робо») три года назад нам обошелся в 200$ (с доставкой и пошлинами), а сегодня за эти деньги можно купить один из многих популярных экструзионных (филаментных) 3D принтеров (тоже с доставкой и пошлинами). Конечно, такая покупка сопряжена с приключениями, поскольку производитель экономит на всем, на чем только может, стараясь сохранить качество печати.
Притом, даже на таких принтерах энтузиастам удается получать отличные результаты — так что тут есть чему поучиться (и не только детям).
Мы выберем базовый принтер в качестве платформы с целью изучить и улучшить его так, чтобы и упростить использование и улучшить результаты печати. А поскольку дети еще не могут самостоятельно выполнять полноценные «лабораторные работы», то документировать ход работ буду я сам.
Для начала модель Articulated Snake v8 вполне удалась. Использован простейший PLA филамент от неведомого китайского производителя.
Выбор 3D принтера
Все или почти все современные бюджетные принтеры похожи друг на друга, поскольку они, по сути, клоны — производители активно копируют друг у друга все, что позволяет удешевить и упростить конструкцию без особого ущерба качеству печати. Не удивительно, что визуально большинство моделей от разных производителей вообще не отличить. Например, очень популярна серия 3D принтеров Creality Ender 3, по которым доступны мануалы и видеоролики на ютубе с сотнями тысяч просмотров и уйма запчастей и дополнений, а также открытые прошивки (на деле все оказалось не совсем так или совсем не так, но это мы узнали уже после покупки).
Погуглив, я нашел множество аналогов, которые визуально и по цене почти не отличаются, но информации в интернете по ним кратно меньше, что и определило наш выбор. Последняя базовая версия выбранной серии это Creality Ender 3 v2. Кроме того, в этой же серии доступны принтеры расширенной комплектации для тех, кто не хочет долгих приключений — с уже установленными дополнительными модулями и нужной для них прошивкой, но это не наш путь. Что же касается базовой модели, то производителю удалось невероятное — мы получаем вполне достойное качество печати прямо «из коробки», притом сразу же хочется сделать множество доработок, чтобы избавиться от необходимости постоянной настройки и контроля параметров принтера, то есть есть смысл и желание купить дополнительные аксессуары к принтеру. Этот принтер мы и купили за 200$ с доставкой с алиэкспресс (на тот момент стоимость без доставки была равна 169$ на алиэкспресс, амазон и в интернет-магазине производителя). Скорее всего, и при покупке любого другого принтера по схожей цене нас ожидают подобные же приключения.
По итогам недели использования мы убедились в том, что, если вы выбрали этот принтер не в целях образования или эпизодического использования «как есть», подумайте еще и не раз, а если хотите приключений — их будет куда больше, чем вы рассчитывали! В базовой комплектации принтер печатает и неплохо, а вот когда хочется расширить возможности устройства, то почти каждый апгрейд приносит проблем больше, чем решает, так что результатом этих апгрейдов зачастую является не улучшение принтера, а удовольствие от того, что он снова работает. Необходимость постоянной проверки и подстройки принтера позволяет детально разобраться в тонкостях работы устройства, что несомненный плюс в целях образования и несомненный минус в практическом использовании. А при желании сделать использование принтера более комфортным путем замены или добавления определенных его частей мы сталкиваемся с разнообразными проблемами.
О принтере Creality Ender 3 v2
По мнению производителя, устройство обладает множеством преимуществ, по сравнению с предыдущими версиями — впрочем, предыдущих версий я не видел, потому оцениваю новшества лишь по их практическому использованию.
Перечислю некоторые особенности, важные для дальнейшей работы.
Принтер предлагает возможность печати несколькими пластиками (PLA, PETG, ABS, TPU), из которых нас интересует только PLA. Заявленный диапазон температур до 255 °C полностью покрывает потребности печати PLA и его модификациями (обычно не выше 240 °C).
Пока мы искали и пробовали совместимые прошивки к устройству (которых существует только две, как оказалось, но по информации на сайте производителя это было вовсе не очевидно), порадовала возможность загружать прошивку непосредственно с micro SD-карты (наличие bootloader). Предшественники принтера такой опцией не обладают. Модели для печати (g-code) можно грузить как sd-карты или же печатать непосредственно с компьютера, используя micro USB разъем для подключения.
Устройство поставляется с «фирменным» блоком питания, расположенным в основании. Обещана более тихая работа и что блок питания не загорится самопроизвольно. В самом деле, не хотелось бы… Расположение блока питания удобное — фактически, блок находится в самом прохладном месте (особенно, если принтер поместить в закрытый чехол или бокс), и не мешается.
Обещана «тихая материнская плата» — в том смысле, что на ней установлены качественные драйверы шаговых моторов Trinamic TMC2208, обеспечивающие плавный микростеппинг и тихую работу двигателей. Да, в самом деле, за шумом вентиляторов двигатели принтера не слышно — ну, а тихие вентиляторы производитель не обещает.
Принтер может похвастаться карборундовым стеклом на рабочем столе. Модель к стеклу хорошо прилипает (порой даже отцепить от стекла результат печати очень не просто) и разбить это стекло нам пока не удалось — мощности степперов на это определенно не хватает, к нашему счастью, как выяснилось после установки сторонней прошивки, которая наотрез отказалась останавливать движение сопла по вертикали и упорно долбила им стекло. Кстати, при сборке принтера стекло я перевернул, чтобы рабочую сторону не поцарапать ненароком, так что это происшествие ущерба не причинило. Стоит заметить, поверхность стекла не то чтобы очень ровная, что добавляет веселья при настройке — как ни выравнивай рабочий стол по четырем углам, расстояние от стекла до сопла варьируется заметно (что приводит к проблемам печати).
Модель предлагает трехпозиционную систему фиксации движущихся частей (с эксцентриком) на всех осях и возможность настройки натяжения передаточных ремней — что я не понимаю, так это того, как без этого вообще удавалось настраивать предыдущие модели. К счастью, в обсуждаемой модели все это уже есть.
Принтер обходится единственной вертикальной осью, так что периодически движущаяся каретка провисает, это одна из причин, почему постоянно нужно выравнивать рабочий стол (относительно сопла). Если вы захотите вручную подвинуть сопло вверх, потянув за правую часть горизонтальной перекладины, то после этого придется заново калибровать положение рабочего стола.
Экструдер, то есть устройство, где шаговый мотор крутит шестеренку для протяжки филамента, в базовой версии пластиковое и склонно разваливаться после нескольких месяцев эксплуатации или ранее, судя по отзывам в интернете. В самом деле, пластиковый экструдер и правда выглядит весьма хрупким. В принципе, можно напечатать новую деталь прямо на принтере — как пишут в интернете, во время печати новой запчасти достаточно прижимать филамент в экструдере руками всего-то полчаса (или склеить сломанную запчасть эпоксидкой, конечно же).
Для определения положения рабочего стола с областью печати по вертикальной оси принтер оснащен простым концевым выключателем. Поставить при сборке его нужно самостоятельно, внятных рекомендаций на этот счет в официальной инструкции по сборке нет. К счастью, на ютубе решение можно найти — модуль выключателя устанавливается на высоте, равной толщине комплектного поворотного ключа от уровня станины принтера. Звучит как магия, но так работает лучше всего — если установить на другой высоте, то сжатие пружин под рабочим столом будет недостаточным для хорошей фиксации рабочего стола при работе принтера и это весьма плохо скажется на качестве печати.
Принтер оснащен так называемым Bowden механизмом — экструдер, представляющий собой шаговый мотор с зубчатой шестерней и прижимным механизмом, закреплен на неподвижной вертикальной раме принтера и через тефлоновую трубку протягивает филамент к соплу, движущемуся на каретке по горизонтальной оси. С одной стороны, это хорошо, поскольку на подвижной каретке нет лишнего веса экструдера, с другой — создает лишние сложности с подачей филамента к соплу.
При этом, диаметр филамента равен 1.75 мм (примерно, потому что при высокой влажности филамент поглощает воду и становится толще, да и исходный диаметр прутка порой не очень стабилен), а диаметр трубки примерно 2 мм. Очевидно, филамент может изгибаться в такой трубке, так что на 40 см трубки приходится 40+ см филамента и реальное его количество варьируется в пределах нескольких процентов от длины трубки, что приводит к излишкам или недостаче филамента в сопле. Кроме того, протягивание филамента через трубку требует заметного усилия. Для экструдеров данного типа описанные проблемы принципиально не устранимы, хотя можно добиться заметного улучшения, используя более качественную трубку, а остальное решается программно с помощью специальных настроек.
Еще одна мелочь может отравить жизнь владельцу принтера. Дело в том, что четыре пружины под рабочим столом принтера очень слабые — как вы ни настраивайте их степень сжатия, уже на следующий день придется все настраивать заново. Впрочем, если как следует подкрутить регуляторы пружин по всем четырем углам рабочего стола принтера (чтобы сопло чуть касалось рабочего стола), то уже можно печатать.
Рекомендуется это повторять для каждой печати или просто «по необходимости» (видимо, принтеровладелец должен каким-то местом сам ощущать эту необходимость).
Сборка Creality Ender 3 v2
Собирали мы принтер, пользуясь исчерпывающим онлайн руководством со ссылками на ютуб ролики для наглядности Guide to building your FDM Printer — PART 1 (Creality Ender3v2 also useful for other Enders/FDM Printers). Сама сборка хлопот не доставила, в отличие от установки различных апгрейдов позднее.
Прошивка Creality Ender 3 v2
Как оказалось, в настоящее время принтер поставляется с материнской платой вовсе не на хорошо известном и поддерживаемом в открытых прошивках процессоре STM, а на аналоге от китайской фирмы GigaDevice (GD32F303RET6). Хотя это клон STM, в нем не хватает некоторых регистров, другая тактовая частота, а официальные прошивки от Creality являются очень урезанной версией открытой прошивки Marlin и публикуются раз в год, притом, что самое интересное, вовсе без поддержки официальной периферии от Creality.
Вероятно, эти прошивки собираются на основе библиотек STM (злостно нарушая лицензионное соглашение и копирайт). Так ранее опенсорс платформа принтера превратилась в закрытую «тыкву».
К нашему принтеру Creality с процессором GD не удается подключить оригинальный датчик филамента от Creality (который должен остановить печать, если филамент закончился), поскольку он не поддерживается в доступной прошивке. И сенсор CR Touch от Creality не работает или работает не так, как должен, а диагностические команды для его проверки в прошивке недоступны. Сейчас мы обсуждаем эти проблемы с продавцом принтера и CR Touch, напишу в следующий раз, что из всего этого выйдет.
Калибровка Creality Ender 3 v2
По калибровке принтера все подробно рассказано и показано все в том же документе Guide to building your FDM Printer — PART 1 (Creality Ender3v2 also useful for other Enders/FDM Printers). Хитрость лишь в том, что большинство настроек делаются тактильно — подкручивание пружин рабочего стола, настройка эксцентриков и натяжения ремней, калибровка высоты сопла с помощью протягивания между ним и рабочим столом листа бумаги… все это требует практики.
После нескольких попыток мы пришли к тому, что пружины рабочего стола необходимо максимально затянуть и потом немного ослабить, настраивая высоту сопла, а пружину экструдера следует ослабить полностью (иначе наш филамент быстро перетирается — вероятно, слишком мягкий даже для PLA). Все остальное сначала нужно максимально ослабить и далее подтягивать так, чтобы при движении все подвижные части не заедали и не застревали.
Программное обеспечение для печати (Ultimaker Cura)
Для превращения 3D моделей (обычно, файлов STL формата) в команды для 3D принтера необходимо программное обеспечение, называемое слайсером, которое на основе полигонов модели создает g-code управления приводами, нагревателями и вентиляторами устройства. Есть несколько популярных открытых и закрытых программ данного класса, одной из самый лучших открытых является Ultimaker Cura (версии 5.2.1). От производителя принтера доступен ее форк Creality Slicer (версии 4.8.2) с немного отличающимися настройками профиля для принтера, а еще сильно урезанными настройками, так что мы предпочитаем пользоваться оригинальной Cura.
В слайсере Cura доступно огромное количество настроек, но не стоит пытаться их менять, пока принтер не «обкатан» и калиброван. Первые дни что-то где-то будет отвинчиваться и разбалтываться, необходимо все подтянуть прежде, чем переходить к настройкам. Первые модели можно печатать из готового g-code, в том числе, на комплектной к принтеру SD карте есть модель кота (получается так себе, но все же развлечение). Конечно, в интернете можно найти готовые модели (g-code) на все вкусы, сделанные под нужный 3D принтер и тип филамента.
Модель Fidget Octopus Ring довольно похожа на змейку с фотографии выше, но с печатью возникло много проблем, так что пришлось учиться дебагу моделей для 3D печати. Как всегда, в итоге мы победили, но подробности тянут на целую статью.
Подключение принтера по USB (Pronterface)
На Apple Silicon MacOS пришлось поискать нужный драйвер, актуальная версия и документация доступны на GitHub: ch44xser_macos После установки драйвера можно использовать десктопную программу Pronterface для управления принтером или печатать напрямую из Cura.
Замечу, что печатаем мы все же с SD карты, это избавляет от необходимости держать компьютер (с отключенным спящим режимом) подключенным к принтеру. Что касается возможности использования диагностических команд, то они оказались недоступны в официальной прошивке, так что использовать и нечего. Таким образом, хоть подключение принтера к компьютеру и доступно, но пользы от этого пока нет никакой.
После сборки «допилить напильником»
После сборки устройство желательно немного «допилить». В первую очередь, первые пару дней необходимо подтягивать все болты — хоть и намертво затянутые при сборке, они заметно разбалтываются, это проходит примерно с третьего дня эксплуатации. При всем при этом принтер уже печатает и даже неплохо печатает.
Вместе с принтером мы заказали несколько дополнений, ниже я перечислю уже приехавшие к нам и установленные сразу при сборке принтера. Печатать можно и без них, но нам хотелось сразу же что-то улучшить в нашем принтере-конструкторе.
Установка Capricorn Bowden PTFE трубки
Качество Bowden трубки критично для результатов печати и потому существуют более качественные тефлоновые трубки. Мы выбрали популярную и недорогую «Capricorn Bowden PTFE Tubing». Метр такой трубки отличается синим цветом от белой стоковой и стоит около 5$ (для обсуждаемого принтера нужно около 40 см), и при немного меньшем диаметре трубки (так что филаменту почти негде изгибаться) и намного меньшем коэффициенте трения (при протягивании филамента через такую трубку руками сопротивления почти не ощущается, а вот в стоковой трубке филамент ощутимо застревает) основные проблемы Bowden экструдера успешно решаются. Мы установили Capricorn трубку и с этим апгрейдом не было никаких проблем.
Неожиданным результатом выполненной замены стала возможность вручную легко протолкнуть или вынуть филамент из трубки — требуется лишь включить нагрев сопла до нужной температуры и прижать «лапку» экструдера, после чего филамент свободно протягивается наружу или внутрь.
Теперь замена филамента занимает секунды и не нужно долго крутить «вертушок» на экструдере (мы его вовсе сняли, за ненадобностью).
Установка жестких пружин для рабочего стола
Ситуацию с быстро разбалтывающейся на штатных пружинах кареткой решают пружины пожестче “die springs for Ender 3” ценой около 3$ за 10 штук (не знаю, зачем столько, нужно только 4 штуки). Замена пружин выполняется легко и не доставила никаких хлопот — просто в любом порядке отвинтить четыре колеса настройки уровня рабочего стола и заменить пружины, потом привинтить их обратно. Теперь, если покачать каретку рукой при не слишком плотно затянутых пружинах, она ощущается более стабильной, ну а при плотно затянутых разницы никакой не заметно. Итак, это должно позволить обойтись без регулярного подтягивания стоковых пружин, которые ослабевают при печати (эффект зависит от частоты и скорости печати, так что трудно его оценить априори), что уже хорошо.
Установка CR Touch
Настройка выравнивания рабочего стола нам показалась несколько мистической, так что мы сразу заказали сенсор CR Touch, который автоматически промеряет рабочий стол в нескольких точках и вычисляет его наклон по двух координатам.
В официальной прошивке от Creality сенсор CR Touch не совместим со стоковым концевым выключателем, так что последний необходимо отключить от материнской платы (лучше вообще снять, чтобы не мешался). В прошивке Marlin их можно использовать совместно, но Creality в своем форке эту возможность почему-то блокирует (как и многие другие).
Сама установка простая, нужно лишь привинтить его рядом с соплом на комплектное крепление для принтера Ender 3 v2, протянуть провод и подключить к единственному подходящему гнезду на материнской плате. Настройка сенсора в мини-мануале к нему не соответствует действительности, поскольку в прошивке нет возможности сдвинуть сопло ниже нуля по вертикальной оси — взамен можно ввести отрицательную поправку по вертикальной оси отдельно и уже потом настраивать высоту сопла в положительной области (с учетом введенной поправки). На ютубе есть множество роликов по установке датчика и его настройке.
После установки выяснилось, что наш сенсор не работает совсем или же не работает с официальной прошивкой.
Как и полагается, сенсор светится лиловым (как видно на картинке выше) и пробует поверхность рабочего стола в 9 точках, но при печати выравнивания сопла не происходит. Точно определить сложно, что происходит, поскольку в прошивке заблокирована возможность получить информацию с датчика. Так что нам все же пришлось научиться настраивать рабочую поверхность «магическим» методом.
Размещение принтера
В оригинальной версии со штатным вентилятором принтер изрядно шумит, на уровне MacBook Pro на процессоре Intel под максимальной нагрузкой. То есть на столе его держать в принципе можно, но не хочется. Вероятно, после замены вентилятора шум заметно снизится, так что в чехле принтер будет работать довольно тихо.
Для защиты принтера от детей и котов, а нас всех от пожара (что, порой, случается с техникой, особенно, если это бюджетный китайский 3D принтер), мы заказали чехол «CREALITY 3D Printer Enclosure For Ender-3» размером 48×60 сантиметров в основании и 72 сантиметра высотой.
Тест зажигалкой показал, что да, чехол не горит, как и обещано. Кроме того, заявлена более тихая работа принтера в чехле и отсутствие пыли от филамента в комнате (а можно и принудительную вытяжку сделать из чехла на улицу). Но постоянно вытаскивать принтер из чехла, чтобы что-нибудь прикрутить или открутить не хочется, так что пока принтер временно живет на столе как есть. Чехол же (в собранном виде) стоит в углу комнаты и наш кот проявляет к этому «домику» гораздо больший интерес, чем к принтеру, так что в какой-то мере чехол уже выполняет свою функцию защиты принтера от кота (и наоборот). А в застегнутом чехле удобно хранить катушки филамента вместе с запасом силикагеля.
Заключение
Принтер собран и уже неплохо печатает. Дети довольны и очень хотят продолжать свое инженерное образование — дорабатывать принтер и печатать новые интересные модели, а также научиться их делать самостоятельно. Отлично, нам есть, чем заняться! В следующий раз мы посмотрим, как обращаться с филаментом для получения наилучших результатов.
Также смотрите
Мои статьи на Хабре
Работа с ГИС и ГЕО данными на LinkedIn
Геологические модели и код на GitHub
YouTube канал с геологическими моделями
Геологические модели в виртуальной/дополненной реальности (VR/AR)
PyGMTSAR InSAR Docker образы на DockerHub
Обзор мини-многоцелевого станка 6 в 1
Обзор мини-многоцелевого станка 6 в 1| Праздники Дорсет | Электроника и DIY | Семейная история | Карточки для сигарет | Разное | Естествознание | Дикая еда | Прогулки |
| Продажа | Советы по самоделке | Синклер Радионикс | Схемы и технические | Риск ОС | |||
Эта страница все еще находится в разработке — есть еще много чего добавить — в основном не очень благоприятного!
Крышка ящика
Это обзор многоцелевой машины 6-в-1, продаваемой через KKMoon на AliExpress и в других местах.
Набор позволяет собрать различные мини-машины. Он описывается как «6 в 1 набор инструментов для токарного станка, лобзик, шлифовальный станок, сверлильный станок, пластик, металл, дерево, токарный станок, сверлильный, шлифовальный, токарно-фрезерный, распиловочный станок, набор инструментов».
С некоторыми сборками обнаружены очень серьезные проблемы: они выделены красным цветом.
Самая серьезная проблема связана с шлифовальным станком.
Учитывайте также безопасность токарного станка по металлу.
- Инструкции
- Металлообрабатывающий микротокарный станок
- Токарный станок по дереву (бисер)
- Шлифовальный станок
- Настольный лобзик
- Сверлильно-фрезерный станок
- Горизонтально-фрезерный станок
- Ручная дрель
- Реакция KKMoon
- Ответ AliExpress
Первые впечатления: продуманный дизайн. Если это работает, это может быть полезно. Или это не более чем игрушка? Есть две версии: цельнометаллическая и частично пластиковая.
В инструкции написано «Металл 6 в 1 прочнее и долговечнее». Это хорошо, но вам все равно потребуются сменные инструменты и запасные части. Похоже, их нет в наличии!
Инструкция
Инструкции, на первый взгляд, кажутся неплохими для китайского мануала — в основном они наглядные. Но почему формат настолько крошечный, что вы действительно не можете видеть фотографии должным образом? Размер страницы составляет всего 138 мм в высоту и 104 мм в ширину, поэтому фотографии в основном размером с почтовую марку или немного больше, поэтому видно мало деталей. Это делает инструкцию плохой! Что особенно разочаровывает, так это то, что с относительно небольшими дополнительными размышлениями они могут быть хорошими. Интересно, почему они такие крошечные — в Китае дефицит бумаги? Конечно, текст китайско-английский. Китайский плохо переводится на английский, и его всегда нужно немного переписывать, чтобы он был хорошим. Поскольку я технический автор, меня это особенно раздражает! Однако есть большой файл инструкций в формате jpeg, который производитель прислал, когда я запросил pdf (который был бы гораздо полезнее!).
Они не ответили на несколько других пунктов, которые я сделал!
Большой jpeg далеко не идеален, поэтому я разделил его на 14-страничный pdf-файл с инструкциями по мини-многоцелевому станку 6 в 1, который можно распечатать в формате A4, так он намного нагляднее. Однако даже увеличенные фотографии не всегда четкие.
Фотографии обычно (и в этом случае определенно) не так хороши, как рисунки, так что это довольно озадачивает, так как на странице KKMoon, продающей их, есть несколько очень хороших рисунков, которые должны быть в инструкциях!
Металлообрабатывающий микротокарный станок
Больше всего мне пригодится в качестве микротокарного станка. Поэтому я иду прямо к этому.
Зажим токарного инструмента
Фото (справа) из увеличенной инструкции. Даже в таком масштабе можете ли вы определить, какое оборудование используется для зажима инструмента? Я не мог. Кстати, я не смог найти на Алиэкспресс замены токарному инструменту. В комплекте идет квадрат 4 мм.
Наименьший общий размер, по-видимому, составляет квадрат 8 мм, что небезопасно с показанными пластиковыми зажимами. Мое предложение зажало бы инструмент такого размера намного прочнее.
Зажим для токарного станка
Зажим для инструмента
Зажим для инструмента
Зажим для инструмента
Итак, я собираю токарный станок до такой степени, что пытаюсь зажать металлообрабатывающий инструмент на месте. Совершенно невозможно на фото 30мм х 25мм увидеть, как это монтируется. Два зажима представляют собой пластиковые Z-образные детали. Две руки отличаются, как показано на виде сбоку. Но на фото из инструкции просто показано какое-то расположение винта и гайки для зажима инструмента, и невозможно различить, каким образом должен быть установлен зажим. Отверстия в хомуте намного больше, чем предусмотренные винты M4, и, как видно на третьем фото, такая система гаек и болтов не подходит прямо и никогда не мог безопасно зажать металлообрабатывающий инструмент .
Мой металлический зажим
Итак, имея подходящую Z-образную алюминиевую деталь (радиатор от старого контроллера 2QD, который я спроектировал и продал), я решил сделать правильный и безопасный зажим, как показано на рисунке.
Но даже при этом зажимное действие не является прочным, поскольку пластик нижнего слайда дает, поэтому каждый из винтов (всего 3 сопряжения с прилагаемым инструментом) необходимо затягивать и снова затягивать. Но я думаю, что этот зажим, вероятно, справится с инструментом 8 мм х 8 мм.
Основная проблема с токарным станком заключается в том, что инструмент не регулируется по вертикали, что серьезно ограничивает его полезность, тем более, что токарные инструменты 4 мм кажутся недоступными. Некоторую регулировку можно было бы внести, продвинув инструмент, но это было бы в неправильном направлении.
Цанги
В комплект входит впечатляющий набор из 8 цанг от 1 мм до 6 мм. Их можно использовать на приводном конце, чтобы, например, удерживать оправку, или их можно использовать на фиксированном конце, чтобы удерживать сверла для центрального сверления. Эти цанги красиво и точно обработаны и прекрасно работают.
Основное замечание заключается в том, что, поскольку фаска находится в основании цанги, а не на конце, и находится под небольшим углом, цанга имеет тенденцию застревать в резьбовом валу, при этом вставленный инструмент остается.
Если бы фаска была на конце, как показано справа, любое заедание было бы в накидной гайке, которая отвинчивается, поэтому инструмент будет удален по мере отвинчивания. Эта версия также потребует меньшего усилия для зажима инструмента, так как зажим применяется к кончику цанги, что обеспечивает лучший рычаг.
Цанги также очень прочны, так что они не будут легко зажимать значительно меньшие размеры, чем расчетные.
Гайка для затягивания цанги имеет размер ключа 15 мм. 15 мм не является распространенным размером гаечного ключа, поэтому большинству пользователей придется использовать разводной гаечный ключ.
3-х кулачковый патрон
Это аккуратный маленький патрон, который работает довольно плавно. Это одна из частей, которая впечатляет своим качеством. Единственным недостатком является наличие двух стержней для регулировки, вставляемых в отверстия в патроне. Но схема в инструкции такая мелкая, что легко не понять, какие отверстия использовать! Одно важное отверстие находится в задней секции с накаткой.
В плоской части есть еще три отверстия, чтобы передний стержень можно было перемещать из отверстия в отверстие. Очевидно, как только вы это видели. Подгонка патрона настолько хороша, что при визуальном осмотре не видно соединения этих двух его частей!
Будьте осторожны, не расширяйте рукоятку слишком сильно, иначе одна из губок выпадет!
Деревообрабатывающий токарный станок
У него нет тех же проблем, что и у токарного станка по металлу, поскольку инструмент должен быть ручным. Однако, несмотря на то, что инструмент для токарной обработки дерева входит в комплект поставки, он не был должным образом заточен и непригоден для использования.Шлифовальный станок
У меня была работа, которую, как я думал, могла выполнить шлифовальная машина. Но я попал в ловушку! Пластиковый диск («Песочное колесо» в инструкции), на который наклеена наждачная бумага, не навинчивается на приводной вал. Я исследовал.Болт М12 с приводом.
подходит для стандартного болта M12.
«> «Песчаное колесо»
Колесо отлито со стандартной резьбой М12 с шагом 1,75 мм. Стандартный крепежный винт M12 (не входит в комплект!) подходит, если он подходит. А вот вал, на который он должен налезть, — мелкий М12 — шаг 1мм! Это глупая ошибка, которой никогда не должно было случиться. Машина в таком обличии негодна! Явно была допущена ошибка в спецификации компонента и у производителя нет контроля качества!
Настольный лобзик
Пытался собрать лобзик. В инструкции сказано: «С помощью винтов (M4x10) соедините корпус электролобзика с основанием электролобзика». Но корпус электролобзика не идентифицирован на изображении деталей и не существует отдельно. Кажется, что эти две части уже объединены в поставляемой «основе лобзика». Инструкция должна разъяснять — не путать! Я нахожу такую ошибку непонятной. Однако, как только вы разберетесь, какие биты использовать, лобзик будет хорошо сочетаться друг с другом. Приводной механизм представляет собой эксцентриковую шариковую дорожку, установленную на валу с цанговым патроном 6 мм.
Шариковая дорожка вставляется в прямоугольную коробку на вибрирующем валу, удерживающем пильное полотно. Эта коробка упакована со смазкой, поэтому ее должно хватить на долгое время, при условии, что смазка не слишком загрязнена абразивными частицами. Когда вы разбираете пилу, большая часть смазки выливается на шариковую дорожку эксцентрика, поэтому вам понадобится небольшой полиэтиленовый пакет для хранения этого компонента.
Стол привинчивается к основанию лобзика двумя саморезами с крестообразным шлицем, поэтому может не потребоваться слишком много циклов разборки-сборки, если не позаботиться об использовании оригинальной резьбы. для легкого щелчка, когда он находит исходную нить.
Пильные полотна крошечные — шириной около 1,3 мм с шагом зубьев 1 мм. Длина 15 мм выступает из стола, чтобы им можно было вырезать сложные формы из тонкого материала.
Сверлильно-фрезерный станок
Инструкция начинается «1. Винты М4х6 + походная (так в оригинале) пластина, вставьте их в Т-образный паз станины (длинный).
Далее вставьте винты через второе линейное грушевидное [имеется в виду замочная скважина] отверстие станины станина-машина (короткая)».
Прорези для замочной скважины предназначены для размещения ранее затянутых винтов! Возиться с винтами внутри полого металлического предмета непросто! Поэтому сначала вставьте винты в зажимные пластины! Обнаружение будет намного проще, если вы сначала снимите один конец станины (короткий), чтобы вы могли видеть, что вы делаете. Следующий фрагмент инструкции гласит: «Винты M4x8 через сверлильный стол и закрутите их с помощью шлицевой гайки M4 в Т-образный паз в середине шаблон 2 ». Что такое шаблон 2 ? Не помогает и то, что инструкции в основном для цельнометаллической версии. Версия «металл плюс пластик» существенно отличается. Я обнаружил, что на данный момент невозможно следовать инструкциям, но, распечатав увеличенные инструкции формата A4, я смог понять, как собрать машину. Вы должны разобрать один из малых ползунков, отвинтить резьбовой штифт в регулировочной ручке и снять регулировочный вал с резьбой.
Сама ручка несъемная, поэтому ее нельзя снять, как указано в инструкции. Затем меньшую половину затвора необходимо установить на «промежуточную деталь», следя за тем, чтобы прорезь на задней части этой детали была вертикальной, а не горизонтальной. Предметное стекло должно быть хорошо смазано маслом (в инструкции предлагается вазелин).
Набор в качестве фрезерного станкаВ результате получается удобный сверлильный станок. Затвор грубый и тугой, рычаг выпадает, но дрель работает. Следует соблюдать осторожность с зажимом, чтобы сверло было вертикальным, но сверло 0,7 мм (наименьшее, которое можно зажать) работало правильно и просверлило хорошее отверстие.
Эту же систему можно использовать в качестве мельницы, когда не нужно разбирать ползун. Две нижние направляющие регулируют стол, чтобы можно было фрезеровать формы. Эта мельница тоже хорошо работает.
Горизонтально-фрезерный станок
Инструменты в комплекте
В комплекте есть несколько инструментов- 2 круглых шлифовальных круга с клейкой основой.
Их можно импровизировать с помощью стандартной наждачной бумаги и двустороннего клея. - 1 инструмент токарно-металлообрабатывающий
- 1 шлифовальный круг
- 1 ручной инструмент для обработки дерева. Он был очень плохо заточен и в том виде, в каком он был поставлен, был непригоден для использования. Надеюсь, это был только тот, который я получил. Маленькие стамески и долота найти не сложно.
- 8 пил для электролобзика.
- 1 Концевая фреза 6 мм. Стандартные замены легко получить,
- 1 сверло 3 мм. Стандартные замены легко получить,
Их можно импровизировать с помощью стандартной наждачной бумаги и двустороннего клея.
Блок питания
Блок питания представляет собой встроенный 12-вольтовый тип с 2-контактной вилкой в сетевом кабеле. Он поставлялся с европейской вилкой, которая, конечно, не подходит для британских сетевых розеток на 13 А. Это просто глупо — отправить неверный лид на продажу не за горами в 100 фунтов стерлингов — это ошибка, которой не должно быть.К счастью, у меня есть запас таких проводов, поэтому я смог найти подходящий.
Сменные инструменты
- Arc Euro Trade предлагает токарные инструменты 4 мм по цене.
Реакция К.К.Муна
Впервые я сообщил о проблеме с шлифовальным станком в KKMoon 18 декабря 2018 года. Примерно в то же время я отправил электронное письмо по адресу, указанному в инструкции, но не получил ответа на это письмо. Сообщив о проблеме и попытавшись объяснить им, я отправил фотографии несоответствующей нити в KKMoon, они сказали, что им придется связаться со своими поставщиками.
Это было 19январь — через месяц.
Нет ответа от KKMoon. Я снова связался с ними 19 января. Их ответ был: «Не волнуйтесь… Я передал этот вопрос нашим поставщикам».
Прошел еще один месяц, пора пережить китайский Новый год. На этот раз KKMoon сказал: «Поставщик сказал, что с продуктом проблем нет».
Теперь я вижу только две возможности: либо эта глупая ошибка была замечена, и новый запас имеет правильный «шлифовальный круг». В этом случае его не должно быть трудно поставить.
Или ошибка не обнаружена и поставляется не то колесо. В этом случае китайские стороны называют меня лжецом, который подделывает вышеуказанные фотографии.
Сага продолжается. Мораль такова — если вы ожидаете поддержки от китайских поставщиков, то это не очень часто. Вы платите деньги и рискуете.
Реакция AliExpress
Связаться с Али чрезвычайно сложно — первоначальный контакт происходит с роботом, но даже когда вы дозвонитесь до человека, языковые и культурные различия делают их реакцию очень мало отличающейся от реакции робота.
Сначала я потребовал возмещения стоимости комплекта, так как обнаружил, что инструкции слишком малы, чтобы их можно было использовать, а зажим токарного инструмента небезопасен. Я подозревал, что возникнут новые проблемы (как они и были). Эта просьба была отклонена без расследования.
Затем я снова связался с ними в феврале, и мне было очень трудно сообщить им о серьезных проблемах. В конце концов жалоба была передана их группе по рассмотрению. жду ответа.
Информация о странице
Дизайн страницы Ричарда Торренса.Страница впервые опубликована в пятницу, 21 декабря 2018 г.
Последнее изменение:
© 2018 — Ричард Торренс.
URI документа: http://
Машинные направляющие и машинные рельсы
Detroit Edge Tool Company — крупнейший производитель машинных путей и рельсов в мире!
Производственные мощности DETCO по производству станков оснащены новейшими обрабатывающими центрами с ЧПУ и шлифовальными станками, что позволяет DETCO производить станки с жесткими допусками, станины, токарные станки и рельсы, востребованные производителями станков.
Рельсы DETCO для автоматизации роботов, портальные рельсы и направляющие стали отраслевым стандартом для динамического движения в средах автоматизации. Закаленные направляющие и рельсы определяют базовую точность станков, сборочных машин и средств автоматизации. Закаленные пламенем или сквозная закалка, направляющие и рельсы DETCO изготавливаются в соответствии со спецификациями OEM. На приведенной ниже диаграмме показаны эти допуски.
Что такое механизированные направляющие?
Немногие компоненты станка являются более фундаментальными, чем система путей, которая обеспечивает взаимодействие между движущимися и неподвижными элементами станка. Станочные направляющие могут быть закалены пламенем или сквозно закалены до 58-62 RC и определяют базовую точность станков. Пути прочны по своей конструкции и лучше работают при абразивной резке или на станках с мощными шпинделями в агрессивных средах.
Машинные пути — это гладкие и точные дорожки, по которым перемещаются каретки машин, такие как роботы, колонны машин и корпуса шпинделей. Особое внимание уделяется стыковым соединениям, чтобы ролики и каретки переходили плавно. Эти металлические опорные пластины изготавливаются с такой высокой точностью, что они могут выдерживать постоянное увеличение нагрузки по мере того, как их кривизна становится более выпуклой. Особое внимание уделяется плавному переходу роликов и кареток. Коробчатые направляющие также называются подшипниками линейного перемещения, они поддерживают шпиндель и стол и направляют их движение.
Машинные пути использовались еще в 19 веке. В прошлом машиностроители использовали деревянные пути, но предпочтительным материалом для машинных путей стал чугун. Чугун был лучшим материалом, потому что он охлаждался до нужной формы, подгонялся с помощью соскабливания и его было легко резать с помощью одноточечных инструментов. Сегодня мы используем чугун, закаленную сталь и другие черные металлы.
Типы направляющих
Плоские направляющие скольжения
Это направляющие с трением скольжения. Они могут быть неотъемлемой частью кровати или могут быть прикреплены к верхней части кровати, а салазки установлены сбоку.
Преимущества:
• Простая проверка геометрической формы
• Большие подшипники предусмотрены для направляющих
• Регулировка зазора (может потребоваться прокладка)
Элемент качения
Подвижные элементы опираются на прямые направляющие монтируются на статических элементах. Направляющие качения имеют низкое трение, а значит, при движении в направлении направляющей их сопротивление мало.
Преимущества:
• Меньшая жесткость
• Меньшее демпфирование
• Не требуется мощность для поддержки нагрузки
Гидростатическая
Это комбинация гидростатической опоры с плоской прямой направляющей. Между направляющей и масляным карманом под давлением образуется сужение.
Давление в кармане контролируется потоком масла, поэтому поток масла под давлением поддерживает нагрузку.
Преимущества:
• Низкое трение
• Требует кармана
В разных отраслях используются разные механизмы
Рельсовые направляющие Detroit Edge используются на всех станках для фрезерования профиля лонжерона и обшивки крыла Boeing в Северной Америке. Вот несколько различных отраслей промышленности, в которых используются различные системы направляющих:Шариковые рельсовые направляющие
Шариковые рельсовые направляющие используются в производстве промышленных роботов. Это фиксированный рельсовый путь с вращающимися шарикоподшипниками и направляющими. Он подходит для промышленных сред из-за его устойчивости к нагрузкам.
Роликовые направляющие
Они подходят для использования в таких машинах, как литьевое формование, роботы, полиграфическое и бумагоделательное оборудование, прессы и тяжелое оборудование.
Роликовые направляющие скользят по фиксированной системе рельсов. Свободу движения можно регулировать центральным роликом во время сборки.
Миниатюрные шариковые рельсовые направляющие
Миниатюрные шариковые рельсовые направляющие в основном используются в медицинской технике и в полупроводниковой промышленности. Для этих направляющих требуются очень маленькие шарикоподшипники, которые имеют очень высокую грузоподъемность. Эти направляющие рельсы обычно имеют одинаковую грузоподъемность для четырех различных грузоподъемностей.
Направляющие с кулачковыми роликами
Конвейеры и автоматизация используют эти направляющие для ходовой части своего оборудования. Они специально разработаны для скоростей до 10 м/сек.
Как выбрать систему машинного пути?
Направляющие коробки
Очень тяжелые грузы лучше выдерживают коробчатые направляющие. Станок изготавливается с более низкой скоростью вращения шпинделя, из чрезвычайно прочного или абразивного материала и требует пропорционально более низких подач.
Короче говоря, они являются лучшим выбором для тяжелых условий эксплуатации, где критически важны быстрые перемещения. Эти направляющие лучше поглощают ударные нагрузки.
Композитный материал
Направляющие станка обычно изготавливаются из закаленной высокопрочной оцинкованной стали и устойчивы к коррозии. Закаленная поверхность качения имеет первостепенное значение для долговечности компонентов подшипников.
Материалы для машинных дорожек
Методы, используемые для упрочнения этих поверхностей
Закалка пламенем
Этот процесс термической обработки заключается в том, что газообразный кислород непосредственно воздействует на участок поверхности, подлежащий закалке, который затем подвергается закалке. Detroit Edge использует процесс закалки водой, маслом или воздухом в зависимости от применения. В результате получается твердый поверхностный слой снаружи поверх мягкого внутреннего слоя. Затраты на это применение значительно меньше, чем на индукционную закалку.