Как разобрать автомобиль: Как разобрать машину

Как разобрать машину

Разобрать машину проще, чем собрать машину обратно. Если вы знаете, как разбирать автомобиль или хотя бы вынимать двигатель, у вас есть отправная точка. Разборка автомобиля происходит довольно быстро, особенно если вы разбираете его на части или на металлолом. Вы не должны быть настолько внимательны к тому, как все развалится. Чтобы разобрать автомобиль, вам нужны основные механические инструменты, а также лебедка двигателя и, возможно, резак, если вы демонтируете весь кузов автомобиля.

Шаг 1

Начните с двигателя. Снимите капюшон. Отключите и извлеките аккумулятор. Отрежьте все провода, которые ведут от двигателя к приборной панели. Слейте воду и снимите радиатор и вентилятор. Снимите карбюратор и воздухоочиститель. Снимите ремни генератора и генератор. Отсоедините трансмиссию и выхлопную систему из-под автомобиля. Отключить стартер. Слейте масло и трансмиссионные жидкости в емкость.

Шаг 2

Снимите переднюю решетку. Присоедините подъемник двигателя к двигателю. После подключения подъемника снимите опоры двигателя. Теперь двигатель должен свободно подниматься. Когда вы поднимаете двигатель, вы можете найти еще несколько вещей для отсоединения или обрезку проводов.

Шаг 3

Снимите коробку передач и выхлопную систему. Слейте тормозную жидкость и снимите тормозные магистрали.

Шаг 4

Снимите передний левый и правый крылья. Снимите двери. Снять капот багажника. Снимите переднее и заднее стекла. Снимите передний и задний бамперы. Снять передние и задние фонари.

Шаг 5

С помощью резака отрежьте левую и правую задние панели от автомобиля. Затем отрежьте опоры крыши, чтобы снять крышу.

Снимите внутренние сиденья и любые ковровые покрытия в автомобиле. Все, что нужно оставить, это шасси.

подсказки

• Обязательно защитите детали от повреждений, если планируете продавать.
• Для полного демонтажа автомобиля потребуется от одного до двух дней.
• При демонтаже автомобиля всегда надевайте защитное снаряжение.

Предупреждение

• Держите двигатель закрытым для защиты от грязи.

Предметы, которые вам понадобятся

• Подъем двигателя
• факел
• Основные механические инструменты (гаечные ключи, отвертки, молоток, кусачки)

Как разобрать и собрать автомобиль

Как происходит разборка автомобилей: алгоритм действий

 

Разобрать автомобиль может потребоваться в двух случаях: при его капитальном ремонте и с целью разборки на запчасти. Наша компания специализируется на продаже автозапчастей, мы принимаем автомашины различных марок и аккуратно разбираем их на узлы, компоненты, детали. В результате, получаем ассортимент готовых к использованию запчастей, которые обязательно проходят проверку на наличие повреждений или отсутствие таковых.

 

Рассмотрим процесс автомобильной разборки более подробно.

 

 

Этап 1. Подготовка

Прежде чем разобрать машину, нужно подготовить место для работы, а также саму ее — а именно, тщательно вымыть кузов. После того как рабочие вымыли автомобиль, он доставляется на площадку разбора, соответствующим образом оборудованную. Здесь обязательно должно иметься надежное приспособление для подъема многокилограммовой конструкции. Также на рабочей площадке есть прямой доступ к электросети, а сама она хорошо освещается.

 

Этап 2. Демонтаж электрооборудования

Когда все готово к разбору, мастера начинают с демонтажа электрооборудования. Как правило, именно оно в первую очередь снимается с машины, поскольку при дальнейших разборочных мероприятиях его можно повредить. Снятое электрооборудование продувается, протирается и аккуратно выкладывается в специально отведенную зону на стеллаже.

 

Этап 3. Демонтаж кузова

Вот и пришло время снимать кузовные запчасти. С автомобиля последовательно снимаются бамперы, капот, двери, крышка багажника и так далее, включая автомобильные стекла. Кроме того, значимые детали салона также демонтируются и сортируются (например, сидения). Все полученные при разборе автозапчасти маркируются и укладываются на стеллаж.

 

 

Этап 4. Слив технических жидкостей

Отработанные жидкости сливаются в подготовленную тару. Рабочие выводят масло из двигателя, коробки передач, редукторов. Из бензобака сливают топливо.

 

Этап 5. Демонтаж оборудования

Когда все жидкости успешно удалены, мастера отсоединяют коробку передач от моста, отключают радиаторы отопления и охлаждения, снимают топливный и выхлопной трубопроводы, а также извлекают всевозможные рычаги и тросы.  

 

Этап 6. Снятие силового агрегата

Автомобильный двигатель отсоединяется от рамы (кузова) и посредством подъемника аккуратно извлекается наружу. Его обычно укладывают сразу в техническую емкость, где он моется, а затем разбирается на детали.

 

 

Этап 7. Демонтаж мостов

Рабочие снимают элементы креплений амортизаторов и подвески, после чего от рамы (кузова) отсоединяются мосты. На этом автомобильная разборка завершена.

 

Этап 8. Проверка и оценка запчастей

По окончании разбора мастера проверяют каждую деталь на наличие повреждений. Если обнаруживается дефект, он описывается и затем вводится в электронный каталог, где представлены все автозапчасти с разборки Zapcar. Далее детали оцениваются специалистами, в соответствии с состоянием, а при наличии большого износа — отбраковываются.

 

Это лишь схематичное описание процесса автомобильной разборки. На практике, демонтажные мероприятия могут отличаться теми или иными нюансами. Однако неизменным остается: внимательная проверка и точная оценка запчастей. 

Выберите слова: Vocabulary.com

Разбирать

— значит разбирать что-то, например, старый автомобильный мотор, но разбирать подлый — значит скрывать свое истинное я, как парень, который сказал, что он механик, но на самом деле никогда не видел мотор, а тем более положил один снова вместе.

Разборка состоит из диз, означает разворот и сборка, для сборки. Разберите, тогда — это разобрать что-то, в прямом или переносном смысле:

Выйдя на орбиту Луны, ракета была еще разобрана , что позволило двум астронавтам Аполлона исследовать поверхность Луны.( Scientific American )

Законодатели, конечно же, могут бесплатно разбирать своего Франкенбилла и отдельно принимать меры. ( Chicago Tribune )

Но г-н Уокер и лидеры республиканцев заявили, что демонтаж профсоюзов не имеет никакого значения. ( New York Times )

Dissemble , что означает скрывать свои убеждения или чувства, имеет менее прямую разбивку.(Почему это было бы прямым? Оно любит прятаться!) Это происходит от латинского

disimulare, означает «скрывать», от до полностью и simulare означает «притворяться». Если вы полностью притворяетесь, что верите в нечто иное, чем на самом деле, вы разбираете :

Снимки всегда разбросаны — есть миллионы снимков несчастных семей, храбро ухмыляющихся — но теперь они прямо лгут.( Хранитель )

Разве это не проклятие власти, навсегда вынужденное скрывать и ругать ? ( New York Times )

Действительно, милая религия, которая обязывает людей лгать и лгать, как Богу, так и человеку, для спасения их душ! ( Джон Локк )

Отбросьте и , и эти два легко держать прямо: (dis) сборка — это противоположность сборка , а (dis) сборка — это не , похожая на

.

,

Разборка и сборка компьютерной системы

Отсоедините силовой кабель:

Разборка компьютерной системы начинается с отсоединения внешнего устройства. Убедитесь, что компьютерная система выключена, если нет, то успешно завершите работу системы, а затем начните отсоединять внешние устройства от компьютерной системы. Это включает в себя отсоединение кабеля питания от распределительного щита, а затем отсоединение кабеля от SMPS (импульсный источник питания) с задней стороны корпуса процессора.Не начинайте разборку без отсоединения кабеля питания от компьютерной системы. Теперь удалите оставшиеся внешние устройства, такие как клавиатура, мышь, монитор, принтер или сканер, из задней части корпуса процессора.

Снимите крышку:

Стандартный способ снятия корпусов башен состоял в том, чтобы отвинчивать винты на задней части корпуса, сдвинуть крышку примерно на дюйм и снять ее. Отвертки согласно типу винта требуются, чтобы сделать задачу.

Извлеките адаптер карты:

Убедитесь, что на карте есть какие-либо кабели или провода, которые могут быть подключены, и решите, будет ли легче их удалить до или после удаления карты.Удалите винт, если он есть, который удерживает карту на месте. Возьмите карту за края, переднюю и заднюю, и осторожно покачайте ее вдоль, чтобы освободить ее.

Снимите диски:

Извлечь диски проще. Возможно, в вашей компьютерной системе может быть три типа дисководов: жесткий диск, дисководы CD / DVD / Blue-ray, дисководы для гибких дисков (в настоящее время почти абсолютные). Обычно они имеют разъем питания и кабель для передачи данных, подключенный от устройства к плате контроллера или разъему на материнской плате.Дисковод CD / DVD / Blue Ray может иметь аналоговый кабель, подключенный к звуковой карте для прямого вывода звука.

Питание можно подключить с помощью одного из двух разъемов, разъема Molex или разъема Berg для привода. Разъем Molex может потребоваться слегка покачивать из стороны в сторону и слегка нажимать наружу. Разъем Berg может просто выдвинуться или иметь небольшую защелку, которую нужно поднять с помощью отвертки.

Теперь отсоедините кабели для передачи данных от привода и разъема материнской платы.Жесткий диск и CD / DVD приводы имеют два типа кабелей для передачи данных. Кабели IDE и SATA. Кабели IDE требуют лучшего ухода при удалении, так как это может привести к повреждению контактов разъема привода. Аккуратно покачивайте кабель в сторону и снимите его. Кабели SATA можно легко удалить, нажав на язычок и потянув разъем прямо назад.

Теперь выверните винты и выдвиньте диск из задней части отсека.

Извлеките модуль памяти:

Модули памяти установлены на материнской плате в виде микросхем, которые могут быть повреждены вручную при неправильном применении.Будьте осторожны и держите чип только за края. SIMM и DIMM удаляются другим способом:

• SIMM — осторожно сдвиньте металлические выступы назад, удерживая чипы SIMM в гнезде. Наклоните чип SIMM от выступов до угла 45%. Теперь он поднимется из розетки. Положите SIMM в безопасное место.
• DIMM — на конце разъемов DIMM имеются пластиковые выступы. Нажмите на вкладки вниз и от розетки. Модуль DIMM немного поднимется. Теперь возьмите это за края и поместите это безопасно.Не позволяйте чипам пылиться вообще.

Как разобрать кузов автомобиля

Каждый автолюбитель хотел бы, чтобы его машина как можно реже ломалась. Если у вас возникли поломки, можно обратиться к специалисту или сделать все самостоятельно, что сэкономит время и деньги.

Рано или поздно любые иномарки, не говоря уже об автомобилях отечественного производства, устаревают. В результате приходится осуществлять такую операцию, как разборка кузова. Она может быть полной или частичной, но определить это под силу только опытному механику ремонтного предприятия.

Если кузов авто хорошо сохранился и требуется произвести замену только отдельных изношенных элементов на запчасти, то выполняют частичную разборку. Капитальному ремонту подлежат те авто, у которых повреждены несущие части кузова.

Для того, чтобы осмотреть кузов на предмет изношенных частей, требуется его помыть. Состояние узлов и деталей определяется специалистами, которые впоследствии решают, нужно ли заменять изношенные элементы или достаточно осуществить ремонтные работы. При осмотре днищ иномарок или авто отечественного производства их моют дважды.

Бывают случаи, когда разборка иномарок ограничивается откручиванием нескольких колес, однако возможна ситуация, в которой понадобится снять передний или задний мосты, двигатель и т.д. В любом случае демонтировать узлы нужно в том порядке, который установлен заводом-изготовителем согласно инструкций. Все регулировки должны быть соблюдены и выполнены при помощи специализированного инструмента.

Кузовные работы довольно часто требуют разборки салона. Возникает необходимость снятия дверных подшивок, задних боковых панелей, подножных ковриков и т.д.

Кроме того, во время проведения ремонта салон иномарок становится пыльным, а искры, возникающие от сварочных работ, могут повредить его отдельные части. Ввиду этого, ремонтники вынимают сиденья из кузова, а щиток приборов с рулевым колесом накрывают защитным чехлом.

Когда машина приходит на ремонт, заранее невозможно сказать, понадобятся ей запчасти или нет. Это обуславливается тем, что деформации разнообразны. В одном случае разборка иномарок может закончиться заменой радиатора, в другом восстановлением геометрических форм кузова на специальном стенде.

Трудоемкой и сложной считается работа при ремонте оперения. Иногда часами приходится откручивать заржавевшие крепежные элементы, чтобы впоследствии прикрутить запчасти. Некоторые механики для того, чтобы произвести монтаж запчастей для иномарок некоторых моделей прибегают к нагреванию проблемных мест, их обрезанию газовым резаком или высверливанию мощной дрелью.

Если вы удаляете в процессе разборки кузова детали, прикрепленные точечной сваркой, то нужно будет приобрести определенные запчасти для иномарок. Демонтируемые элементы придется обрубить зубилом и просверлить с внутренней стороны кузова места сварки.

Будьте готовы к тому, что запчасти для иномарок вам пригодятся после замены хрупких частей. Как правило, демонтаж происходит путем их повреждения.

Как разобрать салон автомобиля — autodoc24.ru

Разборка салона Toyota Corolla E140 (как разобрать салон Королла?)

VW Polo седан Подробная разборка салона

Инструмент для разбора салона автомобиля — съемники клипс

Как разобрать салон на Kia Rio

Инструмент для разборки салона автомобиля.Клинья.

Как разобрать салон и передние сидения bmw e34

Merсedes 320 CE 124 Coupe 3. Разбираю салон.

Разобрал салон четырки. Ваз 2114

Как разобрать салон — Hyndai IX 35

Lada Granta — шумоизоляция пола салона.

Представляю краткий обзор набора инструментов для разбора салона автомобиля. Набор может пригодиться при установке магнитолы, сигнализации или других вещей, когда требуется получить доступ под обшивку салона.

Если кто-то пытался самостоятельно разбирать салон например для установки магнитолы используя отвертку или другие подручные инструменты, то после такой работы наверняка пластик салона авто получит видимые повреждения из-за того, что металл отвертки сильно жестче пластика. Потом после такой разборки прежний вид пластиковым деталям уже не вернуть. Вот как раз для этой цели и нужен заказанный мной обзор.

Сразу скажу, что инструмент брался для любительских целей — для самостоятельных ковыряний салона время от времени. Для профессиональных установщиков и ремонтников возможно продаются какие-то более навороченные и другие инструменты, но меня данный набор вполне устроен.

Набор состоит из четырех отжимов, имеет свой собственный чехол из черного кожзама. Одна из сторон прозрачная. И все это закрывается на заклепку. Этого достаточно, чтобы все инструменты были в одном месте и никуда не потерялись.

Далее фотки инструментов в упаковке и без нее.

На последней фотографии инструменты пережили уже 2 разборки, поэтому выглядят не совсем новыми. Сразу новые сфотать не догадался, зато испытал в деле.

Инструменты точно такие же как в самом магазине Focalprice. Когда покупал, то там было немного дешевле чем сейчас, да еще и пользовался купоном для получения скидки. Всего 4 инструмента ярко оранжевого цвета. Представляют собой аналоги лопаток, монтировок, гвоздодера и других сходных по назначению инструментов. Самый короткий отжим — 18 см в длину, самый длинный 23 см. Пластик деталей довольно толстый — 5-8 мм, зависит от прибора. На концах конечно толщина сильно снижается, потому что иначе ими невозможно было бы поддевать обшивку, чтобы отщелкнуть защелки.

Из рекомендаций для тех, кто никогда подобными штуками не пользовался могу посоветовать засовывать инструменты под обшивку немного поглубже, чем пара миллиметров, потому что на самых кончиках пластик сильно тонкий и он может покрошиться.

Если вы не знаете как разобрать салон автомобиля, чтобы не повредить его пластиковые детали, то вам нужно что-то навроде описанных мной инструментов.

Скрипы в салоне могут вывести из терпения самого уравновешенного водителя. Рассмотрим причины этого досадного явления и методы борьбы с ним.

Chevrolet > Lacetti

LADA > Granta

LADA > Kalina

Renault > Logan

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

• отправиться в сервис к профессионалам, не вникая в детали;
• заняться их поиском и устранением своими силами;
• сделать музыку в автомобиле погромче.

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Источник Источник http://kalina-2.ru/remont-vaz/kak-razobrat-salon-avtomobilja

Как правильно разобрать машину на запчасти?

В этой статье рассказано о правильном алгоритме разбора машины на запчасти с цель продажи.

Спустя время каждому человеку придется избавляться от своих старых вещей. Придется продавать старые смартфоны, мебель, машину или запасные части авто, которые остались после продажи машины. В некоторых случаях на запчасти приходится продавать целую машину, восстановить которую уже невозможно.

Приступаем к разборке

Машину приходится продавать по запчастям, если после аварии, к примеру, одна ее сторона сильно битая, а другая целая. Можно продать двери, кресла, части салона и так далее. Выгоднее самому разобрать машину на целые запчасти и продавать их по отдельности, чем просто сдать всю машину на авторазбор и получить за это мизерную сумму денег.

Для разбора авто необходим хороший вместительный гараж с большим количеством полок, на которые можно будет положить снятые запчасти. Для этого потребуется набор ключей, головок, отверток, молоток и WD-40. Хорошо, если кто-нибудь поможет в разборе машины, потому что одному будет тяжело разобрать всю машину. Также, необходимо ознакомиться со стоимостью запасных частей на сайтах в интернете. Осталось составить тексты объявлений о продаже и ждать звонков.

Начинать разбор машины надо со снятия АКБ и проводки. Не всем известно, но на продаже электроники и проводки, можно хорошо заработать. Нужно соблюдать аккуратность при снятии этих элементов, чтобы ничего не повредить.

После этого можно приступить к снятию частей кузова. В первую очередь снимают стекла и оптические устройства, затем бамперы, капот и все двери.

Далее снимают КПП и оставшиеся навесные устройства. Нельзя забывать о том, что надо слить все технические жидкости. Осталось снять решетку радиатора, стартер и генератор. В последнюю очередь, с помощью лебедки, снимают мотор.

Не стоит складывать все запасные части в одну кучу. Ведь такие стеклянные элементы, как фары и стекла могут поцарапаться или потрескаться. Это повлияет на цену. Если хочется продать каждую запчасть дороже, то, после снятия, их нужно рассортировать и положить в разные места.

Не стоит продавать все части тормозной системы. На этом не получится заработать много, но, можно поставить под угрозу здоровье и жизнь покупателя. Барабаны и диски еще можно продать, если они не сильно изношены, а вот шланги и колодки продавать не стоит.

Кстати, недавно мы писали о том, как правильно выбирать машину на вторичном рынке. Возможно, вам будет интересно.

Поделитесь этой статьей в соц.сетях:

Похожее

7 причин почему двигатель теряет мощность

Так выглядит двигатель без крышки

Если вас интересует вопрос о том, как разобрать двигатель, значит, вы столкнулись с проблемами ДВС вашего авто. Разбор ДВС – это крайняя мера, которая необходима только в случае, когда капитальный ремонт неизбежен. Процесс это сложный и связан он с большими трудозатратами. Кроме этого без определенных навыков, умений и знаний справиться с такой задачей просто невозможно. Именно поэтому разборка двигателя – это задача для настоящих профессионалов.

Вопрос о том, как разобрать двигатель автомобиля (дизель) тоже достаточно распространен. Оговоримся сразу, что существенных различий в ДВС бензинового и дизельного типа нет. Разбираются они примерно по одной и той же схеме. Разница ведь только в особенностях подачи и переработки топлива.

Так выглядит снятый двигатель внутреннего сгорания среднестатистического авто

В любом случае, помните, что ремонт двигателя автомобиля – это сложный технологический процесс. Помимо опыта и знаний, для грамотного ремонта ДВС потребуется и серьезный набор инструментов, и специальное помещение со съемниками, стендами и рабочими столами. Самое правильное решение – это доверить подобную работу профессионалам.

Как разобрать дизельный двигатель

На самом деле, разобрать дизельный двигатель – это тоже самое, как разобрать бензиновый двигатель. Большой разницы в этих процессах нет. Следующая таблица поможет вам составить представление о процессе разбора ДВС, работающего на дизеле, бензине или газу.

Процедура	Процессы
Подготовка двигателя	Снятие ДВС, промывка, слив масла и отсоединение навесного оборудования
Снятие крышки двигателя	Демонтаж роликов, натяжителей, ремней, цепей, помп и т.д. Снятие крышки двигателя
Работа с ГБЦ	Демонтаж ГБЦ, масляного картера и маслоприемника
Работа с поршневой	Снятие крышки шатуна, выемка шатуна, снятие поршней и маховика
Работа с зубчатым шкивом	Снятие прокладки и держателей заднего сальника, демонтаж масляного насоса и прокладки
Работа с коленвалом	Снятие крышки подшипников, демонтаж коленвала и т.д.

Выемка коленвала с двигателя

На деле разбор дизельного двигателя – процесс такой же сложный, как и работа с бензиновым двигателем. Различия в этом случае только в устройстве навесного оборудования и топливной рампе. Для того, чтобы узнать, как быстро разобрать двигатель, обратитесь к обучающим материалам.

Процесс разбора двигателя

Помните, что при самостоятельной работе, процесс разбора двигателя может занять длительное время. Кроме этого, если вы никогда не сталкивались с подобными задачами, велика вероятность возникновения затруднений.

Также в процессе разбора двигателя может понадобиться большое количество специфических инструментов:

— особенные ключи и головки,

— съемники,

— воротки и т.д.

Не каждый набор инструментов сможет удовлетворить потребности начинающего мастера-моториста. Особо сложными являются процедуры снятия коленвала и распредвала, поскольку они должны быть выставлены в определенное положение.

Распредвал и поршневая группа

В любом случае, перед разбором вам необходима бесплатная диагностика двигателя. Поскольку всегда есть вероятность того, что неисправности ДВС достаточно серьезны для самостоятельного устранения. Обратитесь к специалистам нашей компании за консультацией и вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Обратите внимание, что мы настоятельно рекомендуем отказаться от самостоятельного ремонта ДВС, если вы не имеете должного опыта!

Возможно Вам так же будет интересно:

Как разобрать стиральную машину?

Доброго времени суток, дорогой читатель. В этой статье вы найдете инструкцию по самостоятельной разборке стиральной машины. Многие модели стиральных машин разных производителей имеют схожую конструкцию. И прочитав данную статью, вы узнаете, как разобрать своими руками машинки с фронтальной загрузкой (Hansa, Indesit, Sumsung, LG, Simens и др.).

Конечно, у некоторых моделей будет свои отличительные особенности. У каких-то из них будут использоваться другие элементы крепления или внешний вид деталей или другие мелочи. Но в целом их строение схоже, поэтому воспользовавшись данными советами, вы сможете выполнить разборку стиральной машины.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы разобрать стиральную машинку нам понадобиться инструмент. Большинство из требуемых инструментов есть почти в каждом доме. Если вдруг, какого-либо инструмента не хватает, то вы можете приобрести его в магазине или попросить на время у соседа.

И так, нам понадобятся:

• Крестовая и шлицевая отвертки.
• Набор гаечных ключей различных размеров.
• Молоток.
• Плоскогубцы простые, плоскогубцы гнутые, клещи, кусачки, возможно, круглогубцы. Все эти инструменты должны иметь изоляцию.

Перед тем, как начать разборку мы рекомендуем собрать весь необходимый инструмент. А так же убедиться в том, что мы отключили нашу машинку от воды и электричества.

Если вы планируете потом собирать машинку обратно, то можете фотографировать особо сложные места креплений, соединения проводов и другие части. Это поможет вам при сборке.

Снимаем переднюю стенку стиральной машины

Начинать разборку машинки следует с верхней части корпуса. То есть, с крышки. Она крепится двумя болтами с задней стороны. Для откручивания задействуем крестовую отвертку. После того, как болты выкручены, нам необходимо толкнуть крышку с фронтальной стороны машинки в сторону ее задней стенки. После чего мы можем снять ее.

Далее уберем дозатор. В большинстве марок стиральных машин для этого нам необходимо нажать на точку посреди пластикового лотка и потянуть его на себя.

Затем нам понадобится открутить винты, фиксирующие панель управления.
И аккуратно отделить ее и положить на верхнюю часть стиральной машины так, чтобы она нам не мешала. В некоторых моделях есть сервисный крючок, с помощью которого мы можем подвесить ее на верхней части боковой стенки.

Теперь снимем нижнюю панель. Для этого нам понадобится удалить крепящие ее болты. Затем переходим к снятию резиновой манжеты люка. Для этого откроем дверцу и снимем фиксирующий хомут. Для снятия его нам понадобятся плоскогубцы, отвертка или круглогубцы (в зависимости от типа хомута).

После того, как хомут убран, мы снимаем манжету с передней стенки машинки. Далее можем открутить два болта, которые фиксируют блокировку люка.
Теперь нам осталось лишь убрать оставшиеся фиксирующие элементы. После чего мы можем снять переднюю стенку стиральной машины.

Продолжаем разбирать машинку

После этого можно снять наливной шланг, который подходит к баку. Для того, чтобы это сделать, необходимо снять при помощи плоскогубцев фиксирующий хомут. Затем шланг уже ни чего не держит и его можно убрать. Далее снимаем шланг, идущий к прессостату. Для этого нам снова необходимо предварительно убрать хомут.

Далее уберем внутренний хомут, который фиксирует резиновую манжету на баке машинки. И снимем эту самую манжету. Далее снимаем заднюю стенку машины. Она крепится на винтах. Их мы без проблем скрутим отверткой и уберем.

Далее снимем противовесы. Они могут располагаться как спереди машинки, так и сзади. На вид, они представляют из себя, что-то похожее на бетонные блоки. Они нужны для того, чтобы стиральная машина не сильно вибрировала при отжиме и других режимах стирки. Крепятся они обычно, на длинные болты. Болты скручиваем. Противовесы снимаем.

Потом уберем нагревательный элемент (ТЭН). В большинстве машинок он располагается с задней стороны внизу бака. В некоторых моделях он находится спереди, так же в нижней части бака. Для того, чтобы его убрать необходимо скрутить фиксирующую гайку. Она расположена посередине. Затем нажмите на торчащую шпильку. Ту, с которой вы скручивали гайку. Ее необходимо протолкнуть внутрь. Если это не удается сделать рукой, можно аккуратно постучать по ней молотком. Далее поддеваем ТЭН чем-нибудь плоским и аккуратно извлекаем его.

Затем снимаем ремень привода. Он идет от двигателя машинки к шкиву, который крепится на баке. Так же уберем провода, которые могут находиться на баке и моторе. Снимаем фиксирующие элементы двигателя и снимаем его.

Теперь наш бак подвешен на пружинах снизу и фиксируется амортизаторами снизу. Амортизаторы скручиваем, пружины не спеша снимаем. И извлекаем бак. Если нужно разобрать бак, то делается это не сложно. Вначале скручиваем болт, фиксирующий шкив. Снимаем шкив. Вал вдавливаем внутрь бака. Затем разделяем бак на две половинки для этого необходимо убрать хомут.

Кстати, некоторые модели включают в себя неразборные – одноразовые баки. Некоторые умельцы пилят их при помощи ручной пилы. А затем собирают, используя болты и водонепроницаемый герметик.

Как собрать стиральную машину?

Сборка машинки происходит в обратном порядке. Так же вам помогут фотографии, если вы делали их в процессе разборки. На них мы рекомендуем запечатлевать расположение тех или иных деталей, а так же способы их крепления и провода, подходящие к ним. Смотря на данные снимки, вы с легкостью сможете собрать стиральную машину.

Так же для наглядности мы предлагаем вам посмотреть видео. В данном видео будет происходить замена подшипников, в ходе которой разбирается вся машинка. Запись на английском, но и без перевода вы сможете разобрать машинку, просто повторяя действия за мастером.

Как разобрать стиральную машину – видео

Читайте наш сайт и удачной разборки!

   

Как разобрать машину? —

(Последнее изменение: 27 февраля 2018 г.)

Сегодня разборка автомобилей является важной частью отрасли, которая постоянно растет. Люди могут утилизировать свой старый автомобиль, даже если он находится на последнем этапе срока службы. Почти 80% автомобилей, разбитых или сломанных, могут быть переработаны и повторно использованы на рынке подержанных автомобилей. Это экономит много денег людям, которые хотят заменить дорогие или некоторые важные компоненты своих автомобилей.

Итак, если у вас есть машина, которая по каким-либо причинам не заводится, это не значит, что вы можете считать ее бесполезным хламом. Существует множество способов, с помощью которых вы можете безопасно сдать свой автомобиль на металлолом и заработать на этом деньги. Самый прибыльный вариант — эффективно снять его, чтобы вы могли продать эти части по разумным ценам. Если у вас нет ценного опыта, чтобы сделать это самостоятельно, вы можете обратиться за помощью к профессиональным авторазборщикам. К счастью, разобрать машину не так уж сложно.Хотя это может занять время и тяжелый труд, но весь процесс очень прост. Вот несколько простых шагов, чтобы разобрать ваш старый автомобиль.

Снимите все шланги и воздуховоды

Первым и главным шагом является удаление всех проводов и воздуховодов. При этом не должно быть питания, так как вам также нужно будет отключить аккумулятор. После этого используйте острый нож, чтобы отсоединить каждый провод и трубку от двигателя. Затем слейте все жидкости в автомобилях.Это включает слив гидравлических жидкостей, дизельного топлива, трансмиссионных жидкостей и охлаждающей жидкости. При желании вы можете хранить эти жидкости в хорошо закрытых контейнерах для последующего использования.

Вытащить двигатель

Используйте ресурс двигателя и подключите его к моторному домкрату. Это поможет вам легко снять двигатель с автомобиля. Убедитесь, что вы полностью открутили крепления, чтобы вы могли легко поднять двигатель. В любом случае вы также можете разбить его на части и продать по частям. Но если двигатель работает хорошо, обязательно держите его отдельно.

Разобрать все автозапчасти

Если ваши важные детали автомобиля, такие как генератор переменного тока, радиатор и стартер, не работают должным образом, не паникуйте. Вы можете получить лучший инвентарь подержанных автомобилей онлайн. Этот вариант поможет вам получить самые высокие деньги от этого варианта.

Снимите шины

В наши дни существует множество дилерских центров, которые покупают бывшие в употреблении и даже поврежденные шины. Вы можете удалить его в любое время по мере необходимости. Они будут повторно использовать его для различных целей.После снятия шин обязательно поднимите автомобиль над землей. Убедитесь, что у вас есть необходимое оборудование, такое как барабаны, тормозные колодки и т. д.

Разобрать на части

После того, как вы вытащили все основные компоненты, которые можно использовать. Они не смогут разобрать на части весь крупный полезный автомобиль, обязательно раздавите его на куски. Однако этот процесс требует правильного использования молотков, отверток и ломов. Просто выньте такие детали, как крылья, двери и крышу.Вы можете продать эти детали на свалку, если они в хорошем состоянии.

Познакомьтесь с Wreck Monster — ведущей компанией Сиднея по разборке и утилизации автомобилей.

Как скрыть свой проект реставрации классического автомобиля

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Вам удалось доставить свой классический автомобиль домой и припарковать его в подходящем месте для разборки. Все ваши инструменты под рукой, много освещения, а камера и буфер обмена находятся в пределах досягаемости.Итак, с чего начать? Ну, с фотоаппаратом, конечно!

Большая часть реставрации автомобиля связана с памятью — вы должны вспомнить, как все было, прежде чем начать его разбирать. Учитывая, что большинство проектов по восстановлению автомобилей — это многолетние усилия, будет полезно, если вы начнете с фотографий всего автомобиля со всех четырех сторон. Убедитесь, что у вас есть подробные фотографии всех деталей отделки, дверных зазоров (зазор до кузова), оконных молдингов, зазоров багажника и капота, а также всех четырех колесных проемов.Затем сфотографируйте все детали интерьера, включая полную компоновку приборной панели. Не забывайте об обшивке потолка и задней палубе. После этого снимите моторный отсек спереди и с обеих сторон, убедившись, что каждый компонент детализирован (вы забудете, куда все делось).

Если машину можно поднять, будет проще прострелить днище. Если нет, дотянитесь как можно ниже, но не игнорируйте задачу. Вам нужно записать компоновку подвески и то, как сидит автомобиль. Обратите внимание на любые расхождения или отсутствующие элементы в буфере обмена.

1965 Series 1 XKE, когда мы вкатили его в гараж

Давайте разберем эту старую машину

Почти пора начинать разборку, но сначала убедитесь, что у вас есть полиэтиленовые пакеты, скотч или веревка и темный маркер. По мере того, как вещи удаляются, вы должны складывать мелкие вещи в мешки, а более крупные связывать связками, четко помечая, что это такое. Хорошо? Вот так…

Сначала идет отделка

Рассчитывайте потратить на это как минимум день.

Снятие бамперов и больших декоративных элементов — самая простая часть.Обычно они держатся на болтах и ​​гайках, так что доставайте гаечные ключи и проворачивайте. Если крепеж ржавый, нагрейте его пропановой горелкой до красного цвета, после чего он должен ослабнуть. Если они этого не сделают, болт, скорее всего, срежется, но пусть это вас не беспокоит. Вы, вероятно, замените оборудование в любом случае.

Заржавевшие винты можно выбить с помощью острого холодного зубила, установив его острие почти по касательной к наружному диаметру винта и слегка ударив молотком, чтобы «закусить» его.Продолжайте бить молотком, и винт должен начать вращаться. Если это не помогло, единственный способ — высверлить его, используя сначала маленькие сверла, а затем более крупные, пока вы не сравняетесь с диаметром стержня крепежа.

Отложите бамперы в сторону (после снятия встроенных габаритных огней и т. д.) и начните снимать украшения капота, боковые выступы, боковую отделку, отделку порогов, надписи и другие элементы отделки. Если вы опытный реставратор классических автомобилей, вы полностью понимаете, насколько ценными могут быть детали отделки. Никогда не отрывайте элементы отделки, если вы не знаете, как это делается.Изучите каждую деталь, чтобы определить, удерживается ли она зажимами или винтами (некоторые используют и то, и другое), и не торопитесь , чтобы ничего не погнуть. Элементы отделки почти всегда являются самыми дорогими вещами для замены. Храните все детали, подлежащие повторному хромированию, в одном месте, а детали из нержавеющей стали — в другом. Храните монтажное оборудование в пластиковых пакетах и ​​тщательно отмечайте, что это такое. При необходимости нарисуйте схемы размещения оборудования на листе бумаги.

Все стекла удалены.

Во многих проектах по восстановлению автомобилей обшивка окон может быть одной из самых сложных для снятия.Специализированные зажимы и прессованные формы удерживают их на резиновых молдингах, и они легко гнутся. Очевидно, что любой элемент отделки, который перекрывает другой, должен быть удален в первую очередь. Детали отделки стойки «А» часто привинчиваются под дверным уплотнителем, так что смотрите внимательно. Свяжите и отметьте все детали отделки, особенно отметив, с какой стороны. Многие детали выглядят одинаково, но имеют форму, подходящую только для одной стороны.

К тому времени, когда вы закончите, машина будет выглядеть довольно уродливо. Окантовка фар, решетка радиатора, задние фонари и т. д.исчезнут, и вместе с ними исчезнет большая часть элементов стиля автомобиля. Сделайте пару фотографий, а затем отметьте в буфере обмена, какие детали требуют ремонта, повторного хромирования или замены.

Стекло

Это займет около одного дня.

Теперь вы хотите снять все стекла, самую хрупкую часть автомобиля, так что давайте будем осторожны, чтобы не сломать. Ветровые стекла найти довольно легко, а вот задние и некоторые боковые стекла найти сложнее.

Начните с лобового стекла.Поскольку внешняя отделка уже снята, все, что вам нужно сделать, это снять внутреннюю отделку, а затем отсоединить резиновый молдинг от кузова. Если машина старая и все молдинги высохли, они будут разваливаться. В противном случае резину необходимо снять с фланца корпуса, который она окружает снаружи и внутри. Подденьте его в одном месте, чтобы увидеть, как он приклеен, а затем используйте любые инструменты, которые у вас есть, чтобы освободить молдинг от фланца корпуса по всему периметру отверстия.

После того, как вы освободили молдинг — внутри и снаружи — войдите внутрь автомобиля и начните отделять внутреннюю кромку молдинга от фланца, выталкивая его наружу автомобиля.Ветровое стекло начнет двигаться наружу. Осторожно равномерно подденьте все внутри, осторожно выталкивая ветровое стекло. Не тяните снаружи. Вы можете повредить лобовое стекло и разбить его. Когда ветровое стекло оторвется, оставьте на нем резиновый молдинг и уберите его в безопасное место.

Заднее стекло снимается так же, как и лобовое, как и любые другие «неподвижные» (не открывающиеся) боковые окна. Храните все в безопасном месте.

Вентиляционное оконное стекло всегда легче снять после того, как окно в сборе снято с двери.Для этого необходимо снять панель обшивки двери, чтобы получить доступ к монтажному оборудованию для нижней оси (или кривошипа) вентиляционного окна. Когда окно закрыто, стекло можно удалить из металлического канала с помощью бритвенных лезвий, канцелярских ножей или других тонких острых ножей, чтобы отделить стекло от ткани/липкого материала, удерживающего его на канале. Конечно, если канал и стекло почти в идеальном состоянии, оставьте их в покое для последующей чистки и полировки.

Голая дверь.Сделайте много фотографий, чтобы запомнить, как собрать его обратно.

Стекло бокового окна удерживается в нижнем канале, который поднимается и опускается с помощью открывающего механизма (рукоятка с ручным приводом или электродвигатель). В некоторых автомобилях канал можно снять с механизма, находясь в двери, а в других необходимо снимать весь механизм. Поскольку вы все равно восстанавливаете автомобиль, мы настоятельно рекомендуем снять оконный механизм, чтобы можно было выполнить любой ремонт перед повторной установкой стекла.Сфотографируйте механизм в полностью опущенном и полностью поднятом положениях перед снятием и изучите руководство по ремонту, чтобы узнать расположение оборудования и шаги по снятию (помните, что при повторной установке вы будете выполнять эту процедуру в обратном порядке). Отметьте узел в соответствии с тем, к какой двери он подходит, и уберите его на хранение. Сделайте соответствующие пометки в буфере обмена.

Снятие внутренней части

Отведите на это задание целый день, может быть, два.

Самая трудная часть снятия панели обивки двери — выяснить, как снять рычаги стеклоподъемника и ручку дверного замка.Обычно это шлицевые ручки (внутренние зубья шестерни надеваются на соответствующие зубья шестерни на валу, к которому они прикреплены), которые удерживаются пружинными зажимами или съемными штифтами. Доступны специальные инструменты, облегчающие снятие, но обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какие крепления у вас есть. Стоматологические зубочистки и крючки, согнутые в вешалках для одежды, довольно хорошо подходят для удаления пружинных зажимов, но всегда обращайтесь к руководству по ремонту для получения конкретных сведений об удалении.

Дверные панели крепятся специальными пружинными зажимами или винтами, или и тем, и другим.Удалите винты отделки, затем аккуратно подденьте панель от двери с помощью плоского широкого инструмента, например, шпателя. Вы должны видеть — или чувствовать — расположение пружинных зажимов. Подденьте панель как можно ближе к зажимам. За панелью будет находиться некоторая форма пароизоляции, будь то специальная бумага или пластик, удерживаемая уплотняющим материалом или клеем. Снимите его и сохраните для повторного использования или в качестве шаблона для нового. Не забудьте сделать фотографии.

Теперь пришло время снять сиденья, сначала переднее(ые) сиденье(я).Лучше всего снять все сиденье, включая регулировочную направляющую, поэтому поднимите ковер или резиновое напольное покрытие, пока не увидите направляющие, крепежные детали и электрические соединения для сидений с электроприводом, если таковые имеются. Направляющие сиденья крепятся болтами на одном или обоих концах. Эти болты могут быть доступны изнутри автомобиля или снизу, в зависимости от производителя. Удалите их любым доступным способом, будь то с помощью гаечного ключа или, в худшем случае, болгарки. Оставьте гусеницы на раме сиденья и снимите переднее сиденье.Задние сиденья обычно легче снять, так как почти все они многоместные.

Нижняя часть обычно снимается первой и удерживается либо пружинными зажимами, либо болтами, либо какой-либо легкодоступной застежкой. После освобождения сиденье легко поднимается и снимается. Задняя задняя часть обычно держится на месте с помощью пары застежек внизу и какого-то ангара вверху. Следуйте руководству вашего магазина и удалите его.

Затем снимите внутреннюю отделку боковых окон, а также все резиновые уплотнители дверей и окон, скрывающие обшивку потолка.У более старых автомобилей есть внутренняя «ветровка» из ткани. Аккуратно удалите его и отметьте его и пломбы в отношении расположения и ориентации. В этот момент должны быть видны складки крепления обшивки потолка, поэтому начните отклеивать ее по всему внутреннему периметру автомобиля. После ослабления вы должны увидеть металлические ребра, которые удерживают его (производители новых автомобилей просто приклеивают обшивку потолка к картону и, в свою очередь, приклеивают его к крыше). Эти ребра либо подпружинены на место, либо удерживаются винтами на концах.Удалите каждое ребро по очереди и оставьте их на своих местах на обшивке потолка. Причина этого в том, что каждое ребро имеет определенную длину и кривизну. Сверните обшивку потолка для последующей очистки/замены. Сделайте пару фото и не забывайте заметки в буфере обмена.

Рывок — сейчас или позже?

Это некрасиво… теги, схемы, фотографии… все это необходимо, чтобы помочь вам собрать все обратно.

Это можно сделать за несколько часов, но времени достаточно.

Мы рекомендуем удалить компоненты приборной панели сейчас. Приборы, рулевую колонку и другие аксессуары можно забрать к себе домой для восстановления или отправить на эту работу, от греха подальше.

Снимите ковер и любую изоляцию пола. Отложите все, что можно использовать для справки, шаблонов и т. д.

Прежде всего, снимите рулевое колесо, звуковой сигнал и т. д. с колонки. Обратитесь к руководству по ремонту для правильной процедуры, , и не потеряйте детали. Далее снимаем дверь бардачка и внутренний карман, затем магнитолу и кондиционер под панелью приборов (если есть). Руководство по ремонту расскажет вам, как получить доступ к этим компонентам.

Теперь о приборах… Многие спортивные автомобили, британские автомобили и автомобили 1930-х годов (и старше) имели съемные приборные панели, которые можно было снять как единое целое. Это удобно, но вне зависимости от того, выходят ли инструменты все сразу или по отдельности, приходится отключать проводку. Сделайте это аккуратно, нарисовав расположение задней панели всех инструментов на листе бумаги.Отметьте на чертеже каждое соединение, указав цвет провода, тип разъема и т. д. Кроме того, отметьте конец каждого провода, к которому он подключен, с помощью малярной ленты. За приборной панелью ужасно много проводки, так что не торопитесь и сделайте несколько фотографий. Храните все безопасно.

Все, теперь салон выпотрошен, кроме рулевой колонки, педали тормоза/сцепления в сборе и коробки отопителя/вентилятора. Следуйте руководству по ремонту и удалите эти компоненты. На этом этапе все выглядит довольно уродливо, но именно так разворачивается процесс.

Далее снимите трансмиссию

А вот и тяжелая работа по реставрации классических автомобилей. Обязательно дайте несколько дней и обязательно используйте подходящее оборудование, чтобы не напрягать мышцы. Не слишком уставай.

Перед снятием ходовой части необходимо убедиться, что автомобиль находится там, где он будет стоять какое-то время. Если он мешает сейчас, он действительно будет мешать позже, так что остановитесь на его месте отдыха, прежде чем продолжить.

Сначала извлеките аккумулятор.Если он относительно новый, положите его под скамейку или в сарай. Если нет, избавьтесь от него, потому что к тому времени, когда вы будете готовы снова заняться сексом, он уже будет мертв. Далее снимаем капот. Скорее всего, он будет крепиться на петлях с помощью 4 (или более) болтов. Кто-то должен придерживать его, пока вы откручиваете болты, иначе он соскользнет и повредит корпус или один из его углов. Если нет помощи, подвесьте его к стропилам/фермам с помощью веревки. Его защелка — хорошее место, чтобы повесить его, но вы всегда можете протянуть веревку вокруг капота.Когда капот снят, поместите его в безопасное место.

Затем слейте все жидкости из двигателя и трансмиссии и утилизируйте их соответствующим образом (в большинстве юрисдикций есть средства для утилизации). Снимите все принадлежности с двигателя и поместите их в ящики. Используйте один для деталей, подлежащих замене (водяной насос, топливный насос, звуковые сигналы, ремни, шланги, главный тормозной цилиндр и т. д., почти всегда требуют замены), а другой — для тех, которые подлежат восстановлению (генератор или генератор переменного тока, карбюратор, вентилятор, радиатор). , омыватель ветрового стекла, регулятор напряжения, мотор стеклоочистителя и т. д.)

Продолжайте снимать элементы моторного отсека, пока отсек для листового металла не будет очищен. Отсоедините все электрические провода, но отметьте местонахождение/назначение каждого из них (если вы это знаете) кусочком изоленты (используйте простую маркировку, например: катушка +, заземление двигателя стеклоочистителя, регулятор «F» и т. д.). Моторный отсек должен быть полностью разобран. Сфотографировать.

Теперь вы готовы пройтись по дну, чтобы снять детали сцепления, выхлопные трубы, трос спидометра, соединения переключателя заднего хода, заземляющий браслет, узел переключения передач, карданный вал и т. д.

Примечание: вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вам действительно нужно знать точную последовательность удаления, потому что некоторые элементы, которые необходимо удалить, могут быть неочевидны. Руководства по ремонту доступны для большинства классических автомобилей. Ищите их в Интернете.

Большинство автомобилей позволяют снять двигатель и трансмиссию как единое целое, но в руководстве по ремонту будет указано, что это не так. Когда все будет готово, все, что останется, — это снять опору двигателя и болты крепления коробки передач (осторожно! Поместите напольный домкрат или подставку под коробку передач, прежде чем снимать ее крепление, потому что в противном случае ее вес приведет к ее падению на пол или на вас). если ты снизу.)

Стоп!

Этот ребенок тяжелый… всегда помните о безопасности в магазине.

Вы решили, как будете поднимать двигатель/трансмиссию? Вы придумали, куда их положить, когда достанете? Сможете ли вы перемещать их? Если на эти вопросы нет хороших ответов, сделайте перерыв…

Не продолжайте, пока не ответите на следующие вопросы:

1. Готовы ли необходимые подъемные инструменты? Если вы используете кран, правильно ли он отрегулирован для подъема веса? При использовании лебедок, подъемных устройств или других подъемных устройств правильно ли они поддерживаются и расположены?
2.Достаточно ли у вас зазора над головой, чтобы вынести двигатель/трансмиссию над кузовом автомобиля?
3. У вас есть помощь? Вам понадобится как минимум одна дополнительная пара рук во время удаления.
4. Вы слили масло, оставшуюся охлаждающую жидкость и трансмиссионную жидкость?

Хорошо, теперь вы можете следовать инструкции по удалению вашего магазина. После того, как двигатель/трансмиссия сняты, прежде чем опускать все на тележку, подставку или пол, убедитесь, что они правильно поддерживаются. Многие масляные поддоны были раздавлены из-за неправильного распределения веса двигателя.

Пока вы установили подъемное оборудование, отделите двигатель от трансмиссии. Это упростит их временное хранение и облегчит подъем двигателя на подставку для двигателя (их можно взять напрокат, но мы рекомендуем приобрести один — менее чем за 50 долларов). Некоторые реставраторы сразу же разбирают двигатель или отправляют его на восстановление. Мы рекомендуем подождать, пока весь автомобиль не будет разобран.

Задняя часть

Это займет не более половины дня.

При снятом двигателе и трансмиссии и удалении карданного вала (за исключением переднеприводных автомобилей) от трансмиссии остается только задняя часть. В автомобилях со сплошной осью задние узлы снимать проще всего, поскольку все (дифференциал, полуоси и ступицы колес) выходит как единое целое после отсоединения задних пружин и амортизаторов вместе с тросами стояночного тормоза и гидравлическими линиями. Автомобили с независимым задним расположением имеют более сложную подвеску, которую, возможно, придется разбирать по частям.

Однако перед любым снятием убедитесь, что кузов автомобиля надежно закреплен, чтобы можно было беспрепятственно снять заднюю ось и подвеску. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать о соответствующей процедуре, и не забывайте делать снимки во время работы, но всегда помните, что эти компоненты тяжелые. Не пытайтесь поднять их без помощи домкрата.

Потратьте время на снятие тормозных компонентов с задней оси или подвески. Они будут размещены с передними тормозными узлами.

Подвеска

Эта работа займет несколько часов.

После снятия задней подвески пора переходить к передней. Осторожность! Не разбирайте ничего, пока не ознакомитесь с руководством по ремонту. Независимо от того, используются ли в автомобиле винтовые пружины, торсионы или стойки, подвеска испытывает огромное сжатие. Снятие нескольких болтов без ослабления сжатых пружин может привести к ужасным травмам или смерти, поэтому прежде чем продолжить, прочтите и усвойте все шаги, описанные в руководстве по ремонту.

Многие старые классические автомобили имеют листовые рессоры спереди и сзади. Но у большинства передние пружины. Если это так, вам, вероятно, придется арендовать какой-нибудь инструмент для сжатия пружин, чтобы удалить их … так что планируйте заранее и не теряйте терпения. Держите пружины, амортизаторы, рулевые тяги, промежуточные рычаги и другие детали подвески вместе и пометьте их. Оставьте переднюю ось/шпиндель автомобиля вместе с компонентами подвески, но разделите тормозные детали (барабан, ротор, опорные пластины и т. д.). Вы захотите хранить все тормозные элементы в контейнере для восстановления.

Что теперь? Проводка, вот что.

На данном этапе машина выглядит ужасно, но так и должно быть. Вероятно, на нем много дефектов и ржавчины, и вам может быть интересно, как вы когда-нибудь соберете его обратно. Не волнуйтесь, это проще, чем вы думаете, так что давайте перейдем к жгуту проводов.

Большинство жгутов проводов состоят из трех основных секций: моторный отсек, панель приборов и задняя подача. Начните с задней части. Это наименее сложный из жгутов и обычно состоит из проводки для стоп-сигналов / указателей поворота, фонарей заднего хода и номерного знака, блока отправки указателя уровня топлива и фонаря багажника.Найдите и отметьте все соединения и обратите внимание на маршрутизацию основного пучка. Снимите его, продвигаясь к приборной панели.

Затем снимите жгут проводов моторного отсека. На большинстве автомобилей этот жгут отделяется от того, который идет в приборную панель, но в любом случае вам необходимо пометить все соединения, отметить маршрут и свернуть его, работая там, где он соединяется (или входит) в приборную панель. Вы часто будете находить стыки, разрывы и другие любительские «исправления», сделанные предыдущими владельцами, но не пытайтесь что-либо делать с ними сейчас.Только аккуратно снимите ремни. Сделайте фото до и после.

Наконец, сделайте несколько глубоких вдохов и начните привязывать приборную панель. Это будет самый сложный, с наибольшим количеством проводов. Также многие производители использовали труднодоступные хомуты и монтажные хомуты для удержания пачек. Сначала сфотографируйте все, затем начните со стороны пассажира на приборной панели и двигайтесь к стороне водителя. Внимательно отметьте местоположения и маршруты, не торопясь. Обратите внимание на любые пучки, которые перемещаются по трансмиссионному туннелю (выключатели заднего хода, переключатели нейтрального положения и заднего хода и т. д.).) и вынуть их тоже. Соберите все жгуты вместе и примите решение, заменить ли их все, перемонтировать соответствующие секции или сделать новый жгут. Отложите пока все в сторону.

Наконец-то тело!

Думаю, мы все согласимся с тем, что этот автомобиль был «де-зад-сем-бульд»

Существует три основных типа кузова: кузов на раме, унифицированный (или полумонокок) и монокок. То, что вы делаете сейчас, зависит от того, что у вас есть…

В автомобилях с кузовом на раме

(большинство старых автомобилей, выпущенных до 1960 г.) использовалась жесткая полноразмерная рама, на которой крепились ходовая часть и кузов. Эти автомобили являются источником термина «восстановление без рамы», названного так потому, что кузов можно — и нужно — снимать с рамы. (Корветы до сих пор так делают). Верите или нет, удалить тело довольно легко.

Кузов крепится к раме болтами, изолированными друг от друга резиновыми, кожаными или металлическими креплениями.Проконсультируйтесь с руководством по магазину, чтобы узнать расположение, или просто посмотрите внимательно. Эти болты можно снимать в любом порядке, но пока не отрывайте корпус. Во-первых, вы должны снять все съемные (то есть прикрученные болтами) крылья, крышки багажника, подножки и т. д. Если вы этого не сделаете, они деформируются при подъеме кузова.

Затем выясните, где окажется тело. Вы установили пилы или построили деревянное приспособление? Вы оставили достаточно места? Как ты собираешься его поднимать? Собираетесь ли вы использовать моторный кран (хорошая идея) или лебедку, или вы собрали несколько друзей, чтобы помочь поднять его (еще одна хорошая идея, поскольку тело на данный момент весит всего несколько сотен фунтов)?

Если вы используете механические подъемные устройства, прикрепите подъемные тросы/цепи/веревки к точкам крепления рамы (используйте монтажные болты) и медленно и осторожно поднимите кузов.Если вы используете несколько человек, убедитесь, что только один человек выполняет руководство. Несколько «вагончиков» обеспечат сбрасывание тела. Убедитесь, что, где бы ни было размещено тело, оно надежно закреплено и устойчиво. Помните, что вы будете работать над ним и под ним.

Перед тем, как снимать крепления кузова/рамы, запишите, куда идет каждое из них и использовались ли какие-либо прокладки. Их нужно будет заменить точно так же, как и оригинальные, когда автомобиль будет собран.

В этот момент голую раму можно поставить или прислонить к стене.

Унифицированный (полумонокок) Кузова имеют либо частичные рамы, либо подрамники (рамы скреплены болтами или приварены к каждому концу, используются для крепления двигателей и задней подвески). Jaguar XKE является примером такой конструкции. Со стороны брандмауэра сзади машина представляет собой один сплошной корпус, а спереди к нему болтами крепятся шпангоуты. На эти рамы крепятся двигатель и передняя обойма (корпус). Мустанги, Камарос и многие другие автомобили имеют полумонокок.

Разобрать такое транспортное средство довольно просто.Просто снимите крылья, зажим и т. д., затем рамы, оставив корпус. Не забудьте сфотографировать и отметить, где установлены прокладки.

Несущий кузов Полные сварные корпуса, в которых используются подрамники для установки двигателей и задних мостов. Их легче всего демонтировать, потому что после того, как все снято, дальнейшая работа не требуется. Автомобили Porsche имеют монокок, как и многие другие. Поскольку в автомобиле-монококе нет рамы, конструкцией является сам кузов.Таким образом, ржавчина является критическим структурным дефектом этих автомобилей и требует правильного ремонта.

Что теперь?

Ну вот и все на разборке. Отдохните и приготовьтесь к долговременной части восстановления, демонтажу и восстановлению всех компонентов. Типичный автомобиль середины 60-х состоит примерно из 8000 отдельных деталей, и каждая из них пройдет сквозь пальцы. Как мы уже упоминали, реставрация классических автомобилей — это многолетний проект. Не торопитесь и сделайте это правильно.В отличие от программ по восстановлению автомобилей, которые вы видите по телевизору, здесь нет причин торопить события.

Теперь вы должны решить, какие компоненты вы возьмете с собой в мастерскую, а какие останутся в гараже, какие будут делаться в хорошую погоду, а какие зимой и т. д. Мы рекомендуем оставить один «внешний» проект и один «внутри» собирается в любой момент времени. Таким образом, вы не будете скучать или зацикливаться на чем-то одном, а погода не повлияет на прогресс. Развлекайся!

data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» число столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

Как разобрать автомобиль и упорядочить детали

Jeff Lilly Restorations
11125 F.M.1560 N
Сан-Антонио, Техас
210-695-5151 — www.jefflilly.com

Эти советы помогут обеспечить правильную сборку объектов реставрации до их первоначального состояния.
	1. Необходимые расходные материалы включают пакеты с белой коробкой для маркеров, подушечки для пальцев, бирки, виниловые перчатки и маркированные записные книжки для общей инвентаризации, замены деталей, последовательности разборки, общих заметок и т. д.
	2. Обязателен хороший комплект руководств по эксплуатации.
	3. Руководство по сборке кузова будет очень кстати, если вы найдете его для своего автомобиля.
	4.Мы начинаем с замачивания болтов и креплений за несколько дней до начала работ. Нам нравится PB Blaster лучше всего для ослабления ржавых креплений. Замачивайте их один раз в день в течение двух или трех дней.
	5. Пропитываем оконные молдинги средством для удаления воска и жира (можно приобрести в автомагазинах). Это облегчит снятие обшивки, не сгибая ее. Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать книгу «Как восстановить автомобильную обивку», чтобы получить больше информации о том, как правильно удалять подножки.
	6. Рекомендуется снять бензобак и топливный бак перед выполнением любых ремонтных работ, которые могут привести к возникновению искр. Мы используем топливный насос, прикрепленный к топливной магистрали на карбюраторе, чтобы выкачать топливо из бака и трубопроводов перед снятием бака.
	7. Фотографируем танк перед тем, как вывезти его из магазина.
	8. Для снятия накладки требуются соответствующие инструменты.Эти пластиковые монтировки более гибкие, чем стальные, и наносят меньше повреждений. Вы можете использовать шпатели разного размера, но металл к металлу может повредить вашу отделку гораздо легче, поэтому будьте осторожны и осторожно поддевайте. Обратите внимание на ленту вокруг белого нейлонового инструмента, это уменьшает контактное давление при снятии алюминиевой накладки.
	9. Замачивание боковых молдингов облегчает их снятие с зажимов. Иногда вы не можете получить доступ к зажимам, пока крыло не снято. Ваше руководство должно показать это, но здравый смысл будет иметь значение.
	10. Большая часть отделки крепится защелкой на зажиме, болтом на зажиме или их комбинацией. Большая часть отделки защелкивается после установки панелей кузова, поэтому у вас может не быть доступа к задней стороне. Если это так, попробуйте поддеть зажим, чтобы не погнуть накладку.
	11. Типичным примером являются боковые панели этого автомобиля. Здесь у двери использовалась защелка на зажиме, а на конце — болт. Дорожная соль затруднит снятие гайки, не откручивая выступ, поэтому часто лучше отрезать шпильку сзади.
	12. Всегда проверяйте заднюю сторону боковой панели, прежде чем делать предположения о том, как установлена ​​отделка. Здесь мы нашли длинный болт, используемый в середине длинного куска отделки. Если бы мы попытались снять обивку, не глядя, она могла бы быть испорчена.
	13. Заведите привычку упаковывать детали в пакеты, как только они отрываются, и делайте пометки в своих книгах о последовательности или проблемах. И сделайте сотни фотографий, потому что после удаления сотен деталей вы обязательно забудете важную информацию позже.
	14. Если вы собираетесь на 100% реставрацию, сфотографируйте каждую деталь, особенно такие моменты, как изменение цвета.
	15. То же самое относится к краям колес и везде, где применяются двухцветные цвета.
	16. При снятии резины багажника старайтесь сохранить ее целиком для дальнейшего использования.
	17. Сфотографируйте, как устанавливаются различные резиновые накладки, поскольку во многих случаях их можно установить более чем одним способом, что может привести к плохой посадке и протечкам.Мы всегда покупаем два комплекта резиновых накладок для багажника и дверей, один для обработки металла и шлифовки кузова, чтобы обеспечить правильное выравнивание, и один для окончательной сборки. И покупайте их одновременно, чтобы убедиться, что они совпадают.
	18. Сфотографируйте размещение наклейки, чтобы дублировать заводское положение.
	19. Сначала снимаем всю резину, а потом начинаем обшивку изнутри наружу. Затем мы меняем порядок окончательной сборки, чтобы внутренняя отделка была последней.На этой картинке мы убрали сиденья и приступаем к двери. Если дверное стекло хорошо подходит перед разборкой, мы часто просверливаем небольшие направляющие отверстия в металлической панели и оконной раме, чтобы обеспечить хорошее выравнивание в конце.
	20. Отмечаем также отверстия, которых быть не должно, возможно, от неоригинальных компонентов, которые больше не будут использоваться.
	21. При снятии накладки с переднего и заднего стекла важно не поддевать стекло, чтобы не разбить его.Большинство ветровых стекол доступны, но боковые и заднее стекло найти сложно.
	22. На автомобилях с резиновыми прокладками, удерживающими лобовое или заднее стекло, с обратной стороны резины разрезаем экзакто-ножом. Тогда мы можем легко вытолкнуть стекло изнутри.
	23. Из эквалайзера можно сделать несколько хороших стеклянных инструментов, но вы также можете найти подходящие инструменты в местных магазинах автозапчастей.
	24.Иногда в канале можно обнаружить много грязи. Аккуратно соскребите его, прежде чем пытаться снять стекло.
	25. Крупный план зажимов отделки после снятия.
	26. Это недорогой режущий инструмент для удаления бутилового герметика, используемого на ветровых стеклах. Их можно найти в большинстве магазинов автозапчастей.
	27. Здесь мы разрезаем бутиловый герметик. Мы делаем 12-дюймовый срез, а затем помещаем кусок пластика в прорезь, чтобы предотвратить повторное прилипание бутила, пока мы не закончим.Обратите внимание, что мы носим виниловые перчатки, чтобы у нас были чистые руки, когда мы берем камеру!
	28. Большинство профессионалов будут использовать этот резак с механическим лезвием от Equalizer для удаления бутила.
	29. Просто поднесите длинное лезвие к стеклу, и оно легко разрежет бутил.
	30. Детали, которых нет в наличии, например, эта выхлопная система, быстро отрезаются и выбрасываются. Опять же, сделайте много фотографий, чтобы вы могли показать специалисту по глушителю, как установить новый.

Как разобрать автомобиль?

Опубликовано: 1 сентября 2016 г.

Если транспортное средство достигло стадии, когда оно больше не пригодно для использования на дорогах. Может показаться сложной задачей продать его. Потому что кто захочет покупать машину, которая не работает. Это все очень хорошо и правильно, но то, что автомобиль подошел к концу, не означает, что на нем нельзя заработать, и причина всего этого сводится к отдельным компонентам, т.е.е. части и материалы.

Все это означает одно. У автомобиля, в котором так много недостатков, что его ремонт будет стоить больше, чем его внутренняя стоимость, в будущем есть только одно: разборка. Отбор автозапчастей, которые идеально подходят для повторного использования, и продажа их по отдельности, а затем продажа оставшихся материалов, таких как стальная рама, переработчикам металлолома — лучший способ получить серьезное вознаграждение за то, что этот мусорный автомобиль занимает место. в гараже.

Если вы решили пойти по этому пути, вот шесть шагов, которые необходимо предпринять для правильного завершения процесса разборки автомобиля.

1. Отсоедините провода и шланги

Для начала убедитесь, что нет питания, а для этого вам нужно будет отключить аккумулятор. Затем вам нужно будет найти шланги двигателя, чтобы вы могли использовать острый нож, например, нож для коробок или нож Стэнли, чтобы отсоединить их все.

Необходимо слить все жидкости в автомобиле.Сюда входят такие жидкости, как тормозная жидкость, бензин, трансмиссионная жидкость, охлаждающая жидкость и моторное масло. Эти жидкости могут быть повторно использованы в более позднее время. Вы даже можете повторно использовать их в новом автомобиле, если хотите.

2. Снимите двигатель

Получите подъемник двигателя и подключите к нему двигатель. Убедитесь, что все крепления откручены, и тогда вы сможете поднять двигатель и снять его с места в автомобиле. Можно либо продать двигатель целиком.Или разберите его на части и продайте детали, которые находятся в состоянии повторного использования, по отдельности.

3. Удаление деталей

Выхлоп, радиатор, стартер — это примеры деталей, которые, если они находятся в рабочем состоянии, можно продать через Интернет людям, которым нужны указанные детали, или в магазине запчастей. Вы, вероятно, получите больше денег, продавая их первым, а не вторым, поскольку магазины будут платить меньше, чтобы они могли зарабатывать деньги, продавая их сами.

4. Снятие шин

Шины можно продать дилеру, который переработает их или продаст как бывшие в употреблении шины. После их удаления поднимите автомобиль с земли с помощью подъемника и снимите с автомобиля дополнительные детали. Тормозные колодки и магистрали — это некоторые детали, которые можно снять с автомобиля.

5. Разобрать тело на части

Для демонтажа кузова автомобиля потребуется много усилий, так что будьте готовы серьезно потратиться.Здесь отрываются двери, а также крыша и крылья. Если они в хорошем состоянии, вы можете продать эти части кузова. Только если компании по металлолому они не нужны.

6. Вынуть внутреннюю часть

Ковер, приборная панель, сиденья и половицы — все это первые кандидаты на удаление, и вам нужно это сделать.

Теперь вы успешно разобрали свой автомобиль. Поздравляем.

Я постарался максимально упростить процесс разборки автомобиля своими руками.Однако, если вы не можете сделать это должным образом или у вас недостаточно ресурсов, чтобы это произошло. Оставьте эту работу профессиональным автослесарям. Только сертифицированные авторазборщики имеют полные права на выполнение этой работы.

Как разобрать ненужные автомобили на металлолом

Предлагается полная разборка автомобиля с удалением всех медьсодержащих деталей; следовательно, кипы, приготовленные из чистых черных металлов, должны содержать только 0,07% меди, которая находится в твердом растворе в стали.Поскольку кипа из стали весит 2614 фунтов, она содержит около 1,8 фунта меди. Если верхний предел высококачественной пачки № 2 установлен на уровне 0,1 процента меди, можно допустить дополнительные 0,8 фунта меди. Типичный автомобиль содержит около 1,3 фунта латуни (0,9 фунта меди) во втулках и заклепках дифференциала, трансмиссии и тормозов. Извлеченная латунь на сумму 0,40 доллара. Однако, если бы эти части не были разделены, чтобы сделать процесс более экономичным, произведенная сталь была бы незначительной с точки зрения содержания меди.

Проверка данных, представленных в таблице 3, показывает, что многочисленные другие детали, которые необходимо снять с автомобиля, либо не требуют разборки для извлечения пригодных для продажи металлов, либо такая разборка экономически нецелесообразна. К ним относятся оконные рамы, внутренняя отделка, радио, топливный насос, распределитель, тормозные барабаны и цилиндры, звуковой сигнал и реле. Если элементы разобрать и выбросить, а не разобрать, потеря дохода составит всего 2,55 долл. труда составляет 5 долларов.32.

Склады металлолома разработали другие методы разделения металлов, отличные от тех, которые указаны в этом отчете. Например, компания Wasatch Metal & Salvage Co. из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, разделяет металлические компоненты внутри двигателей с помощью пресс-подборщика. Двигатели опускают в пресс-подборщик и измельчают, чугун и сталь поднимаются с пресс-подборщика с помощью магнита и кладутся на стол, где сталь и чугун сортируются вручную, а отлитые под давлением алюминий и цинк остаются в пресс-подборщике, из которого их периодически удаляют.Полученные продукты далеко не так чисты, как при ручной зачистке, хотя время разборки значительно сокращается. Для полной разборки лабораторного ручного инструмента потребовалось 44,2 минуты по сравнению с 11,3 минуты при использовании пресс-подборщика.

Ряд других изменений в технологии склада металлолома может быть разработан для снижения затрат и увеличения доходов от продажи продукции. Например, стоимость эксплуатации бездымного мусоросжигателя составляет значительную часть общих затрат на эксплуатацию демонтажной площадки, и, вероятно, можно разработать более простую, более эффективную и дешевую установку.Контролируемое сжигание в такой мусоросжигательной печи могло бы обеспечить избирательное плавление и восстановление отлитого под давлением легкоплавкого цинка при значительном снижении затрат на его удаление и восстановление. Поскольку передний и задний бамперы легко снимаются и содержат более 1 фунта никеля, можно разработать экономичные средства термообработки для удаления и восстановления этого металла для повышения качества связки № 2. Таким образом, если чистые пачки № 2, постулируемые в этом исследовании как доступные, были измельчены, стоимость производства чистого измельченного лома составила бы чуть более 25 долларов за тонну.Поскольку это меньше, чем средняя цена измельченного лома, такой вид деятельности также будет привлекательным и прибыльным.

За последние 10 лет количество автомобилей, выбрасываемых ежегодно, резко возросло, в то время как рынки стали № 2, основного продукта утилизации автомобилей, сократились. Оценки разнятся, но более 15 миллионов ржавеющих автомобильных громадин скопились в уродливых кучах, разбросанных от побережья к побережью. Ежегодно выбрасывается не менее 6 миллионов автомобилей. Накопившиеся громады, которые в настоящее время составляют более 26 миллионов тонн, в основном металлов, представляют собой крупные отходы черных и цветных металлов.

Обычная процедура утилизации автомобилей состоит из снятия с автомобиля частей многократного использования операторами свалки с последующим сжиганием на открытом воздухе для удаления резины, текстиля и других горючих материалов. Затем свалки удаляют чугун, тяжелую сталь и доступные цветные компоненты, а оставшуюся оболочку упаковывают в пакеты № 2. Этот метод утилизации оставляет заметные количества меди, цинка и алюминия в связках № 2 вместе с небольшими количествами никеля, хрома и свинца.

В последние годы некоторые переработчики автомобильного лома, столкнувшись со снижением спроса и более низкими ценами на пачки № 2, приняли другие методы для производства более качественной и приемлемой стальной продукции. Один из методов включает фрагментацию частично разобранных автомобилей с последующей магнитной сепарацией для получения стальных кусков размером с кулак. Другой способ включает демонтаж, зачистку, сжигание и резку на плиты.

В процессе фрагментации автомобили без шин, аккумулятора, бензобака, радиатора, двигателя и трансмиссии попадают в молотковые дробилки или другие устройства для измельчения.Выпуск мельницы затем проходит через магнитные сепараторы для удаления цветных металлов и неметаллов. Некоторые цветные металлы извлекаются из немагнитного продукта путем ручной сортировки, а остальные идут в отходы. Этот метод предлагает низкие эксплуатационные расходы на заводах большой мощности и в большинстве случаев может исключить необходимость сжигания. Измельченный стальной лом может содержать до 0,23% меди. Кроме того, экономичное использование фрагментаторов требует больших капитальных вложений в завод и постоянного большого запаса автомобильного лома.По этим причинам использование метода измельчения может быть ограничено крупными городскими центрами и подготовкой металла для изготовления арматуры, уголков и аналогичных изделий из стали, не требующих низкого содержания меди.

Производство слябов переработчиками автомобильного лома включает в себя тщательную зачистку каждой машины от шин, радиатора, аккумулятора и большей части литья под давлением на медной, алюминиевой и цинковой основе. После сжигания двигатель и трансмиссия, если они не были сняты ранее, вырезаются из корпуса автомобиля; затем обгоревший корпус разрезают на небольшие плиты.Плиты падают на встряхивающий конвейер, чтобы разрыхлить и отбросить грязь, стекло, пепел и захваченные цветные металлы. Этот метод характеризуется относительно низкими капиталовложениями в новое оборудование и гибкостью в отношении размера установки для экономичной эксплуатации. Благодаря тщательной зачистке медьсодержащих компонентов перед пакетированием были получены стальные плиты хорошего качества, содержащие всего 0,12% меди. Сжигание является обязательным, а эксплуатационные расходы выше, чем на заводах по фрагментации большой мощности.Постоянный источник недорогих автомобилей на металлолом имеет важное значение.

Чтобы быть полностью приемлемым для сталелитейной промышленности, автомобильный лом должен содержать менее 0,1 процента меди и практически не содержать цинка и алюминия. Поскольку такой лом по существу не содержит примесей цветных металлов, образующаяся пыль мартеновских или основных кислородных печей будет не содержать цинка и, следовательно, подходить для повторного использования, а не создавать еще одну проблему удаления твердых отходов. Этот качественный лом теоретически может быть получен при условии, что автомобильный лом тщательно очищен от деталей из цветных металлов и проволоки перед пакетированием или дроблением.

Обсуждения с производителями автомобилей и переработчиками лома показали, что нет надежных данных о точном распределении цветных металлов в типичных автомобилях, подлежащих утилизации, или о затратах на удаление бесчисленных компонентов, содержащих цветные металлы, для получения стального лома желаемого качества, хотя такие данные необходимы для эффективной подготовки автомобиля к утилизации в качестве приемлемого металлолома. Для получения таких данных в Исследовательском центре металлургии Горного управления Солт-Лейк-Сити (SLCMRC) было проведено исследование 15 автомобилей из металлолома.Отобранные автомобили были тщательно разобраны, а детали разделены на чистые составные металлические изделия для взвешивания и анализа. Альтернативные средства и методы разборки и разборки вагонов были приурочены. На основании полученных данных была проведена оценка затрат на переработку автомобильного лома путем сжигания в мусоросжигателе по сравнению с ручным демонтажем с получением высококачественной стали и чугуна, а также товарных металлических побочных продуктов из меди, свинца, цинка и алюминия.

Композитный автомобильный

Были приняты во внимание следующие факторы, чтобы гарантировать, что автомобили, отобранные для разборки и анализа, будут репрезентативными составными брошенными автомобилями:

1. Возраст автомобилей .Обследование автомобилей, брошенных в 1965 году как в городских, так и в сельских районах, показало, что 9, 56 и 35 процентов автомобилей были соответственно возрастом от 1 до 7, от 8 до 12 и старше 12 лет. Следовательно, в состав составного автомобиля были включены только автомобили, произведенные в период с 1954 по 1965 год. Такие автомобили должны быть репрезентативными для текущих транспортных средств, получаемых переработчиками металлолома, и должны составлять значительную часть брошенных автомобилей в течение ближайших 5 лет.
2. Марка автомобиля и тип кузова .Выбор 15 автомобилей для исследования был основан на предположении, что типы и модели брошенных автомобилей будут в той же пропорции, что и автомобили, произведенные изначально. Количество и процент производства, приходящихся на каждую марку автомобиля, приведены в таблице 1. Тип производимых кузовов, хотя и не вызывал особого беспокойства, также учитывался при выборе. С 1954 по 1965 год средний объем производства различных типов составлял двух- и четырехдверные седаны — 52 процента; двух- и четырехдверные хардтопы — 30 процентов; двух- и четырехдверные универсалы — 13 процентов; и все остальные, 5 процентов.«Недавние тенденции показывают увеличение производства компактных автомобилей и значительное увеличение производства хардтопов, а не седанов.
3. Вспомогательное автомобильное оборудование. Установка в автомобилях определенного оборудования для повседневного использования значительно увеличилась в последние годы, как показано в следующей таблице:

Электрические стеклоподъемники устанавливались на многие дорогие автомобили, но не на более дешевые автомобили. Из автомобилей, составляющих составной автомобиль, только у одного были электрические тормоза, электрические стеклоподъемники и кондиционер; у трех был гидроусилитель руля.Большинство автомобилей были оборудованы радиоприемниками и автоматической коробкой передач. Наличие кондиционера в одном автомобиле существенно не изменило содержание меди в этом автомобиле, но увеличило содержание алюминия.

На основании изложенных соображений автомобили, указанные в таблице 2, были разобраны и проанализированы.

Автомобили были приобретены на свалках, в переработчиках металлолома или в страховых компаниях. Все более поздние модели были куплены как «полные» обломки у страховой компании по спасению, чтобы сохранить расходы на закупку на скромном уровне.Хотя автомобили были «полностью развалинами», были предприняты меры, чтобы получить как можно более полный автомобиль или, по крайней мере, гарантировать, что в случае отсутствия какой-либо детали, например фары, была доступна дублирующая часть.

Исследования по демонтажу

Отобранные 15 автомобилей были разобраны на составные части, а металлические части разделены на разные классы черных и цветных металлов с использованием различных ручных и электроинструментов и резака. Разделенные металлы и неметаллы взвешивали, отбирали пробы и подвергали химическому анализу для определения содержания в них цветных металлов.Данные исследования каждого из 15 автомобилей были обобщены в неопубликованных меморандумах, хранящихся в досье Исследовательского центра горнорудной металлургии в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Эти исследования, которые включали запись времени, необходимого для отделения частей от автомобиля и последующей разборки металлических частей, впоследствии были дополнены сопоставимыми исследованиями времени и движения, проведенными персоналом местного автомобильного склада, разбиравшим несколько сожженных автомобилей. Информация, полученная в результате этих исследований, была объединена в виде средних значений для композитного автомобиля, прошедшего сжигание в мусоросжигательной печи и полную разборку и подготовку в товарный чугун № 1.2 пучка стали и цветных металлов. Сводные данные приведены в таблице 3.

Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что для разборки составного автомобиля на составные части требуется около 2 человеко-часов, а для разборки деталей для удаления и извлечения цветных металлов требуется около 3,5 человеко-часов.

Композитный автомобиль содержит около 31,2 фунта меди в съемных частях. Подсчитано, что алюминий в автомобиле весит около 52,8 фунтов и присутствует в основном в виде листа в решетке радиатора и отделке салона, а также в виде отливок в корпусах двигателя и трансмиссии.Алюминий (2,2 фунта), легированный цинком в отлитом под давлением металле, не регистрируется отдельно, поскольку он не подлежит отдельному извлечению. Весь цинк, указанный в таблице 3, находится в форме литья под давлением на основе цинка. Только около 0,7 фунта цинка присутствует в автомобиле в виде латуни и утилизируется в виде желтых латунных твердых частиц без учета цинка. Эти 0,7 фунта цинка не включены в общий вес металла в таблице 3.

Анализ показывает, что чистая сталь типичного автомобиля содержит около 0,07% меди, предположительно в виде твердого раствора в стали.Таким образом, соблюдение спецификации не более 0,1 процента меди в стальных кипах требует почти полного отделения медьсодержащих частей от стальных частей.

Составной автомобиль, полученный на основе данных, полученных при разборке и анализе 15 автомобилей, представляет собой четырехдверный седан 10-летней давности в низком ценовом классе с автоматической коробкой передач, радио и отопителем, а также с модифицированным сборным кузовом. дизайн.

Состав и вес компонентов типового автомобиля приведены в таблице 4.

На рис. 1 показано разнообразие материалов, сгруппированных по типам, из которых изготовлен один из 15 разобранных автомобилей.

Извлечение и ценность металлов в композитном автомобиле

Полная разборка автомобиля и разборка сотен деталей для разделения и извлечения всех различных классов черных и цветных металлов нецелесообразна. По этой причине был проведен анализ имеющихся данных о количестве, распределении и физическом соотношении различных металлов, чтобы определить вес и природу различных металлических изделий, которые можно было бы извлечь и продать.

Компоненты и ценности из черных металлов

Черные детали автомобиля обычно утилизируются тремя группами: (1) чугун, (2) тяжелоплавка № 2 и (3) пачки № 2.

Чугун присутствует в блоке двигателя, головках, тормозных цилиндрах и барабанах, впускном и выпускном коллекторах, корпусе гидроусилителя руля, трансмиссии, водяном насосе и других деталях. Если чугун отделить от цветных примесей и стали, продукт можно продавать как чистый автолитой по более высокой цене.Однако не весь чугун подлежит восстановлению. Тормозные барабаны и цилиндры содержат 73,2 фунта чугуна, который трудно отделить от легкой и тяжелой стали. Коробка рулевого управления и дифференциал содержат 5,2 и 3,6 фунта чугуна соответственно, которые как таковые не подлежат восстановлению. Таким образом, 82 фунта чугуна в этих частях будут включены в материал связки № 2.

Тяжелая плавильная масса № 2 состоит из стального лома толщиной не менее 1/8 дюйма. В эту категорию входят рама, пружины, колеса, задняя часть, корпуса генератора и стартера, бамперы и болты двигателя.

Пачки

№ 2 состоят из бывших в употреблении стальных листов, спрессованных до плотности не менее 75 фунтов на кубический фут и размером с зарядную коробку. Олово, свинец и сталь со стекловидным покрытием исключены. Легкая автомобильная сталь кузова и крыльев является основным компонентом комплектов № 2.

Средняя стоимость этих товаров в 1969 г., основанная на основных национальных рынках и случайно выбранных датах 21 февраля, 1 мая и 27 июня, была чистой автолитой: 42,20 доллара за тонну; Тяжелая плавка № 2, 22 доллара.40 за тонну; и № 2 связки, $ 18,70 за тонну. Исходя из этих предположений о цене, совокупная стоимость компонентов из черных металлов в композитном автомобиле составляет 33,50 доллара США, что представлено в таблице 5.

Компоненты и ценности из цветных металлов

Извлекаемые цветные металлы в типичном автомобиле — это медь в качестве основы радиатора, медная проволока и латунь; алюминий в виде листового лома и отливок; свинец в аккумуляторных зажимах и аккумуляторе; и цинк в виде литья под давлением на основе цинка.Кроме того, типичный автомобиль содержит около 5 фунтов никеля и хрома, частично в виде легированных сталей и частично в виде никелевых и хромированных пластин на бамперах и других деталях. Хотя никель- и хромсодержащие детали, такие как бамперы, лучше исключить из высококачественной стали № 2 для пучков, в данном отчете бамперы включены в компиляцию комплектов № 2.

Медь используется в автомобилях скорее в функциональных, чем в декоративных целях. Около 31,2 фунта меди присутствует в широко распространенных съемных формах и около 1.В стальных компонентах растворено 8 фунтов. Почти 82 процента съемной меди в автомобиле расположено перед брандмауэром в таких основных медьсодержащих деталях, как радиатор, генератор, стартер, сердечник нагревателя и двигатель, а также кабель аккумуляторной батареи. Остальные 18 процентов меди находятся в приборах, проводке кузова и других элементах, таких как соединители трубок и радио.

Переработчики металлолома утилизируют автомобильную медь в двух формах: радиаторы и сердцевины нагревателей продаются как запасы радиаторов, а оставшийся медный материал — как № 1.2 тяжелая медь и проволока. Кроме того, если автомобиль полностью разобран, для утилизации будет доступно 2,7 фунта латунных втулок, клапанов, втулок и заклепок. Эти 2,7 фунта латуни содержат 2,0 фунта меди. Средние цены на эти изделия в феврале, мае и июне 1969 г. в центах за фунт были следующими: радиатор 32,75; № 2 тяжелая медь и проволока, 47,8; и желтая латунь в твердом состоянии — 31. Тем не менее, показатель тяжелой меди и проволоки считается высоким, поскольку забастовка доков в феврале и другие факторы могли привести к искусственно завышенной цене.Цифра, используемая в этом отчете, составляет 39,6 цента за фунт, что является средней ценой на этот товар за весь 1968 год.

Извлекаемые и пригодные для продажи медные элементы в композитном автомобиле: 15,4 фунта запаса радиатора, 13,8 фунта тяжелой меди и проволоки № 2 и 2,7 фунта желтой латуни. При предполагаемой рыночной стоимости для этих классов медного лома извлекаемая медь в композитном автомобиле имеет стоимость 11,34 доллара США. Некоторая часть меди, в основном проволока для тела, окисляется во время сжигания, но такие потери не окажут серьезного влияния на экономику.

Цинк

также находится по всему автомобилю как в декоративных, так и в функциональных частях. Внешнее использование литья под давлением на основе цинка включает в себя ручки дверей и багажника, замки, таблички с именами, оконные рамы, внешнюю отделку, решетку и т. Д. Внутреннее использование, включая детали двигателя, включает внутреннюю отделку, корпуса двигателя, звуковые кольца и рожки, топливный насос, карбюратор, распределитель, внутренние дверные ручки, инструменты и т. д. 54,2 фунта цинкового литья под давлением стоят около 6,25 цента за фунт общей стоимостью 3 доллара.39. При сжигании часть отливок на основе цинка плавится, и этот металл впоследствии извлекается и продается. Небольшая часть литого под давлением сплава на основе цинка также может окисляться, но эта возможная потеря не учитывалась при расчете восстанавливаемых значений.

Как и в случае с медью, около 82 процентов алюминия в автомобиле находится в двигателе, трансмиссии и сопутствующих деталях. Остальное присутствует в решетке радиатора, а также во внутренней и внешней отделке. 50,6 фунтов отделяемого алюминия в композитном автомобиле в 12 лет.4 цента за фунт имеют общую стоимость 6,27 доллара.

Большая часть свинца в автомобиле содержится в аккумуляторе и зажимах кабеля аккумулятора. Небольшие количества свинца присутствуют в радиаторе, сердцевине отопителя и подшипниках, а в старых автомобилях в заметных количествах в качестве наполнителя швов и кузова. Ни один из наполнителя и подшипникового свинца не может быть восстановлен переработчиком металлолома. Аккумулятор и кабельные зажимы аккумулятора содержат 20 и 0,4 фунта свинца соответственно. Аккумулятор может быть продан как есть, или его можно разобрать, а свинец продать переработчикам.Средняя батарея весит примерно 36 фунтов, а 20 фунтов содержащегося в ней свинца стоят 11 центов за фунт для переработчика или в общей сложности 2,20 доллара. Тем не менее, большинство переработчиков лома предпочитают продавать батареи в целости и сохранности по цене примерно 1,40 доллара США, и эта цифра используется в данном исследовании. Таким образом, общая восстанавливаемая стоимость свинца в автомобиле составит 1,40 доллара США за аккумулятор плюс 0,044 доллара США за зажимы или примерно 1,44 доллара США за автомобиль.

Общая стоимость извлекаемых черных и цветных металлов в составном автомобиле представлена ​​в таблице 6.

Предполагаемые операции на свалке металлолома

Предварительная смета расходов на разборку автомобилей показала, что товарная качественная сталь, чугун и изделия из цветных металлов могут быть произведены по более низкой цене, чем рыночная стоимость этих продуктов. Чтобы изучить этот предварительный вывод более подробно, была постулирована операция по разборке 48 автомобилей за 8-часовой рабочий день, и была проведена оценка затрат на эту операцию. Такая операция могла бы перерабатывать автомобили, выброшенные примерно 300 000 человек, проживающих в радиусе экономической транспортной доступности предлагаемого завода.

При разработке предлагаемой операции были сделаны следующие предположения:

1. Поскольку исследования по разборке показали, что значительный доход может быть получен от продажи металлов из радиатора, сердцевины нагревателя и аккумулятора, постулируемая свалка металлолома будет перерабатывать целые автомобили, доставленные на свалку и купленные по цене 9 долларов за машину.
2. Поскольку ручное удаление широко распространенных картонных, пластиковых, обивочных и текстильных компонентов автомобиля нерентабельно, сжигание было сочтено необходимым.Следовательно, предлагаемая операция на свалке включала сжигание автомобилей в бездымной мусоросжигательной печи. Инсинератор, рассчитанный на сжигание двух автомобилей одновременно и шести автомобилей в час, проходит обкаточные испытания на местной автомобильной свалке. Поскольку эксплуатационные расходы на этот мусоросжигательный завод еще недоступны, данные о затратах за 1961 год, приведенные в отчете, описывающем работу сопоставимого мусоросжигательного завода, были обновлены. Обновленные капитальные и эксплуатационные затраты на мусоросжигательный завод на 48 автомобилей в день составили 22 000 и 4 доллара.30 за машину соответственно. Постулируемый мусоросжигательный завод с примерно такими же капитальными затратами, но с большей пропускной способностью должен быть способен заметно снизить затраты на сжигание одного автомобиля на 4,30 доллара.
3. Вся легкая и тяжелая сталь, включая раму и бамперы, вместе с примерно 82 фунтами чугуна, который не может быть легко отделен от трансмиссии, тормозных барабанов и цилиндров, а также коробки рулевого управления, упаковываются в пакеты стали № 2 и продаются по цене 18,70 долларов США за штуку. тонна. Чугунные детали (429 фунтов), легко отделяемые от автомобиля и двигателя, будут продаваться за 42 доллара.20 за тонну.
4. Медь, алюминий, цинк и свинцовые металлы и сплавы в составных частях автомобиля будут отделены от черных металлов, чтобы обеспечить получение высококачественного стального лома. Соответствующая продукция из цветных металлов будет реализовываться по средним ценам.
5. Операции по демонтажу, разборке и пакетированию могут выполняться с помощью стандартного оборудования и инструментов, имеющихся на большинстве небольших складов металлолома.

На основании сделанных предположений и данных, представленных в таблице 3, для разборки автомобилей была рассчитана работа гипотетической свалки на обработку 48 автомобилей в сутки, включая приемку, сжигание в бездымном мусоросжигателе, полную разборку и пакетирование.Метод работы вместе с расчетными человеко-минутами, необходимыми на автомобиль для произвольно сгруппированных шагов, описывается следующим образом:

1. Приемщик проверяет автомобиль и право собственности, направляет владельца в зону снятия колес, заполняет документы о передаче и продаже и платит владельцу за автомобиль. Требуемое время: 5 человеко-минут.
2. Два дворника снимают колесные колпаки и колеса, срезают шины с колес, снимают аккумулятор, кабель аккумулятора и радиатор, разделяют и складывают материалы. Требуемое время: 16 человеко-минут.
3. Крановщик с помощью дворника поднимает бесколёсную машину, подбрасывает её к месту сжигания и бросает машину, чтобы разбить стекло и открыть багажник. Дворник протыкает и осушает бензобак и помогает крановщику поставить две машины на стальную тележку. Когда предыдущий цикл завершен, дворник брызгает мазутом на обивку автомобиля, и тележка помещается в мусоросжигательную печь, где происходит воспламенение и сгорание. Требуемое время: 10 человеко-минут.
4. Дворник срезает мотор и трансмиссию с крутых машин на мусоросжигательной площадке.Кранщик с помощью дворника перемещает кузов, включая раму, заднюю часть и бамперы, в зону прессования, а двигатель и трансмиссию — в зону демонтажа. Требуемое время: 20 человеко-минут.
5. Бригада из 10 дворников отрезала стартер и генератор от двигателя и полностью разобрала трансмиссию и двигатель для разделения и хранения различных видов черных и цветных металлов. Затраченное время: 87 человеко-минут.
6. Двое дворников разбивают, сжигают и разбирают генератор, стартер и соленоид, а затем отделяют и складируют медные, алюминиевые и стальные изделия.Требуемое время: 18 человеко-минут.
7. Одиннадцать дворников снимают и разбирают внешнюю отделку, решетку радиатора, зеркало, оконные рамы, внешние ручки, фары и задние фонари, проводку кузова, звуковой сигнал и реле, регулятор напряжения и трубки. Затраченное время: 97 человеко-минут.
8. Десять дворников снимают и разбирают внутреннюю обшивку, проводку приборной панели, приборы, радио, радиатор отопителя, зеркала, электродвигатели, а также внутренние дверные и оконные ручки. Затраченное время: 88 человеко-минут.
9. Крановщик и водитель грузовика собирают и перемещают к пресс-подборщику и зоне отгрузки, по мере необходимости, скопления чистой стали, чугуна, меди, алюминия и литья под давлением на основе цинка.Требуемое время: 8 человеко-минут.
10. Очищенная туша перемещается на пресс-подборщик крановщиком с помощью дворника, а затем оператором пресс-подборщика прессуется и выгружается в полувагон. Требуемое время: 10 человеко-минут.

В соответствии с описанной операцией требуется около 6 человеко-часов для приема, демонтажа, разделения, упаковки и подготовки к отгрузке металлов в автомобиле. Необходимая рабочая бригада для обработки 48 автомобилей в день состоит из одного приемщика, одного колесного дворника, трех разных дворников, двух крановщиков, 10 дворников-демонтажников, 11 наружных и 10 внутренних дворников-разборщиков, одного оператора пресс-подборщика, одного дворника-водителя пресс-подборщика и двое генераторов-стартерщиков.Требуемое количество людей основано на рабочем дне, равном 7 эффективным рабочим часам, с учетом нормального нерабочего времени и непредвиденных обстоятельств.

Для гипотетической свалки металлолома, предназначенной для обработки 48 полных автомобилей в день, по оценкам, потребуется 5 акров огороженной земли, примыкающей к железнодорожной ветке. Требуются три здания с достаточным пространством для офисов, демонтажных цехов и складских помещений. Основное оборудование включает бездымный мусоросжигатель, пресс-подборщик, два крана, тележку со стрелой, подкладки, конвейер для демонтажа, пикап, ножницы для крокодилов, пресс и токарный станок.Также необходим запас ручных инструментов, ударных гайковертов, резаков, механических пил по металлу и средств безопасности.

Оценка стоимости

На основе данных, приведенных для описанной операции, была сделана оценка стоимости гипотетической свалки металлолома. В таблицах 7 и 8 приведены оценочные капитальные и эксплуатационные затраты по состоянию на 1968 год. В таблице 9 приведена расчетная норма дисконтированного денежного потока до уплаты налогов при условии, что разделенные металлы продаются по цене 55,94 доллара за автомобиль.Стоимость восстановления этой стоимости на один автомобиль составит 51,24 доллара. Сравнительная оценка сделана для сжигания на открытом воздухе вместо использования бездымного мусоросжигателя.

Годовая норма прибыли основана на стандартных процедурах бухгалтерского учета, которые дисконтируют годовой денежный поток и возмещение оборотного капитала плюс ликвидационную стоимость земли (50 000 долларов США) на дату оценки. Годовая норма прибыли составляет 19,0 процентов для работы бездымного мусоросжигательного завода.Аналогичный расчет для свалки металлолома, использующей сжигание на открытом воздухе, показал годовую норму прибыли 41,3 процента из-за меньших инвестиций на 30 400 долларов и меньших ежегодных эксплуатационных расходов на 54 200 долларов.

Оценка стоимости постулируемой работы свалки металлолома для обработки 48 автомобилей в день показывает, что разборка всего автомобиля и разборка составных частей на готовые к продаже высококачественные связки № 2, чистый чугун, медь, алюминий и металлов и сплавов цинка экономически целесообразно.Общие инвестиции в завод, включая основной и оборотный капитал, оцениваются в 345 000 долларов США. Общие эксплуатационные расходы на переработку 12 000 автомобилей в год, исходя из амортизации завода в течение 10 лет, оцениваются в 614 900 долларов США. Прибыль от продажи сортовой стали, чугуна и цветных металлов № 2 оценивается в 56 620 долларов США в год.

В настоящее время многие громады, полученные переработчиком металлолома с авторазборок и из гаражей, не являются полноценными автомобилями. Некоторые корпуса были сожжены, аккумулятор, радиатор и двигатель сняты, а иногда сняты рама и трансмиссия.Цены, уплачиваемые за некомплектные автомобили, варьируются в сторону уменьшения по мере получения некомплектных автомобилей. Исходя из цены в 9 долларов за весь автомобиль, цены будут следующими:

Полный автомобиль, без аккумулятора, но с радиатором…………………………………………………….$8,00
Автомобиль без аккумулятора и радиатора, но с двигателем……………………… ……………………5,00
Автомобиль без аккумулятора, радиатора, двигателя и трансмиссии…………………………………..2,00

Вторая оценка затрат была проведена для оценки экономической целесообразности обработки 12 000 автомобилей, приобретаемых ежегодно по 2 доллара каждый без аккумулятора, радиатора, двигателя и трансмиссии.Полученная информация представлена ​​в таблице 10.

Примечание: В автомобилях отсутствуют аккумулятор, радиатор, двигатель и трансмиссия, а стоимость металла составляет 31,51 долл. США. Рабочая сила составляет 30 человек.

 

2094 — Разборка автомобилей; плата за подачу заявки; Свидетельство о праве собственности; освобождение

28-2094 — Разборка автотранспортных средств; плата за подачу заявки; Свидетельство о праве собственности; освобождение

28-2094. Разборка автомобиля; плата за подачу заявки; Свидетельство о праве собственности; освобождение

А.Собственник, который продает автомобиль, прицеп или полуприцеп на металлолом или на разборку или уничтожение, передает покупателю свидетельство о праве собственности или бланк передачи права собственности на транспортное средство. Покупатель должен доставить в отделение:

1. Заявление о демонтаже свидетельства о праве собственности на лом, демонтаж или уничтожение транспортного средства.

2. Свидетельство о праве собственности или форма передачи права собственности на приобретенное транспортное средство.

3.Регистрационная карта транспортного средства.

4. Номерной знак транспортного средства, если есть.

5. Плата в размере четырех долларов.

B. Владелец, который намеревается или желает разобрать транспортное средство, должен сначала направить в отдел все следующее:

1. Заявление о демонтаже свидетельства о праве собственности на демонтаж или аварию транспортного средства.

2. Свидетельство о праве собственности или форма передачи права собственности на транспортное средство.

3. Регистрационная карточка транспортного средства.

4. Номерной знак транспортного средства, если есть.

5. Плата в размере четырех долларов.

C. Если регистрационная карточка или номерной знак утеряны или уничтожены, заявитель должен указать в форме, установленной ведомством под страхом наказания за лжесвидетельство, обстоятельства утраты или уничтожения. После получения документов и оплаты, предусмотренных настоящим разделом, ведомство выдает заявителю правоустанавливающее свидетельство на демонтаж или уничтожение транспортного средства.Свидетельство о демонтаже или форма передачи права собственности разрешает лицу перевозить или владеть транспортным средством или передавать право собственности путем подтверждения в свидетельстве о демонтаже или форме передачи права собственности. Департамент не выдает свидетельство о праве собственности на транспортное средство, если оно разобрано или уничтожено.

D. Лицензированный переработчик автомобилей, который подает вместе с заявкой на демонтаж свидетельства о праве собственности в соответствии с этим разделом, может начаться свидетельство о праве собственности Аризоны, указывающее, что транспортное средство свободно от всех залогов, или действительное освобождение от любых залогов, указанных в свидетельстве о праве собственности. демонтаж транспортного средства через пять дней после отправки по почте или через три дня после доставки необходимых документов и сбора в отдел, если отдел не уведомил о требовании залога или интереса к транспортному средству каким-либо другим лицом.Если департамент отправит это уведомление, лицензированный переработчик автомобилей должен прекратить разборку или продажу транспортного средства и любых его частей до тех пор, пока не будут определены права другого лица.

E. Лицензированный переработчик автомобилей может демонтировать транспортное средство без получения свидетельства о праве на разборку на имя лицензированного переработчика автомобилей, если транспортному средству ранее было выдано свидетельство о праве на разборку, свидетельство о праве собственности на утилизацию или свидетельство о праве собственности на не подлежащее ремонту транспортное средство.Свидетельство о праве собственности на демонтаж, свидетельство о праве на утилизацию или свидетельство о праве собственности на неремонтируемое транспортное средство должно быть текущим свидетельством о праве собственности. Утилизатор автомобилей подает письменное заявление о демонтаже транспортного средства по форме, установленной ведомством. Утилизатор автомобилей может начать разборку автомобиля после отправки по почте или доставки запроса. Если департамент уведомляет переработчика автомобилей о требовании залога или интереса к транспортному средству со стороны какого-либо другого лица, переработчик автомобилей прекращает разборку или продажу транспортного средства и любых его частей до тех пор, пока не будут определены права другого лица.

F. Владелец может демонтировать транспортное средство без получения свидетельства о праве на демонтаж, если на транспортное средство выдано свидетельство о неподлежащем ремонту транспортном средстве.

G. Директор может принять правила для реализации этого раздела.

H. Этот раздел не относится к демонтажу детали с целью замены.

инструментов, которые вам понадобятся для снятия подержанных деталей автомобиля

Приобретение деталей на свалке может быть стоит вашего времени, если вы готовы потратить время и усилия на посещение спасательных дворы.Это правда, что автозапчасти, которые вы получаете на свалках, уже использовал. Вы должны знать, что ищете, как удалить эти части и какие части должны оторваться, чтобы отремонтировать или заменить то, что у вас уже есть. Для удаления автозапчастей нужны инструменты, чтобы вы можете выполнить работу с легкостью. Обратите внимание, что большинство складов не предоставить рабочую силу или инструменты, чтобы помочь вам.

Помните, что необходимые инструменты для снятия деталей автомобиля зависят от того, какие детали вы требуете. Будьте готовы, взяв следующие инструменты:

• Набор отверток. Не забудьте набор с плоской головкой и крестообразным шлицем. отвертки разных размеров. Многие детали двигателя поддерживаются винтами и болты. Если нужная вам деталь закреплена винтами, вы можете снять ее с помощью свой набор отверток.
• Набор ключей с трещоткой. Набор гаечных ключей с храповым механизмом является важным инструментом для есть, когда вы идете на свалку. Ключи с трещоткой лучше, чем традиционные гаечные ключи, потому что они могут помочь выкрутить эти болты очень туго пространства. Они также дают вам больше сцепления при отвинчивании болтов.Вам не нужно будет возьмите с собой другие типы гаечных ключей, если у вас уже есть набор гаечных ключей с трещоткой.
• Прочная проволока или С-образные зажимы. Длинные детали могут деформироваться, если вы позволяете им свободно висеть, когда вы выкручиваете их винты и болты. Учебный провод или C-образные зажимы полезны для удержания этих длинных частей на месте, когда вы снимаете винты и болты, которыми они крепятся под капотом.
• Резиновый молоток или молоток среднего размера. Наличие молотка или Молоток среднего размера поможет вам разрушить прочные соединения, которые удерживают некоторые детали. место.Эти связи могут быть вызваны сжатыми моторными жидкостями и грязью.
• Плоскогубцы. Плоскогубцы для фиксации каналов, стандартные бокорезы плоскогубцы, острогубцы и пассатижи, которые помогут вам снять автомобиль части, которые вам нужны. Плоскогубцы особенно полезны при удерживании трудные гайки и болты.
• Собственная батарея. Вы должны принести соединительные кабели (с зажимы) и собственный аккумулятор на 12 Вольт. Таким образом, вы можете протестировать различные электрические детали, такие как моторы сидений с электроприводом, дверные замки с электроприводом и радиоприемники.Вы также можете использовать аккумулятор для открывания дверей и багажников автомобилей без использования ключи.
• Двигатель, тянущий А-образную раму. Это помогает удалить весь двигатель легко и безопасно. Некоторые свалки предоставляют это, но вы должны управлять им. самостоятельно. Ознакомьтесь с тем, как это работает, прежде чем идти на спасательный двор.

Удаление автозапчастей требует терпения и знания. Если у вас есть необходимые инструменты, вы можете быть уверены, что ваш поиск запчастей на свалке всегда будет быть беззаботным и безопасным.

.