| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как отливать фигурки из гипса
Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.
И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
- Изготовление модели изделия.
- Проектирование и изготовление формы, или опоки.
- Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
- Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
- Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
- Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
- Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
- Емкость для смешивания гипса с водой.
- Стакан с носиком для заливки гипса.
- Резинки для стягивания частей формы.
- Кисточки для смазки.
- Дрель для сверления отверстий.
- Шпатели и ножи.
- Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
- Тщательность проработки деталей.
- Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
- Способ фиксации половинок друг относительно друга
- Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
- Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Изготовление гипсовых форм для литья
Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?
Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.
Гипс разводят до консистенции сметаны
Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.
Гипсовая форма для литья
После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
- Авторские элементы декора помещений
- Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
- Небольшие украшения
- Игрушки
- Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шалыгина Татьяна
Мастер-класс «Рыбки» отливка и роспись фигурок из гипса
Муниципальное дошкольное учреждение детский сад№7 компенсирующего вида
города Галича Костромской области
Образовательная деятельность для педагогов и детей по ознакомлению с нетрадиционными методиками художественно-эстетическому развитию.
Мастер-класс: «Рыбки»
(отливка и роспись фигурок из гипс
Подготовила и провела воспитатель
1 квалификационной категории:
Шалыгина Татьяна Николаевна.
Такие заготовки можно использовать для мастер-классов в различных техниках: от простого раскрашивания до декупажа.
Инструменты и ингредиенты:
Емкость для смешивания компонентов,
Стакан (можно простой, можно мерный,
Большая столовая ложка,
Лопатка для вымешивания,
Формочки для заготовок (силиконовые естественно рулят лучше всех, но подойдут какие угодно: формочки для песочницы, плоские крышечки, баночки из под йогуртов, пластиковые стаканчики и т. д, купила набор формочек на тему рубки.
Алебастр (гипс — строительный) – можно взять и медицинский, но этот самый доступный (в любом строительном магазине).
Цель: Повысить мотивацию педагогов к использованию нетрадиционных видов изобразительной деятельности в работе с дошкольниками. Взаимодействие воспитателей и детей в совместной деятельности.
Задачи:
-приобщать детей к художественному творчеству;
— развивать умения и навыки детей, полученные на занятиях по изобразительной деятельности;
-создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса с целью развития творческого мышления, фантазии;
-воспитывать интерес к народному творчеству.
Структура мастер – класса:
1. Вступительная часть.
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей.
2. Теоретически — демонстрационная часть.
Пояснение основных этапов выполнения отливки гипсовых фигур и последующей росписи. Выбор фигурок для будущей творческой работы. Значение нетрадиционного искусства для развития ребенка.
3. Практическая часть.
Освоение приемов изготовления гипсовых фигурок, их последующей росписи.
4. Подведение итогов.
Ход мастер-класса.
1. Вступительная часть:
Сегодня мы узнаем, как легко можно самим отливать и расписывать
фигурки из гипса.
В продаже много наборов для таких отливок. Но они стоят недёшево, включают в себя гипс, форму и акриловые краски. Гипсовые фигурки прекрасно подходят для раскрашивания. Дети обычно очень увлечены творческим процессом и чувствуют себя настоящими художниками! Задача взрослых — поддержать этот интерес и подсказать технику.
«Роза пустыни» или «Роза песков», а ещё «Кипящий камень»,
как называли гипс древние греки, и сегодня этот минерал считают гениальным изобретением природы, которое прочно вошло в жизнь
человека тысячи лет назад в качестве строительного, декоративного и медицинского материала.
История происхождения гипса.
Столь большую любовь гипс заслужил своим уникальными свойствами:
он не поддается действию времени, пластичен, легок, не имеет запаха, абсолютно безвреден, способен «дышать» и регулировать влажность, не горюч. Однако при своих достоинствах гипс не слишком прочен, поэтому с изделиями из гипса нужно обращаться аккуратно и для большей прочности добавлять клей ПВА.
Где можно использовать модели из гипса?
Гипсовые модели можно использовать на различных занятиях в детском саду. На их основе можно сделать красивые и оригинальные подарки для родителей к праздникам 8 марта, 23 февраля, Новый год, Пасха. На мастер-классах на праздниках в городе. Фигурки в подарочных упаковках могут послужить подарком для самих детей, наградой
за победу в конкурсах.
Такой подарок будет долго радовать и родителей, и детей. А при творческом подходе к работе с гипсом, изделия из него могут стать удивительным элементом декора, который сделает неповторимым дизайн помещения и детских площадок. (отливка грибов и других фигурок из гипса с добавлением цемента на основе различных форм пластиковых бутылок)
2. Теоретически-демонстрационная часть:
Чему способствует роспись изделий из гипса?
Отлично тренирует мелкую моторику рук. Объемное раскрашивание дает уникальную возможность эффективному развитию пространственного воображения, координации движения, усидчивости, аккуратности, чувство вкуса и стиля.
Приступаем к изготовлению изделия из гипса.
Мы с вами будет изготовлять рыбок.
1. Начинаем с воды. Отмеряем стакан холодной воды и выливаем его в емкость для смешивания. Горячую воду лучше не брать – она сокращает и так небольшое время застывания гипса.
2. Отмеряем 6 столовых ложек (с большой горкой) гипса и в воду его кладем, можно для верности еще пол — ложечки положить.
ВАЖНО, гипс класть именно в воду, а не наоборот, иначе будут комочки, которые трудно размешать.
3. Тщательно всё перемешиваем лопаткой до однородной массы (консистенция должна быть удобна для разлива – не слишком густая, но и не слишком жидкая, а то будут брызги, которые потом придется долго смывать).
Здесь принцип «торопись медленно» я бы немного переделала в «не торопись быстро», потому, как поспешишь – останутся комочки, а не поспешишь – гипс застынет, не успев добраться до формочек. На всё-про-всё минуты 3-4, потом начнется застывание. А нам еще 4-тый этап делать до заливки.
4. В принципе это необязательно, но желательно. В перемешанную массу добавляем немного клея ПВА и снова тщательно вымешиваем. Клей придаст большую прочность изделию, а массе перед розливом эластичность.
5. Приступаем к отливке заготовок.
ВАЖНО. Установите формочки на ровную горизонтальную поверхность. Если будут стоять под углом, то обратная сторона заготовки будет кривая.
ВАЖНО. В конце заливки, когда осталось в емкости гипса на 1-2 формочки, перемешайте его еще раз – как вначале не вымешивай, почему-то на дне всё равно неразмешанные комочки остаются и если забыть, то последние заготовки будут с дефектами. А не хотелось бы.
И ЕЩЁ. Если немного гипса пролилось за края, ничего страшного – после высыхания заготовки можно подравнять наждачной бумагой, очень легко делается.
6. Через 30-40 минут гипс схватится и заготовки можно вынимать из форм. Если у вас после заливки на поверхности заготовок собралась вода, то не волнуйтесь – она обязательно высохнет (видимо состав был жидкий, просто подождать нужно немного подольше.
7. Сохнут такие заготовки 1-2 дня, и чем крупнее заготовка – тем дольше сушить. Можно положить на батарею для ускорения процесса. Когда заготовки станут белые и звонкие на стук – значит готовы. Можно применять по назначению.
Раскрашивать можно акварельными, гуашевыми или акриловыми красками.
Поделка раскрашена её можно покрыть лаком и работа долго сохранится. Можно приклеить магнит.
Дети и взрослые в подарок получают отлитые фигурки из гипса.
Мастер-класс «Эти забавные гипсовые фигурки» по изготовлению и раскрашиванию гипсовых фигурок 1 сентября 2018 г., весело празднуя «День города» вместе с другими детскими учреждениями и детскими центрами творчества на площадке возле.
Мастер-класс для детей «Аквариумные рыбки» Замечательно, когда в доме есть аквариум и в нём резвятся разные рыбки. Хочется поймать рыбку, взять её в руки и загадать желание. А если.
Мастер-класс по аппликации «Рыбки в аквариуме» Здравствуйте уважаемые коллеги и гости моей странички. Представляю вашему вниманию фотоотчет по изготовлению аппликации «Рыбки в аквариуме».
Мастер-класс «Поделка из гипса для украшения участка «Колобок» Территория нашего детского сада вызывает неподдельный интерес у детей, родителей и прохожих как зимой, так и летом. Красоту в детском саду.
Мастер-класс «Роспись деревянной ложки» Однажды копаясь на чердаке старого бабушкиного дома я наткнулась на деревянный ящик. В ящике лежали деревянные ложки. Они были все в пыли,.
Мастер-класс «Роспись деревянных яиц» Уважаемые коллеги, сегодня я хочу поделиться с Вами мастером-классом «Роспись деревянных яиц». Пополняя свою коллекцию «Народными промыслами».
Мастер-класс «Роспись деревянных матрёшек» Круглолицые и румяные матрешки сейчас считаются символом русской культуры. Многие считают матрешку исконно русским «изобретением», хотя.
Мастер-класс «Роспись на морских камнях» Мастер класс роспись на морских камнях Добрый вечер коллеги! Сегодня вашему вниманию я хочу представить мастер класс по росписи на морских.
Мастер-класс «Рыбки». Объёмная аппликация Предлагаю вашему вниманию мастер – класс по изготовлению рыбок. Перед работой я провела для детей беседу о жителях морских глубин, особенностях.
Мастер-класс «Сказка из гипса «Под грибом» Проведя день посвященный празднику «Международный день дружбы» и читая произведения Сутеева «Под Грибом», у меня появилась идея сделать.
Немного ранее я рассказывала, как вылепить сову из скульптурного пластилина (вот тут можно посмотреть), а теперь урок 2 и я расскажу и покажу в мастер классе, как отлить силиконовую форму для будущей фигурки из гипса. Забегая опять немного вперед, скажу, что самое, пожалуй, трудное во всем этом процессе – это все приготовления к отливке силиконовой формы: сборка каркаса (короба), смазывание и т.п., а сама отливка не составляет большого труда.
Итак, для отливки формы из силикона мне понадобилось:
— 1 литр силикона
— кусочки фанеры (для сборки коробки)
— любое средство для мытья посуды
Сначала я отмерила и отрезала дно будущего короба, оно должно быть со всех сторон на 1 см больше, чем ширина фигурки. Далее опилила ножовкой четыре боковых стенки, прикрепила их саморезами к дну, и получилась коробочка без верха. Кстати, при отпиливании еще раз поместите пластилиновую заготовку в короб, чтобы не получилось так, что между фигуркой и стенкой будет очень маленькое расстояние. В идеале – 1-1.5 см.
Когда короб был готов, все его стенки и саму сову смазала средством для мытья посуды. Это делается для того, чтобы после высыхания силикона он легко отходил от стенок фанеры и от самой фигурки. Существует специальная разделительная смазка для силикона, но у меня ее не было, и я заменила ее средством для мытья посуды (в данном случае АОС). Можно так же использовать жидкое мыло или любой мылящий состав. В общем, все внутри, где будет соприкасаться силикон, должно быть смазано.
Дальше в центр дна с лицевой стороны насквозь вкрутила саморез, сову посадила на саморез, чтобы при заливке силикона она не всплыла. Далее развела силикон, и осторожно, стараясь не образовывать пузырей, вылила его в подготовленную коробочку с фигуркой. Пузыри так или иначе буду появляться на силиконе, потому что когда размешиваешь, кислород попадает в силикон. Но нужно стараться, чтобы их было меньше.
Время застывания силикона различная, зависит от марки и его плотности по Шору. У меня застывал около 40 минут. Затем осторожно раскрутила все саморезы, удалила фанерки и извлекла готовую силиконовую форму. Сова все еще была в форме, поэтому я вытащила ее. Вот так в домашних условиях можно изготовить силиконовую форму для статуэтки.
Ну а теперь самое интересное – отливка гипсовой фигурки с помощью силиконовой формы. На 1 литр воды брала 700-800 г формовочного гипса, размешивала до однородной консистенции и выливала в силиконовую форму. Врем застывания примерно 20-30 минут (зависит от свежести гипса). Застывшую гипсовую сову извлекла из силиконовой формы. Вот по такому принципу изготавливаются гипсовые фигурки своими руками. В последнем уроке расскажу, как задекорировать гипсовую фигурку под старую бронзу.
Формовочный гипс
Для изготовления форм применяется формовочный гипс или алебастр. Он получается путем обжига природного гипсового камня при температуре до 180°. Формовочный гипс обладает способностью при взаимодействии с водой затвердевать, или, как говорят, схватываться. В результате этого получается твердая отливка. Благодаря способности схватываться при затворении водой формовочный гипс широко применяется для изготовления отливок самого разнообразного назначения.
Способ получения этих отливок, примерно, одинаков. Формовочный гипс надо измельчить на бегунах или жерновах и просеять через сито, в котором должно быть не менее 225 отверстий на 1 см2. Чем мельче частицы гипса, тем однороднее и прочнее гипсовая отливка.
Смешивать гипс с водой необходимо особенно тщательно, не допуская образования комков. Гипс нужно постепенно всыпать в воду и при этом быстро размешивать. Ни в коем случае нельзя лить воду в гипс. Продолжительность размешивания гипса 1—2 минуты. Количество воды, прибавляемой к гипсу, не должно превышать 0,7—1,0л на 1кг гипса. Если воды прибавляют больше, получается недостаточно прочная отливка.
Хорошо обожженный гипс полностью схватывается через 25—30 минут после прибавления к нему воды. Если гипс плохо обожжен, то он может затвердеть и через 10 минут. Если же гипс обожжен слишком сильно, то на схватывание уходит больше 25—30 минут.
После схватывания гипс содержит слишком много влаги, поэтому отливки необходимо высушивать. Для сушки их надо устанавливать на горизонтальной плоскости. Дело в том, что гипс после схватывания не только слишком влажен, но и недостаточно прочен, поэтому отливки, установленные для сушки на неровной плоскости, легко могут деформироваться.
Отливки сушат при температуре, не превышающей 60°. При более высокой температуре возможно разрушение отливок. По окончании сушки нельзя допускать резкого охлаждения нагретых форм, так как это может привести к образованию в них трещин.
Для изготовления гипсовой отливки нужных размеров и формы необходимо, прежде всего, сделать модель. Очертания модели должны соответствовать внешним очертаниям готового изделия. Размеры же модели несколько больше размеров готового изделия, потому что изделия при сушке и обжиге дают усадку.
Отливка чистовой модели по черновой форме из гипса
Готовую черновую форму надо как можно скорее использовать для отливки модели. При продолжительном хранении гипс коробится и форма искажается.
Приступая к отливке, подготавливают черновую форму. Сначала ее погружают в холодную воду на 30 минут, потом внутренние поверхности смачивают 5-про-центнОй мыльной водой, прилегающие друг к другу поверхности половинок формы смазывают вазелином и связывают между собой, а в образовавшуюся полость заливают гипсовый раствор.
Есть и другой, хотя и мало распространенный, но очень хороший способ. Черновую форму подсушивают, внутренние поверхности лакируют спиртовым лаком, вновь сушат, смазывают вазелином. Черновая форма легко снимается с отлитой модели, что предохраняет модель от повреждений.
Модель можно отлить цельнолитую или пустотелую. При отливке цельнолитой модели всю полость черновой формы заливают раствором гипса. Это делают быстро, но постепенно.
Одномоментное вливание в форму большого количества раствора может привести к тому, что воздух не будет вытеснен гипсом из отдаленных, в особенности из узких полостей, в результате образуются дефекты — пустоты. Цельнолитые модели крепки, но слишком тяжелы и не экономичны.
Отливая пустотелую модель, в полость черновой формы вливают умеренное количество гипсового раствора и тотчас же, вращая форму во все стороны, делают ока тку, то есть распределяют раствор по всей внутренней поверхности формы.
Окатку с перерывами в 10 минут повторяют 2-3 раза и доводят толщину стенки, в зависимости от величины модели, до 1-5 см.
Весьма ответственный процесс — снятие формы с модели. Это делают часа через полтора — два после заливки гипсового раствора. С кусковой формы снимают веревки, в нескольких местах в шов, разъединяющий половинки формы, осторожно вбивают клинышки и пытаются отъединить половинки формы друг от друга и от модели. Однако это удается редко и то главным образом в тех случаях, когда форма была обработана лаком и вазелином. Чаще же форму снимают кусочками. Такой способ называется расколоткой формы. Форму расколачивают ножом, стамеской или зубилом с применением молотка. Чтобы облегчить расколотку и сохранить модель на черновой форме, можно вырезать бороздки, делящие ее поверхность на небольшие квадратики. Вырезая бороздки и расколачивая форму, внимательно следят за оплеской, появление которой сигнализирует о близости модели.
Заканчивая изготовление модели, удаляют с ее поверхности прилипшие посторонние частицы, заравнивают гипсом царапины и случайные выемки, а шероховатые места зачищают мелкозернистой шкуркой.
Техника работ с применением клеевых форм
Клеевые формы при снятии их с моделей не ломаются, поэтому применяются при серийном производстве моделей. Клеевые формы снимают только со скульптур, сделанных из твердых материалов (металла, гипса, камня, дерева). В качестве материала для клеевой
Рис. Изготовление клеевой формы с плоской модели. |
формы используют только крупчатый и плиточный столярные клеи. Техника варки столярного клея детально описана в разделе о работе с деревом. Использованную форму вновь расплавляют, а клеевую массу применяют для изготовления другой клеевой формы. Загустевший клей разбавляют небольшим количеством воды. Для сохранения эластичных свойств клей варят на глицериновой воде (30-40 мл глицерина на 1 л воды).
Техника изготовления клеевых форм для плоских моделей существенно отличается от техники изготовления форм для высоких моделей. В первом случае клеевые формы готовят открытым способом, во втором — закрытым, который значительно сложнее.
Клеевые формы для плоских моделей. Как пример рассмотрим работу по изготовлению клеевой формы виньетки.
Черновую модель, если она сделана из гипса, покрывают спиртовым лаком, который сглаживает пористость. Модель укрепляют на гипсовой плитке или дощечке, по длине и ширине превосходящих основание модели миллиметров на 80. Вокруг модели, отступя на 15 мм, устраивают бортик высотой на 15 мм выше поверхности черновой модели (рис. 162). Стенки бортика располагают с небольшим наклоном, сближающим их верхние края. Материалом для бортика может быть глина, пластилин, тонкие дощечки, жесть. Черновую модель, плитку и внутреннюю поверхность барьерчика смазывают тонким слоем жировых веществ, ни в коем случае не допуская скопления жира в углах и в мелких деталях рисунка модели.
Если жир в этих местах все же скопится, его удаляют мягкой кисточкой или маленьким ватным тампоном, навернутым на заостренную палочку. В качестве смазки применяют слегка нагретый вазелин, или растительные масла, или специальные смеси, например смесь 1 весовой части расплавленного и доведенного до кипения стеарина с 2 весовыми частями керосина. Смесь употребляют в охлажденном состоянии.
Закончив подготовительные работы, черновую модель по краям бортика заливают клеевой массой, нагретой до температуры не выше 60°. Более горячий клей обезжирит поверхности, смазанные жиром. Клей застывает сутки, после чего барьерчик удаляют и форму снимают. Клеевые формы, будучи очень эластичными, от небольшого давления или при установке на неровной поверхности легко изменяют форму и искажают внешность отливок.
Отливать модели можно без добавочного укрепления клеевой формы, но работать гораздо удобнее, если для нее сделать дополнительный гипсовый футляр. На тыльной поверхности формы, еще не снятой с черновой модели, вырезают четыре лунки-замка, срезают кромки (б), тыльную поверхность и боковые стенки модели и поверхность плиты смазывают жиром и всю форму обкладывают раствором гипса толщиной 10—15 мм (в). В толщу еще несхватившегося гипса можно вдавить проволочки или тонкие лучинки, что еще больше укрепит футляр. Если клеевая форма велика, поверх первого гипсового слоя накладывают второй, доводя толщину футляра до 30 мм. Подсохший футляр снимают с клеевой формы, окончательно высушивают и дважды покрывают внутреннюю поверхность лаком. Перед укладкой формы поверхность футляра посыпают тальком, что облегчает и укладку и выемку формы. Укладывать форму в сырой футляр нельзя, иначе она впитает влагу и изменит конфигурацию. Для укрепления клеевой формы ее дважды дубят раствором квасцов. Вначале поверхность осторожно протирают тальком. Излишний тальк, особенно скопившийся по углам рисунка, сметают мягкой кисточкой. Форму обильно увлажняют 30-процентным раствором жженых калиево-алюминиевых квасцов и оставляют на 2 часа для просушки. Обработку тальком и квасцами повторяют. После повторного дубления форму сушат более основательно — часов восемь. Высохшая клеевая форма полностью готова для отливочных работ.
Курс по изготовлению форм — Я хочу, чтоб так было всегда — LiveJournal
Привет! Я тут ненадолго уезжала, а если конкретнее, то на 4 дня. Об этом обязательно нужно вам рассказать сразу же, потому что потом забуду все детали конечно 🙂
Я медленно, но упорно двигаюсь к работе с фарфором. Помнится, я обещала вам подробный рассказ про этот свой путь, и я даже честно его писала, пока проводила первый в своей жизни высокий обжиг ещё в марте… Но мой компьютер завис, текст потерялся и я сначала не могла найти время, чтобы написать этот эпос ещё раз, а потом шли месяцы и было уже не актуально. Ну я как-нибудь расскажу. Пока могу сказать такое, что многих фарфористов, наверное, ужаснёт: фарфор сам по себе — это не моя мечта и не самоцель. Это средство для достижения мечты — мечты о собственной шарнирной кукле. Я бы больше хотела заниматься полиуретаном, но это слишком вредно для здоровья… и, живя в стране, где все посылки из-за границы стоимостью выше 25 евро, в обязательно порядке тормозятся на границе, облагаются налогом, и фиг его знает что ещё… так что мне видится довольно сложным работать из Германии с иностранными фабриками и заказывать им отливку полиуретановых тиражей… Но когда-нибудь я всё равно решу эту проблему, потому что охота — пуще неволи.
Так что пока фарфор. Им я могу заниматься сама и тут никакая таможня меня не остановит. Германия всё-таки — страна с многолетними фарфоровыми традициями, здесь изготавливается всё необходимое для процесса, начиная от специального гипса (правда добыть его в количестве меньше тонны — тот ещё квест, который мне как раз сейчас нужно решать) и кончая печками для обжига. Про фарфоровые традиции можно запомнить, поскольку именно они привели меня к прошедшим выходным: странными, сложными и удивительными путями я вышла на фарфоровую фабрику
, которая существует с 1897 года, и владелица которой, мастер по изготовлению гипсовых форм, согласилась дать мне несколько уроков в этом сложном деле… Мы договорились об этом на самом деле ещё весной этого года. Но потом всё очень сильно стояло под вопросом… я несколько раз передумывала и решалась заново (курс мне было очень сложно осилить в финансовом плане)… за всё время я очень многому научилась сама. Моим лучшим учителем всегда был Google, а потом ещё благодаря девочкам из сообщеста Doll-art-bjd ещё больше теории встало на свои места (особенно с помощью
, за что ей огромное спасибо). Так что ещё и вставал вопрос: а нужно ли вообще тратить так много денег, если кто-то, например, спокойно выучился самостоятельно? Но потом в конце концов плюнула и сказала себе: я хочу расти и хочу учиться.. Я хочу, чтобы меня, наконец, учил живой человек, показывал при мне как надо и пинал за ошибки. Поэтому я не жалею, что всё-таки решилась.
Следующий пост я напишу про саму фабрику где я работала 4 с половиной дня и про ещё одну фабрику, в которой мы были на экскурсии. Сейчас строго про курс по формовке, я просто иначе боюсь забыть детали. Я брала с собой зеркалку и ещё фотографировала на телефон, но из-за того, что большую часть времени была в гипсе с головы до ног, фотографировать больше не получалось чисто физически. Мы с мастером работали вдвоём и параллельно, иначе нельзя было бы уложиться в 4 дня. Хотя мы и не уложились конечно, мне ещё несколько форм нужно сделать дома. Поэтому на фото есть и мои руки и руки мастера и даже руки моего мужа (моих рук меньше всего, фотографировала-то в основном я) 🙂
Сам пост будет интересен скорее новичкам, потому что рассказываются в общем-то известные вещи. Но может какие-то моменты могут быть интересны для сравнения и более опытным фарфористам, и я буду рада, если пост послужит толчком для нового обмена мнениями и опытом.
Мы с мужем приехали в Gräfenthal в четверг утром. После знакомства и короткой экскурсии по зданию фабрики поднялись в рабочую комнату, я распаковала детали Дэйзи (мы решили заниматься на практике именно тем, чем я должна буду заниматься дальше самостоятельно). И пот после распаковки моему учителю, мастеру-профессионалу формостроения с многолетним опытом, стало дурно :-)) Так что, девочки-бждшницы-фарфористы, вы герои :-)) а особенно те, кто учится всему самостоятельно и строго на своём опыте 🙂 Мы вами гордимся!
Итак, мы решили начать с груди. Сначала долго думали насчёт разделительной линии. Тут для меня сюрпризом оказалось то, что деталь можно и даже следует располагать не строго горизонтально, так что разделительная линия пройдёт ровно посередине детали, а под наклоном. Нужный наклон высчитывается после долгого вертения детали в руках и прикидок, как отливка лучше всего выйдет из формы. Чтобы ничего не застряло. Благодаря этому можно не делать втулки для каждого шарнироприёмника отдельно и это, я считаю, отлично! особенно если мастер-модель совсем маленькая. Кроме того, уменьшается количество деталей формы, а значит и количество швов на готовой отливке. Разумеется, разделительная линия всё равно прокладывается так, чтобы будущий шов по возможности находился сбоку. В процессе я тоже оказалась в каком-то роде источником знаний 🙂 Например, мастер не знала, что для размётки можно прикрепить деталь на кусочек глины к столу под нужным углом и потом, обмотав карандаш калькой, провести линию ребром карандаша. Линия будет на самом выступающем месте. Её нужно будет подкорректировать, но в основном это неплохой вариант. Хотя это нужно, наверное, скорее новичкам, мастер и так чувствует, где должна пройти линия.
Обкладывают детали, конечно, сырой глиной. Традициям фарфорового производства не одна сотня лет и тогда вряд ли кто-то слышал о пластилине 🙂 Хотя я на самом деле без понятия, когда появился пластилин :-)) Нужно сказать, что использовать глину вместо пластилина для обкладывания в разы упрощает процесс. Нет, не так. В РАЗЫ! У меня раньше был очень мягкий пластилин, но всё равно, пока замуруешь в пластилин целую голову, мог пройти час-два. Даже мягкий пластилин нужно разминать в руках. И ещё его нужно МНОГО. Глину разминать не надо, она всегда готова к работе (если хранить в герметичном контейнере и закрывать глину сверху влажной тряпкой). Её легко заглаживать, так чтобы поверхность формы получалась гладкой. Она хорошо пристаёт к детали и не оттопыривается от неё, как пластилин, в процессе выглаживания поверхности. При этом почти не липнет к инструментам. А ещё у нас, например, она продаётся мешками по 10 кг. Мешок стоит 7,5 евро. Хоть обобкладывайся, его хватит до конца жизни. Чувствуете разницу? После многократного использования в ней, конечно, останутся кусочки гипса, но они на самом деле не мешают. А если совсем станет плохо, глину всегда можно растворить до жидкого состояния, процедить через сито, оставить подсушиться до нужной консистенции и можно снова работать.
Глину выкладываем на обрезке ДСП или ДВП, как там её… Ну, из неё делают мебель: спрессованные опилки, сверху покрытые какой-нибйдь плёнкой под дерево или однотонной краской. Такой довольно широкий кусок, чтобы если гипс убежит, можно было успеть спокойно убрать, не запачкав сам стол. Зачем это нужно? Во-первых эту деревяшку можно крутить во все стороны на столе во время работы, а не крутиться вокруг детали самой. А во-вторых ею можно (и нужно!) стучать об стол после заливки гипса, чтобы пузырьки поднялись на поверхность. Я раньше использовала жестяной поднос. Гипс не убегал за пределы подноса и его тоже можно было стучать, но проблема в том, что жесть гнётся, из-за этого пластилин или глину могло повести, могли появиться новые щели, через которые вытекает гипс.
Деталь смазывается специальным составом. У мастера был специальный формовочный гипс производства фабрики в Хайдельберге и разделительный состав был той же фирмы. Этот разделитель состоит из растительного жира и мыла, про пропорции на упаковке, к сожалению, вроде бы не написано. Работает он отлично, смазывать достаточно один раз тонким слоем, разделяет на ура. Но проблема в том, что он воняет прогорклым жиром так, что у такого эфирного создания как я, кружилась голова и всякий раз съеденное даже несколько часов назад подкатывало к горлу, извините за подробности :-)) В первую ночь после работы мне даже снилось, что я голодна (в первый день мы работали без перерыва на обед и толком не позавтракав до вечера, я была ужасно голодная) и меня заставляют есть варево, в котором плавают свиные копытца и который пахнет ровно как этот разделительный состав (мы с семьёй не едим свинину и её запах чувствуем остро неприятно). На другой день первым делом послала мужа выяснять, что в составе, и, к счастью, жир оказался всё-таки растительным. Но легче от этого не стало, уверяю :-))) Мы с мастером долго разговаривали насчёт разделительных составов… раньше, когда не было этого готового чудо-состава, фабрика использовала детское мыло. Натирала на мелкой тёрке и разводила с водой. Я пробовала в качестве разделителя разное и мне больше всего понравился солнцезащитный крем, спросила, не вредно ли это для фарфора? Рассказала, что вы всегда говорите про обязательную промывку форм после непосредственно изготовления, про содовый раствор… На меня посмотрели весьма скептически и спросили «Неужели ты думаешь, что сто лет назад мастера-формовщики стали бы заморачиваться промывкой и купанием каждой формы в содовом растворе?». Сама мастер формы не промывает и мне не советовала. Хотя я, наверное, всё-таки буду. Про соду посоветовала забыть, она об этом первый раз слышит, а значит это не необходимо. Насчёт использования солнцезащитного крема в качестве разделителя… Сказала «Если работает, то почему же нет?». Обещала попробовать и сама 🙂 Всё-таки запах поприятнее будет :-)) Конечно, проще и аутентичнее всего купить специальный гипс и готовый разделитель. Проблема только в том, что очень вряд ли мне что-то продадут в розницу: всего пару мешков гипса и одна бутылка разделителя (даже одна она — огромная и её хватит тоже до конца жизни). Я сейчас ищу и то и другое в розницу и если не найду, может наведаюсь на сам завод (благо Хайдельберг мой любимый город, он в 80 км от нас).
Маркировка гипса, если это важно
Опалубка и на фабрике Heinz Keramik и на другой фабрике, о которой я расскажу позже, делается из нарезанных по разной высоте листов тонкого белого пластика. Чем этот пластик был изначально, выяснить не удалось совершенно. Он продавался очень давно в рулонах и используется бесконечно долго. Он достаточно твёрдый, чтобы не гнуться под своей тяжестью и достаточно упругий, чтобы его можно было хорошо прижать. Даже не знаю, что напоминает… может быть твёрдую сторону тонких пластиковых папок-скоросшивателей для документов? Поэтому деталь обкладывается в овал, а лучше всего в круг. Можно нарисовать на подставке форму и выкладывать по ней. Причём выложить ровно не так просто, нужно выкладывать края перпендикулярно столу, по возможности ровно, чтобы замотав всё пластиковой опалубкой, её не повело вкривь-вкось. Иначе форма потом будет кривая. Дело в том что эта пластиковая штука стремится сама по себе собраться в ровный круг, а если деталь овальная, она отстаёт от длинных стенок и гипс может вытечь. Если всё сделано правильно и стенки ровные, ничего не вытекает. Вот на фото ниже оно ровно. Мастер сказала, что иногда обкладывает деталь на уже готовой какой-нибудь старой форме, чтобы был жёсткий как бы фундамент, чтобы можно было ровно обмотать всё это дело. У неё этих старых форм огромное количество, так что это самое простое, что она нашла. Но вместо их можно использовать деревянные подставки или какие-нибудь другие циллиндрообразные предметы в доме.
А теперь внимание. Способ скрепления опалубки довольно экзотичен, но бесконечно мил в своей историчности 🙂 У меня тут, конечно, современные прищепки, но раньше использовали бельевые (а они тоже очень сильные, я попробовала на пальце — чуть не отдавила :-)). Дальше берётся верёвочка со стальным крючочком на конце. Верёвочка один раз доматывается до крючка, зацепляется за крючок и ведётся в противоположную сторону, одновременно затягивая опалубку как можно сильнее. При необходимости можно передвинуть прищепки. Потом ещё несколько витков вокруг детали и кончик закрепляется, просто просунув его между предыдущими витками. Держит намертво и если глину выложили ровно, то ничего не вытечет, дополнительно обклеивать снизу глиной ничего не нужно.
Правда, это ужасно мило? 🙂
Насчёт размешивания и пропорций гипса. Можно бесконечно долг читать описания нужной консистенции гипса, но пока не увидишь сам, не поймёшь, наверное. Имхо, гипс замешивается довольно жидко. Но, говорят, этого вполне достаточно для прочности формы, плюс из жидкого гипса лучше выходят пузырьки.
Вот эту табличку мастер получила вместе с каким-то американским гипсом, но говорит, что если замешивать по этим пропорциям, то гипс получается густоват. Первая колонка — количество воды, потом гипса и третья — вес всего вместе. Сама мастер размешивает гипс до такого состояния… ну как объяснить… если суёшь пальцы в ёмкость с размешанным гипсом, он должен стекать, но так чтобы сами пальцы были в гипсе, но кожа всё равно чуууть просвечивала между пальцами… Не слишком — будет жидко. Но и не так чтобы кожи совсем не было видно — это будет слишком густо. Конкретно для того гипса что мы использовали, близкие пропорции были, например, 500 грамм воды и 600 грамм гипса. Размешивали мы, не заботясь о пузырьках, бултыхая гипс весьма активно такой ручной мешалкой для гипса-бетона типа миксера.
Тут гипс уже начал схватываться, на фото выглядит вроде бы гуще, чем надо:
И да, заливать сразу. Не ждать, пока схватится и выйдут все пузырьки. Несколько раз постучать об пол, чтобы большинство пузырьков всплыло и сразу лить. Лить в наиболее пустое место на форме, там где нет самих частей куклы. Мы делали парные детали вместе в одной формы и лили между деталями вверху. Лить тонкой струйкой, чтобы гипс сам свободно затапливал формы. Когда гипс закрыл детали, нужно залезть рукой с согнутыми пальцами внутрь и побултыхать рукой осторожно вверх-вниз, тогда возможные пузырьки отстанут от деталей и всплывут. Если всё хорошо сделать, кисточкой проходиться не обязательно, ей можно смазать глину внизу. Но можно и пройтись для верности, особенно на тонких деталях типа рук.
Ну, дальше ждём, пока гипс схватится, а именно до того момента, когда он станет заметно тёплым. Снимаем опалубку, сразу чистим её металлической циклёй, переворачиваем конструкцию и снимаем глину. Глину смазывать не нужно, она спокойно отходит от гипса. Если глина уже много раз использовалась, в ней будут кусочки гипса от предыдущих работ, они останется на поверхности первой части формы, их можно легко убрать. Дальше следует долгий и нудный этап выравнивания поверхности формы. Все границы, которые подходят к детали и вообще куда бы то ни было, должны быть максимально перпендикулярными друг к другу. Иначе острые формы непременно сколятся в процессе эксплуатации. Для себя я сделала вывод, что обкладывать глиной деталь нужно чуть ниже нарисованной линии. Я не всегда за этим следила и кое-где выложила выше. Если выкладывать ниже, то гипсовая деталь получится выше и можно будет стесать лишнее, чтобы выровнять кря. Если выложить глиной выше, то деталь формы будет ниже чем нужно (а значит деталь непременно застрянет во второй части формы) и тут поможет только работа над ошибками… Я вот не знала, что работу над ошибками можно делать, а вы? Для этого деталь укладывается на место в испорченную часть формы (она будет ниже линии разметки) и чем-нибудь (я — пластилином) набирается высота. Опять же, лучше недоложить, чем опять перевалить за линию, иначе такую работу над ошибками можно делать много раз (чем я успешно и занималась довольно часто, бывало что одну и ту же часть формы переделывала по 4 раза, это было с ладонями). То есть сейчас мы зальём вторую часть формы, ответную. Ту часть, что сейчас в пластилине, мы выбросим, она испорчена. И её будем делать, заливая вторично ответную часть. Понятно объяснила?
И да, ещё одна хитрость: перед заливкой второй части формы нужно погрузить первую часть в воду на пару секунд.
На этом этапе можно, в принципе, сделать замки. Мы тут занялись втулкой. Я видела, что все делают сначала две части формы, залепляя будущую втулку пластилином. А мастер предложила делать не так: сначала первая часть формы, потом втулки, а потом последняя часть формы. Это делается для того, чтобы отверстие под втулку и сама втулка были идеально ровными. А ещё втулки можно делать не сквозные, но об этом тоже потом.
Мы выкладываем глиной границы будущей втулки. Выкладываем примерно, её потом всё равно обтачивать. Литник у нас будет внутри втулки, поэтому сразу делаем литник. Та часть что жёлтая — это заготовка для литников, она сделана из гипса, отшлифована и покрыта лаком, на остором конце у неё гвоздик, чтобы втыкать в деталь. Нам длинны литника не хватило и чтобы вся конструкция держалась на опалубке, сверху литника кусочек глины.
Пока гипс ещё схватился не намертво (чуть раньше, чем она становится тёплым), снимаем опалубку и грубо срезаем лишнее. срезать нужно будет много, поэтому чем мягче в этот момент будет гипс, тем легче. Но саму втулку ни в коем случае пока не трогаем, гипс ещё не схватился!
Продолжаем обтачивать
Потом аккуратно вынимаем втулку. Если не вынимается, можно взять деревянный (например) колышек, упереть его во втулку и аккуратно постучать молотком по колышку. Очень аккуратно. Вытащить втулку, обточить до правильной формы, вставить втулку обратно, смазать разделителем, залить вторую часть формы. После того, как все части готовы, заняться литником. Вот литники, кстати, мы очень редко располагали на стыке частей формы. В основном где-нибудь посередине. И ещё часто части формы лились без литников из пластилина вообще, литники вырезались после того, как форма была готова.
Глина выходит легко, а вот дёлтая заготовка для литника — неочень, её нужно осторожно постучать по гвоздику и она тоже выйдет. Это всё я не успевала фотографировать, но дальше будут ещё фото того же самого 🙂
Дальше я возилась со ступнями. По пластилину на гипсовой части формы мы видим, что Аня снова налажала и теперь переделывает :-)))
Можно вырезать замок. Я впервые узнала, что замок может быть не только круглым, но и остроугольным (ну сравнительно остро, конечно). Дело в том, что круглые замки делать проще всего, но они недостаточно прочные. Остроугольные замки лучше фиксируют части формы относительно друг друга и они долговечнее. Если вырезать замки не внутри формы, а так чтобы одна грань была снаружи, то это будет лишним ориентиром, чтобы знать, где что находится, не открывая форму.
Вот тут видна моя собственная опалубка. Я её покупала в магазине, она состоит из жестяной подставки и 4х стенок, согнутых буквой Г. Стенки фиксируются между собой зажимами (надо купить зажимы побольше и посильнее) и для верности все стыки обмазываются глиной. если очень повезёт, гипс не вытечет. Но в большинстве случаев вытекает, зараза :-))
Вот тут мы уже взялись за деталь живота и попы :-)) Можно плоско скаламбурить и сказать, что тут-то нам и наступила та самая жопа, потому что это была по-моему нашу самая сложная деталь. Или я вру и это были бёдра?
Тут первая часть формы уже готова, мы делаем втулку.
Гипс во втулки нужно заливать под углом, наклонив форму. И ещё залезть внутрь пальцем для верности, потому что там может получиться большой пузырь. У нас как-то получился, пришлось переделывать.
Грубая обточка
Как раз стучим молотком, чтобы втулка вышла
Ура, вышла!
У нас литник будет во второй втулке. А эта втулка будет просто так. И чтобы она не выпадала из формы, для удобства делаем её внутри формы. То есть обтачиваем вот таким образом и укорачиваем внешнюю сторону (можно было и сильнее укоротить). Потом поймёте для чего 🙂
Делаем вторую втулку с литником
Вот тут мастер вспомнила, что у неё есть огромный компрессор и попыталась вытащить втулку не молотком, как в прошлые разы, а воздухом под давлением. Но компрессор был старый, давление маленькое и ничего не вышло. Мне смутно верится, что что-то бы получилось, даже будь давление выше.
ОК, втулку вытащили снова молотком, обточили, сделали замок, чтобы втулка не вертелась вокруг своей оси, вставили её обратно, обмазали всё разделителем, опалубка и заливаем последнюю часть формы!
Теперь опять интересно. На фото выше мы видим, что втулки разные по форме. та, что с литником, круглая, а та что без — с небольшой площадкой наверху. Это нужно чтобы поставить на него вот эту фарфоровую штуку, чтобы в готовой форме получилась дырка. Это нужно, чтобы, когда мы бы снимали верхнюю часть формы вверх, можно было бы пальцем надавить в отверстие, чтобы втулка бы не поднималась вместе с формой и не порвала деталь.
Заливаем. По-моему как раз тут я долго возилась с замешиванием правильной консистенции гипса и проворонила момент схватывания — гипс гуще, чем надо. Поэтому молимся, чтобы не было пузырьков.
В итоге так выглядит форма для детали нижней части туловища. Красиво, правда? 🙂
Обкладываю руки
Факир был пьян и фокус с первого раза не удался :-)) работа над ошибками:
Руки я переделывала очень много раз. Они мелкие и пальцы врастопырку… намучилась изрядно 🙁 И всё равно в одном месте получился скол 🙁 Мы его замазали гипсом. Кстати, ремонтировать мелкие сколы можно. Можно замешать в ладошке капельку гипса, хорошенько смочить место скола водой, капнуть гипса и быстро затереть кисточкой.
А вот это я уже тружусь над головой 🙂
В голове конечно, пластилином заклеены уши, ноздри и я ещё замазала губы, там была глубокая складка.
Тут я выкладываю глину у шеи неправильно (у ответной формы получились слишком острые края), ибо что-то стормозила, а поскольку часть формы снялась хорошо, переделывать только из-за этого не имело смысла…
Снова моя опалубка, гипс, разумеется вытек. Гррр!
Лицо в негативе 🙂
Делаем втулку
Втулка снова будет внутри формы, так что снова берём фарфоровую белую штуку (мне её потом подарили ^__^).
И вот как в итоге выглядит форма головы и рук. Литник в голове я сделала скорее всего не жизнеспособно, как мне сказали… так что может придётся расширять его и выводить на стык формы.
На этом всё 🙂 Больше мы за 3,5 дня не успели 🙂 Я считаю, что за это время мы всё равно успели охрененно много. Но нас было двое и время от времени помогал муж. К некоторым формам можно придраться при желании и их можно было бы переотлить, но в общем они должны быть неплохо функциональными. Я ещё не сняла процесс войны с бёдрами, а это было тоже феерично… но формы для них всего из 2х частей, без втулок, с цельными шарнироприёмниками. В процессе снятия форм непосредственное участие принимал бубен и, несмотря на это, откололась стенка шарнироприёмника мастер-модели, так что я довольно скептически думаю об отливке и дальнейшей стыковке-обработке деталей. Как бы не пришлось переделывать. Мне ещё нужно снять формы с обеих частей обеих рук и с голеней.
В процессе формовки у мастер-модели откололась одна стенка шарнироприёмника в колене и чуть треснул один палец руки. Но это из-за того, что я мучила эти руки слишком долго. С коленом всё сложнее…
В общем, я сейчас заказала себе мешок глины, несколько новых инструментов и как это счастье придёт, доделаю формы. Ну а потом отливка 🙂
Ах да! Чуть не забыла 🙂 Я спросила насчёт чёрных точек 🙂 Точная причина выявлена не была, но в шаманскую копилку предположений: если я правильно поняла, причиной может быть невыгоревший уголь, который не ступил в реакцию с кислородом во время обжига из-за того, что в печке не хватает воздуха и вентиляции. Они вроде бы не должны исчезнуть после переобжига, покольку реакция уже прошла. Что с этим знанием делать — я без понятия.
Ещё одно предположение, что чёрные точки — это остатки шкурок, которыми мы шкурили детали в процессе обработки. Чтобы исключить эту вероятность, можно сравнить детали, которые не шкурились совсем и те, которые шкурились много. Нет ли закономерности, что те детали, что шкурились много, почти всегда с точками, а те, которых шкурка почти не касалась — без точек? Вы опытнее меня, как у вас было?
Ну и банальное — количество чёрных точек может зависеть от состава конкретной банки шликера. Фарфор это всё-таки масса не 100% одинаковая по своему составу. В общем, непонятно.
Вы можете задавать вопросы, может быть я что-то упустила пока писала или без фото неправильно объяснила.
Надеюсь, вам было интересно 🙂 И тем, кто сам лично не занимается с фарфором: вы всё ещё думаете, что цены на фарфоровых кукол несколько завышены? :-))
Как выбрать гипс для отливок
Каждый, кому приходилось работать с глиной или пластилином знает такое достоинство этих материалов как пластичность. Однако, работы из глины нельзя хранить во влажной среде, а работы из пластилина в тёплом помещении. Также, работы из глины очень хрупки. Всё это может привести к деформации готовых работ или их поломке, что в общем одно и то же. Таким образом, работы практически заведомо изготовляются на короткий срок существования. Каков же выход? Есть ли способ продлить жизнь своим работам на длительный срок?
Да, такой способ есть. Для этого в качестве исходного материала надо взять гипс. Что нужно учитывать при работе с гипсом, так это то, что мелкие детали конструкций трудно поддаются формовке и отливке. Для вышеуказанных целей используется строительный или формовочный гипс. Замешивать гипс необходимо в эмалированной или деревянной посуде. Очень удобно использовать для замеса гипса половинку резинового мяча, — после использования материала достаточно будет просто сжать эту половинку и высохшие остатки легко удалятся. Замешивать гипс следует чем-то вроде деревянной лопаточки. Её будет легче очистить для следующего употребления.
Гипс разводится в следующих пропорциях: на десять частей гипса – семь частей воды. При этом гипс надо всыпать в воду, а не воду лить в гипс. Приготовленную смесь надо употреблять тут же, так, как только в течение 2,5 минут она годится для работы. Через 7 минут она потеряет текучесть, а через 15 минут затвердеет. Развести вновь загустевший или затвердевший гипс невозможно. Если гипс разводить тёплой водой, он загустеет ещё быстрее.
Качество гипса определить довольно просто. Надо налить немного гипса на какую-то гладкую поверхность, например, стекло. После затвердевания отколупните его и проведите, например, ножом на гладкой стороне царапину. После этого попробуйте сломать свой образец. Если слом произошёл точно по намеченной линии – это хороший гипс, если раскрошился – этот гипс не пригоден для работы.
Сегодня очень активно в декупаже в качестве форм используются силиконовые молды, которые продаются в художественных магазинах и интернет-магазинах. Используя силиконовые молды, вы можете получать самые различные отливки: бордюры, уголки, накладки и другие декоративные элементы. Разнообразие ажурных форм позволяет вам создавать неповторимые работы в декупаже. Гипсовые отливки легко красятся акриловыми и алкидными красками, легко лакируются и позволяют добиться эффектного финишного результата.
Приготовление гипсового раствора | Производство фарфора и фаянса
Перед приготовлением раствора гипс просеивают через сито № 045 (252 отв/см2) для литья форм и через сито № 0355 (400 отв/см2) для литья капов и моделей. При затворении гипса водой частицы гипса, суспендируясь в воде, покрываются водной пленкой. Через 1—5 мин после затворения начинается гидратация гипса, раствор приобретает густо-текучую консистенцию и становится пригодным для отливки. Порядок приготовления гипсового раствора следующий: воду, подогретую до температуры 35—40° С, заливают в мешалку, затем туда же засыпают формовочный гипс и через 0,5—1 мин смесь перемешивают в течение 2—3 мин. Приготовленный гипсовый раствор немедленно заливают в матричные формы или капы.
Водогипсовое соотношение (гипс: вода) во многом определяет качество гипсовых форм. Это объясняется тем, что для полной гидратации гипса требуется 18,6% (по массе) воды, остальная вода — более 80% остается в свободном состоянии, обусловливая пористость высушенной формы, ее структуру и прочность. Прочность отливок из гипса обратно пропорциональна консистенции гипсового раствора. С повышением водогипсового отношения увеличивается размер кристаллов двуводного гипса, с понижением — уменьшается не только пористость, но и средний размер пор.
При изготовлении форм руководствуются такими оптимальными соотношениями гипс : вода, как 1:1 — для форм литья; 1,43; 1 —для форм пластического формования; 1,6:1—для изготовления капов и моделей; 1,25: 1 для форм, предназначенных для литья и пластического формования. На практике чаще всего применяют следующие соотношения: 56:44 — для форм, используемых на шпиндельных станках и для литья тонкостенных изделий; 60:40 — для форм, используемых для формования изделий на полуавтоматах и автоматах; 50:50 — для форм, используемых для литья рядовых изделий и формования капселей; 67:33 — для приготовления капов и моделей.
Вакуумирование гипсового раствора в течение 1,5— 2 мин при глубине вакуума 0,8—0,9 МПа удлиняет сроки схватывания на 15—20% и повышает механическую . прочность отливок на 18—20%, улучшает состояние поверхности формы и повышает оборачиваемость форм на 20—25%. Вакуумированный гипсовый раствор обладает повышенной текучестью, лучше заполняет все неровности и соединения капа. Вакуумирование способствует снижению пористости форм на 10—12% и изменяет характер пор. Структура формы более однородна (рис. 34) и не имеет замкнутых воздушных включений, снижающих прочность формы и не участвующих в капиллярном отсосе влаги. Коэффициент расширения вакуумированного гипсового раствора снижается.
Качество и экономичность гипсового раствора в процессе его приготовления повышаются при использовании механизированных и автоматизированных установок. В ФРГ, например, используются установки «Роко-вакумат» десяти типоразмеров производительностью от 100 до 1600 л/ч.
Смешивание гипса с водой осуществляется одновременно с вакуумированием раствора в специальных резервуарах. Дозирование гипса и воды, глубина и продолжительность вакуумирования автоматизированы.
Разгрузка вакуумных резервуаров и подача гипсового раствора к месту отливки форм на расстояние до 150 м производятся пневматически. Продолжительность загрузки, приготовления раствора, разгрузки и чистки составляет 2—3 мин в зависимости от вместимости резервуара (100—1600 л).
Рис. 34. Структура формы из невакуумированного (а) и вакуумированного (б) гипсового раствора
Рис. 35. Влияние условий изготовления гипсовых форм на их прочность
1 — водогипсовое отношение; 2 — продолжительность перемешивания; 3 — степень измельчения
Прочность, водопоглощение, твердость и другие свойства форм во многом зависят от степени измельчения гипса, режима смешивания гипса с водой, водогипсового отношения, а также чистоты исходного сырья (рис. 35). Нагревание воды до температуры 35—40° С и добавление 0,3—0,5% двуводного гипса способствует повышению прочности форм. Продолжительность пребывания гипсового раствора в ковше до заливки форм не должна превышать 2—3 мин.
U.S.Gypsum # 1 ЛИТЕЙНАЯ штукатурка 50 фунтов.
Данные продуктаПромышленный стандарт для статуэток, табличек и цоколей для ламп.
Твердая рабочая поверхность с пониженным впитыванием краски.
# 1 ЛИТЕЙНАЯ штукатурка похожа на белую художественную штукатурку, за исключением того, что она смешана с более низкой консистенцией для повышения прочности, устойчивости к сколам и для дальнейшего минимизации впитывания краски.
Технические характеристики Английский Метрическая система
Использование Консистенция (части воды по весу на 100 частей гипса) 65 65
1 час.Прочность на сжатие 1200 фунтов на кв. Дюйм 8,27 МН / м2
Прочность на сжатие в сухом состоянии 2400 фунтов на кв. Дюйм 16,55 МН / м2
Максимальное расширение при настройке 0,210% 0,210%
Плотность во влажном состоянии 100,0 фунт / фут3 1,60 г / см3
В сухом состоянии 72,5 фунта / фут3 1,16 г / см3
Время схватывания * 27-37 мин. 27-37 мин.
Общие указания и указания
Приготовление смеси Используйте питьевую воду при температуре от 70 до 100 F (от 21 до 38 C). Поскольку колебания температуры раствора (смеси гипса и воды) приводят к колебаниям времени схватывания, важно перед использованием поддерживать как штукатурку, так и воду в стабильной температуре окружающей среды.Чем выше температура воды, тем короче установленное время.
Измерение Взвесьте гипс и воду для каждой смеси. Соотношение воды и гипса имеет решающее значение, поскольку от него зависит прочность
и плотность окончательной гипсовой повязки.
Замачивание. Медленно и равномерно просейте или высыпьте штукатурку в воду. Не роняйте горсть штукатурки прямо в воду. Дайте
впитаться 1-2 минуты. Перед замешиванием штукатурка должна быть полностью растворена в воде. Небольшие партии требуют меньшего замачивания, чем большие партии.См. Специальные инструкции по замачиванию в бюллетене IG503.
Смешивание Смешивание гипсовой суспензии — один из важнейших этапов изготовления гипсовых слепков максимальной прочности, твердости
и других важных свойств. Механически смешанные штукатурки создают однородные слепки оптимальной прочности. Штукатурки можно механически перемешивать как в периодическом, так и в непрерывном процессе. Правильные размеры ножа и ковша важны для получения наилучшего замеса партии (подробности см. В IG503). Более продолжительное время смешивания приводит к более высокой прочности отливки и более короткому времени схватывания.
Заливка Чтобы предотвратить вовлечение воздуха и обеспечить однородную гладкую поверхность, необходимо осторожное выливание суспензии. Перемешивание заполненной формы — это еще один шаг, используемый для предотвращения попадания воздуха на поверхность отливки или вблизи нее. По возможности, суспензию следует наливать осторожно на самые глубокие участки, чтобы суспензия текла равномерно по поверхности формы.
Заливка большого количества суспензии непосредственно на поверхность формы может привести к небольшому уплотнению отливки в точке
, где суспензия ударяется о поверхность формы.
Сушка Все гипсовые слепки должны быть высушены как можно быстрее после изготовления, чтобы достичь максимальных физических свойств. Высушить до постоянного веса.
Лучшие сушильные камеры или печи обеспечивают (1) равномерную и быструю циркуляцию (минимум 15-30 кадров в секунду) воздуха без мертвых зон
с небольшим движением воздуха или без него, (2) равные температуры по всей площади и (3) ) условия для выпуска части
воздуха при замене его свежим воздухом. Высокая влажность, окружающая сушильную камеру или печь, снижает эффективность сушки
, потому что воздух, втягиваемый в комнату, не может собирать много влаги из форм.
Максимальная температура, при которой гипсовые слепки не подвергаются прокаливанию, составляет 120 F (49 C. Зона безопасной сушки находится в заштрихованной области графика (внизу справа). Перед удалением слепков из сушилки температура должна приблизиться к температуре области вокруг сушилки, чтобы предотвратить термический шок. См. IG502 для получения более подробной информации о правильной сушке.
Металлический гипс для литья под давлением | Гипсовый цемент Hydroperm (мешок 50 фунтов)
НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ AK или HI: только нижние 48 штатов
Это будет доставлено вам через быструю почтовую службу США или UPS.
В зависимости от вашего местоположения, 50-фунтовые мешки с пластырями могут быть отправлены UPS
или могут быть отправлены почтой США двумя 25-фунтовыми единицами в прочном пластиковом пакете, который вы можете повторно запечатать с помощью прилагаемых стяжек.
Цена указана для северо-востока США (ME, NH, MA, RI, CT, VT, NY и NJ).
Выберите вариант «зона B», если вы не находитесь в одном из этих штатов.
HYDROPERM — это специально разработанный гипс для металлических отливок, содержащий воздухововлекающий агент для обеспечения проницаемости. 50-фунтовый мешок гипсового цемента Hydroperm может использоваться для изготовления проницаемых гипсовых форм для точного литья многих цветных металлов и сплавов.
Герметики и разделительные составы
Разделительные составы (также называемые разделителями или разделителями) необходимы для предотвращения прилипания гипса или гипсового цемента к образцам или моделям
.Они также позволяют удалять штукатурку или гипсовый цемент с поверхности выкройки или модели, на которой она устанавливается
. Пористые материалы модели требуют герметизации перед нанесением разделительной пасты.
Уплотнение
Все пористые модели, модели и формы должны быть запломбированы перед нанесением разделительного средства. Уплотнение особенно важно для деревянных рисунков, чтобы предотвратить разбухание древесины из-за сырости, что приведет к затруднению отсоединения. Гипсоцементные узоры также требуют герметизации, чтобы они не впитывали воду из штукатурной смеси и не прилипали к гипсоцементному узору.Рисунки из металла, стекла, пластика и других непроницаемых материалов обычно не требуют герметизации.
Быстросохнущий лак, наносимый кистью или пульверизатором, является отличным герметиком для деревянных, гипсовых и гипсоцементных рисунков
и мастер-моделей. Два слоя лака обеспечивают большую устойчивость к влаге, чем шеллак. Правильная процедура — разбавить лак разбавителем, чтобы модель или узор легко впитали первый слой. Второй слой наносить после того, как первый слой полностью высохнет, а при нанесении на штукатурку или гипсоволокнистый цемент лак сразу после схватывания.
Узоры или модели из красного дерева требуют специальной обработки, потому что гипсоволокнистые отливки могут налипать на поднутрения, вызванные
множественными порами или текстурой древесины. Для заполнения волокон древесины можно использовать пасту для шпатлевки, но ее следует уменьшить до удовлетворительной консистенции с помощью рекомендуемого разбавителя. Нанесите плотное пальто и дайте ему потускнеть; затем сотрите излишки, потерев шерсть. После того, как шпатлевка застынет в течение ночи, нанесите слой прозрачного акрилового герметика и дайте ему высохнуть.Отшлифуйте выкройку или модель и нанесите несколько слоев прозрачного лака.
Сепараторы Удовлетворительные разделительные агенты должны выполнять следующие функции:
1. Предотвращать прилипание к отливке.
2. Защитите и смажьте поверхность рисунка.
3. Легко и равномерно наносится тонкой сплошной нерастворимой пленкой.
4. Не вступать в деструктивную реакцию с штукатуркой или гипсокартоном, а также с рисунком.
Вот некоторые из наиболее распространенных и широко используемых разделителей:
Мыла Для использования в качестве разделителей существует ряд специальных мыл.Зеленое мыло (жидкое) является эффективным разделительным составом
, если его разбавить дистиллированной водой в соотношении 10: 1. С помощью губки нанести разделительное мыло и втереть в штукатурку. На новую форму может потребоваться несколько слоев
. Перед заливкой формы удалите излишки мыла чистой влажной губкой.
Стеариновая кислота и керосин (стеарин) Формула: 1/4 фунта стеариновой кислоты, измельченной до хлопьев; 1 пт. керосин. Расплавить стеариновую кислоту нагреванием: снять с источника тепла и добавить керосин при постоянном перемешивании до получения однородной смеси.Нанесите на рисунок мягкой кистью, желательно из верблюжьей шерсти или соболя. Если видны следы кисти, разбавьте смесь большим количеством керосина или согреванием. Этот разделитель является одним из наиболее широко используемых из всех разделительных смесей и особенно рекомендуется для использования с клеевыми формами.
Вазелин (вазелин) Формула: 1 часть вазелина; 2 части керосина. Используйте вазелин, если он разбавлен примерно двумя частями керосина на одну часть желе. Смешайте смесь, осторожно нагревая и тщательно перемешивая (Внимание! Опасность возгорания).
Нанести тонким слоем и тщательно обработать щеткой.
Для специальных целей могут быть предпочтительны сепараторы, отличные от указанных выше:
Легкое смазочное масло Используйте экономно.
Легкое минеральное масло Особенно эффективно в качестве мелкодисперсного тумана для обработки металлических поверхностей. Чтобы быть эффективным, его необходимо разбавить.
Оливковое масло Можно использовать при осторожном нанесении в теплом виде. Crisco и другие подобные отвердевшие растительные масла, используемые в качестве жиров для жарки,
особенно рекомендуются для использования на лакированной древесине.
Powered Mica Полезно при тонком измельчении и добавлении в большинство разделительных смесей.Удовлетворительные результаты
были получены при добавлении от 1/4 до 1/2 стакана измельченной слюды на 1 кварту. раствора разделительного компаунда.
EPOXICAL Mould Sealer Separator Хорошо работает как разделительный агент для гипсовых цементов. Тонкий эпоксидный герметик-сепаратор для форм, поставляемый в жестяной банке, с использованием белого бензина или керосина в соотношении 1: 1 по объему. Обильно нанесите слой на рисунок: дайте ему высохнуть 2–3 минуты, а затем сотрите излишки мягкой тканью.
Удаление гипсовой отливки Когда гипсовый цемент затвердеет на должным образом герметизированной и отделенной поверхности, модель можно удалить одним или несколькими из следующих способов:
1.Равномерно обработайте поверхность клиньями или острым инструментом.
2. Осторожно используйте сжатый воздух для отделения.
3. Подвесьте деталь так, чтобы вес формы с легким постукиванием выполнял разделение.
4. В крайнем случае, замочите гипс и рисунок на нем на короткое время в теплой воде. Затем примените один или несколько из вышеперечисленных приемов.
Для начала выпуска может потребоваться осторожное использование струи сжатого воздуха на углу или на удобном краю.
Отливки всегда должны быть полностью закреплены перед попыткой удаления.Когда формы или модели из наиболее гибких формовочных смесей используются для образования гипсового цемента, сепаратор не требуется, и удаление затвердевшего объекта упрощается. Исключением является клей или желатиновая форма, на которую необходимо нанести разделительный состав.
Общие рекомендации Выцветание (появление корки на поверхности модели) может возникнуть, если модели, модели или формы изготовлены из HYDROCAL марки A-11, HYDROCAL марки B-11, ULTRACAL -30 или других гипсовых цементов или штукатурок и медленно сушатся под водой. условия умеренной или высокой относительной влажности.
Выкройки и модели должны быть по возможности полыми, чтобы облегчить высыхание и свести к минимуму возможность высолов.
Когда алюминиевые и магниевые модели и формы используются вместе с HYDROCAL торговой марки A-11, HYDROCAL торговой марки
B-11 и HYDROSTONE Cement, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить реакцию между металлом и гипсом цемента. В этих случаях металл
необходимо тщательно покрасить тонким слоем резаного шеллака или прозрачного лака и нанести разделитель.Несоблюдение требований
для предотвращения контакта между металлом и гипсовым цементом приведет к образованию пузырей на лицевой поверхности отливки HYDROCAL и ямкам на поверхности
на металле.
Литье с использованием гипса «Парижские навыки и методы»
Почему гипс Парижского литья?
Гипс Париж имеет много преимуществ перед другими отливками. материалы. Мы, в ComposiMold, использовали Plaster of Paris для создания великолепных театральные декорации, игрушки и другие поделки. Вот список возможных причин, по которым вы можете захотеть использовать ComposiMold’s Plaster. Парижа.
- Это потому, что гипс Paris — это недорогой литейный материал ? Это точно. По цене 1,94 доллара за фунт
Для 35 фунтов гипса ComposiMold не так много более дешевых вариантов.
И за эту цену вы можете использовать его для всех своих кастинговых проектов.
Штукатурка ComposiMold (СЕЙЧАС НИЗКАЯ ЦЕНА) после отверждения прочная и твердая. Если вам нужен материал, который можно использовать на открытом воздухе,
мы рекомендуем Composi-Stone, еще более прочный литейный материал.
- А что с формовочным материалом? Не будет вам нужен материал для изготовления пресс-форм по такой низкой цене, что вам не придется покупать больше? Как насчет многоразового материала для изготовления пресс-форм, который позволит вам изготавливать сотни уникальных форм просто плавлением и переплавкой.И это очень хорошо работает с Штукатурка Парижа от ComposiMold.
- У вас хотите использовать Plaster of Paris, потому что его легко отливать ? Да очень истинный. Просто добавьте воды, перемешайте и вылейте в форму ComposiMold.
_____________________________________________________
Почему ComposiMold’s Штукатурка? Добавка для гипса ComposiMold специально разработана для прочных, твердых отливки, которые быстро застывают.Время работы 15 минут, демонтаж за 1 час, полный лечение через 24-48 часов.
______________________________________________________
Если вы используете Обычная штукатурка Париж, используйте Добавка для гипса ComposiMold для усиления отливки, которые твердо застывают в формах ComposiMold. Обычная штукатурка может уйти тусклые / слабые участки на поверхности. Добавка предотвращает появление мягкой кожицы. в формах ComposiMold.
_______________________________________ TIP __________________________________________
Что вам нужно приступить к созданию гипсовых отливок.Вы можете начать с
Все товары доступны на нашем сайте. Использовать купон код FIRSTORDER15 на скидку 15% при заказе на нашем сайте.
Вы хотите делать отливки из металла по гипсовым формам и по выплавляемой восковой модели? Как сделать вы делаете гипсовую форму для отливки металла? Это метод потерянного воска. Используйте ComposiMold или ImPRESSive Putty для изготовления формы для воскового литья.Затем используйте воск, чтобы сделать гипсовую отливку. Затем растопите / выжигайте воск, чтобы получить восковую отливку. В идеале вы хотите засосать металл в гипсовую отливку, чтобы заполнить форму. полость. Вот видео, показывающее домашний процесс. Высокие температуры могут быть опасно, поэтому будьте осторожны и обратитесь за профессиональной помощью.
Вот еще одно приложение! Используйте штукатурку Париж для наполнителей в отливках из смолы . Уменьшите количество смолы, которую вы используете в ваши отливки, используя гипс в качестве наполнителя.Со смолами ComposiCast вы можете Добавьте к смоле до 50% по объему и все равно получите отличное литье. Этот снижает ваши затраты и снижает тепло, выделяемое во время отверждения смолы.
Что вам понадобится для гипсовых отливок?
ComposiMold Plaster или Добавка для гипса ComposiMold Если вы уверены, что другой штукатурка лучше, а может и дешевле, тогда настоятельно рекомендуем хотя бы используя добавку для гипса ComposiMold, чтобы сделать штукатурку более прочной.Добавить 3% на вес гипсовой добавки, чтобы любая штукатурка работала лучше. ComposiMold Добавка для гипса работает с гипсом Paris, Ultracal, Hydrocal и другими. штукатурки.
Откуда ComposiMold Plaster Additive откуда?
Многие люди испытывали трудности с изготовлением гипса. отливки в ComposiMold, потому что поверхность высыхала в ComposiMold. Нам нужен был раствор, который уменьшил бы поглощение влаги тканью. ComposiMold.Стэн и Шон разработали материал, способный укрепить гипс. быстрее и извне первым. Это не давало влаге уйти и Также была создана более прочная и твердая общая штукатурка. Последний ComposiMold Штукатурка лучше и прочнее, чем штукатурка париж. Вы можете получить Штукатурка Париж с добавкой в составе смеси или можно получить Добавка отдельно.
Почему ты не хочешь использовать гипс для отливки?
Независимо от того, насколько сильно мы его сделаем, гипс все еще хрупкий.В отличие от пластика, штукатурка треснет. Его также нельзя использовать для миниатюрные детали. Другие причины использовать что-то кроме штукатурки, если для наружных работ, или вы хотите, чтобы штукатурка выглядела иначе. быть полезным, чтобы получить преимущества более низкой стоимости штукатурки с пластичностью пластик.
Отливка из гипса «Париж» недорого и проста в выполнении для основных отливок.Для ComposiMold используйте наш гипс ComposiMold, который был разработан для отверждения до прочной твердой отливки в этих формах.Благодаря более быстрому отверждению вода в штукатурке не вступает в реакцию с ComposiMold, создавая прочные и твердые гипсовые отливки. Вы также можете приобрести порошковую добавку для добавления в любую штукатурку «Париж», чтобы получить такую же прочную и твердую отливку.
Plaster of Paris — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. «Парижский гипс» схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы.Для полного высыхания требуется 24-48 часов. Использовать Plaster of Paris легко, но есть процедуры, которые помогут вам добиться успеха при изготовлении гипсовых отливок.
Гипс Пэрис — это не пластик. Это твердое белое вещество, получаемое путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу. Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный. Поэтому не используйте гипс для очень тонких отливок. Простые формы или рисунки с твердой основой будут более удачными.Если вам нужна гибкость или жесткость окончательных отливок, то переходите к пластику.
Идеальное соотношение для смеси Plaster of Paris — 3 части порошка Plaster of Paris на 1 часть воды. Отмерьте воду и налейте ее в емкость для смешивания. Некоторые рецепты предлагают 2 части штукатурки залить водой, но при этом гипсовая отливка будет намного слабее. Чем толще вы сможете налить, тем лучше. Начните с пропорции 3: 1 и при необходимости добавьте небольшое количество воды, чтобы облегчить налив.
- Ложкой разбейте комки штукатурки. Если вы смешиваете смесь руками, обязательно наденьте перчатки.
- При смешивании воды и штукатурки следует смешать порошок с водой. Насыпьте штукатурный порошок в воду, распределив его по поверхности воды. После того, как все вылилось, постучите по стенкам емкости для смешивания и дайте гипсовому порошку наполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырей. Штукатурный порошок погрузится в воду. Когда вы закончите добавлять штукатурку, она будет немного выше поверхности воды и не сможет легко впитаться водой.
- Аккуратно перемешайте гипс с водой, чтобы образовалась красивая кашица, похожая на густую смесь для блинов. Аккуратное перемешивание штукатурки снизит вероятность попадания пузырьков в смесь.
- Залейте гипс в формы. Если вы хотите узнать, как сделать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм и получите бесплатную электронную книгу по изготовлению форм.
Еще пара советов по наложению гипса:
- Не выливайте лишнюю штукатурку в канализацию.Это может затвердеть и повредить вашу сантехнику. Вы можете разбавить гипс, чтобы он не затвердел, или дать ему затвердеть, и выбросить его.
- Для изготовления цветной штукатурки можно добавлять красители в штукатурную смесь, пока она еще находится в жидком / пастообразном состоянии. Помните, что вы будете добавлять цвет к белому, поэтому вам понадобится больше красителя, чтобы сделать более темные цвета. Подойдут любые виды красок.
- Чтобы покрасить гипсовую отливку после ее отверждения, сначала используйте слой гипса или грунтовки для герметизации штукатурки, а затем вы можете покрасить штукатурку как хотите.
Видео гипсовой отливки утиного манка
Смешайте пластырь и воду до консистенции зубной пасты. Традиционные штукатурки хорошо затвердевают, но оставляют легкий мягкий слой на внешней стороне гипса. Чтобы избежать этого, перед заливкой слепков нанесите на форму слой Plaster Release ComposiMold. Быстро затвердевающие кладочные цементы отлично работают и очень сильно затвердевают. Следуйте инструкциям по соотношению компонентов смеси. У нас также есть ComposiStone специально для этого применения: прочные, гладкие отливки.
У нас также есть ComposiStone Hard Plaster подходит для твердых и прочных гипсовых отливок. ComposiStone тверже штукатурки, но более гладкий, чем цемент. Его можно красить большинством красок.
Видео отливки гипса в формы ComposiMold
Гипсовая отливка головы куклы (или жуткий хеллоуинский орнамент)
_______________________________________ Гипс СОВЕТЫ Кастингу __________________________________________
Используйте как можно меньше воды по возможности, что еще позволяет вылить или зачерпнуть штукатурку в плесень.Чем ниже вода, тем сильнее заброс. Идеальное соотношение штукатурки 72% к 28%. вода.
До и после использования формы протрите ее растительным или минеральным маслом (детским маслом), чтобы форма оставалась мягкой и податливой.
_______________________________________ Гипс СОВЕТЫ Кастингу __________________________________________
Итак, как вам немного подзаработать на своем пенсионные годы? Вы можете сделать то, что сделала эта пара, сделать знаки гипсового литья.»Благодарить вы ComposiMold. Мы можем сделать разные знаки в любое время, просто переплавив и повторное использование. »
«ComposiMold Plaster был разработан для изготовления гипсовых отливок. низкая стоимость, простота и отличная работа с формами ComposiMold ». Стэн, президент и Изобретатель ComposiMold и соавтор (с Шоном) ComposiMold Plaster, Добавка ComposiMold, ComposiStone и EcoLureMaker.
Plaster of Paris представляет собой легко смешиваемую формулу, которая смешивается с водой и высыхает, образуя плотную, прочную, гладкую поверхность без пузырьков.Парижский гипс — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. «Парижский гипс» схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы. Для полного высыхания требуется 24-48 часов. Использовать Plaster of Paris легко, но есть процедуры, которые помогут вам добиться успеха при изготовлении гипсовых отливок.
Вам понадобятся материалы:
Штукатурка Парижская пудра. Для форм ComposiMold или ImPRESSive Putty Mold используйте нашу добавку для гипса ComposiMold, которая была разработана для отверждения до прочного твердого литья в этих формах.Благодаря более быстрому отверждению вода в штукатурке не вступает в реакцию с ComposiMold или ImPRESSive Putty, создавая прочные и твердые гипсовые отливки. Вы также можете приобрести порошковую добавку, которую можно добавить в любой гипс Парижа, чтобы добиться аналогичного эффекта.
Вода: используйте холодную воду, чтобы затвердеть медленнее и лучше контролировать реакцию, а также дайте больше времени для заполнения форм.
Емкость для смешивания, достаточно большая, чтобы вместить воду и штукатурку. Пластиковые контейнеры хороши тем, что их можно потом деформировать, чтобы отломить твердый гипс и повторно использовать контейнер.
Мерная чашка или любая другая чашка, с помощью которой можно отмерить 3 части гипсового порошка на 1 часть воды.
Сделайте гипсовую отливку
Идеальное соотношение для смеси Plaster of Paris — 3 части порошка Plaster of Paris на 1 часть воды по весу или объему. Отмерьте воду и налейте ее в емкость для смешивания. Некоторые рецепты предлагают 2 части штукатурки залить водой, но при этом гипсовая отливка будет намного слабее. Чем толще вы сможете налить, тем лучше.Начните с пропорции 3: 1 и при необходимости добавьте небольшое количество воды, чтобы облегчить налив.
Ложкой разбейте комки штукатурки. Если вы смешиваете смесь руками, обязательно наденьте перчатки.
При смешивании воды и штукатурки следует смешать порошок с водой. Насыпьте штукатурный порошок в воду, распределив его по поверхности воды. После того, как все вылилось, постучите по стенкам емкости для смешивания и дайте гипсовому порошку наполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырей.Штукатурный порошок погрузится в воду. Когда вы закончите добавлять штукатурку, она будет немного выше поверхности воды и не сможет легко впитаться водой.
Аккуратно перемешайте штукатурку с водой, чтобы образовалась красивая кашица, похожая на густую смесь для блинов. Аккуратное перемешивание штукатурки снизит вероятность попадания пузырьков в смесь.
Вылейте гипс по формам. Если вы хотите узнать, как сделать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм и получите свои Бесплатная электронная книга для изготовления форм.
Еще пара советов по отливке из гипса:
Не заливайте в канализацию лишнюю штукатурку. Это может затвердеть и повредить вашу сантехнику. Вы можете разбавить гипс, чтобы он не затвердел, или дать ему затвердеть, и выбросить его.
Чтобы сделать цветной гипс, вы можете добавлять красители в гипсовую смесь, пока она еще находится в жидкой / пастообразной форме. Помните, что вы будете добавлять цвет к белому, поэтому вам понадобится больше красителя, чтобы сделать более темные цвета. Подойдут любые виды красок.
Чтобы покрасить гипсовую отливку после ее высыхания, сначала используйте слой левкаса или грунтовки для герметизации штукатурки, а затем вы можете покрасить штукатурку как хотите.
Для получения дополнительной информации посетите:
www.ComposiMold.com
www.Facebook.com/ComposiMold
www.YouTube.com/ComposiMold
гипсовых / керамических форм для литья под давлением; Этапы процесса, преимущества и недостатки
Литье из гипса или пластмассы — это еще один вид процесса литья металла, который не является общепринятым, как и другие методы литья, такие как; литье в песчаные формы, литье по выплавляемым моделям, литье в расширяемую форму и т. д.Здесь мы объясняем общие характеристики методов литья гипсовых и керамических форм и некоторые параметры процесса, связанные с ними.
Пример керамической формы.Каковы методы литья в гипсовые и керамические формы?
Прежде всего, необходимо подготовить металлические или пластиковые шаблоны для получения полостей формы. После этого по этим лекалам готовится форма. Также доступны рисунки под дерево, но перед нанесением на рисунок штукатурка смешивается с водой. Водная консистенция древесины может быть вредна для успешного создания плесени.
Полное руководство по литью: процессы, металлургия, методы и дизайн металлического литья
Если вас интересует рекомендованная книга о литье металла с помощью Mechanical Base, нажмите на данную ссылку или кнопку «Купить сейчас», чтобы проверить ее на Amazon!
Штукатурка, известная как «Париж», представляет собой смесь гипса (CaSO4–2h3O). Он имеет те же характеристики, что и литье в песчаные формы, но вместо песка используется штукатурка. Преимущество штукатурки перед песком в том, что вода внутри штукатурки способствует большей текучести и контакту с рисунком, что означает, что можно получить сложные участки и очень хорошую отделку поверхности .
Когда штукатурка нанесена на узор, его оставляют для схватывания. На схватывание или отверждение штукатурки уходит около 25 минут, и когда после отверждения штукатурки выкройка отделяется, гипсовую форму оставляют внутри специальных приспособлений Оуэнса для регулирования влажности внутри нее.
Важным недостатком гипсовых форм является то, что они не выдерживают высоких температур, как формы для литья в песчаные формы. Таким образом, это приводит к значительному ограничению использования металла в гипсовых формах; такие как медные сплавы, алюминиевые сплавы и сплавы магния.
Очень важно содержание влаги внутри штукатурки. Если после нанесения тепла внутри гипсовой формы останется чрезмерная влажность, могут возникнуть проблемы с прочностью. Прочность очень важна с точки зрения нанесения металлической жидкости высокой плотности и высокой температуры. При чрезмерном отборе влаги из гипса форма может треснуть или разрушиться во время литья металла. Это самый сложный момент в процессе литья по гипсовым формам.
Также внутри штукатурки добавляются различные добавки, такие как тальк, кремнезем , и т. Д. Эти добавки регулируют время отверждения штукатурки, а также повышают прочность и предотвращают образование трещин.
Самым важным недостатком гипсовых форм является отсутствие пористости от поверхности формы до атмосферы, что предотвращает образование газовых пор внутри формы. Но эту проблему можно решить с помощью некоторых мер;
- «Антиохийский процесс» может использоваться для предотвращения беспористой структуры гипса. В этом процессе в штукатурку добавляется еще 50% песка. Эту смесь нагревают и отверждают внутри автоклава (подается перегретый пар под высоким давлением), затем оставляют сушиться.Полученная структура гипсово-песчаной формы имеет очень хорошие поры для возможных захваченных газов внутри гипсовых форм.
- Пылесосом полости гипсовой формы является еще одно решение этой беспористой структуры гипсовой формы.
- Аэрация жидкого гипса для получения мелких пор для удаления газов в результате такого температурного литья.
Итак, если мы рассмотрим все параметры, преимущества и недостатки процессов формования гипса, некоторые материалы с низкой температурой плавления, такие как каучуки и пластмассы, могут быть отформованы.Кроме того, сложные детали, такие как рабочие колеса турбин и подобные тонкие детали машин, можно отливать в процессе литья в гипсовую форму.
Различия в процессе литья керамической формы
Рассмотрим все преимущества процесса литья из гипса: сложные детали могут быть произведены в диапазоне от 20 граммов до 100 килограммов. Керамика — это тугоплавкие материалы, из которых также формуются металлы с высокими температурами плавления. Все преимущества литья в гипсовые формы применимы и для литья в керамические формы при высоких температурах.
Для формования металлов с высокими температурами плавления, таких как стали, чугуны, и изготовление из них очень сложных деталей с помощью литья в керамическую форму.
Заключение
Это общие свойства и характеристики процессов литья в гипсовые и керамические формы. Не забудьте оставить ниже свои комментарии и вопросы о процессах литья в керамические формы и гипсовые формы.
Ваши ценные отзывы очень важны для нас.
Как ухаживать за гипсовой повязкой?
Гипсовые слепки состоят из повязки и твердого покрытия, обычно гипса. Они позволяют зажить сломанным костям в руке или ноге, удерживая их на месте, и обычно их нужно держать в течение от 4 до 12 недель.
Хороший уход за гипсовой повязкой поможет обеспечить лучшее восстановление.
Рекомендации по уходу за гипсовой повязкой
В первые несколько дней держите руку или ногу поднятыми на мягкой поверхности, например на подушке, как можно дольше.Это поможет уменьшить опухоль.
Не мочите гипсовую повязку. Это ослабит ее, и ваша кость больше не будет должным образом поддерживаться.
Можно купить специальные чехлы для гипсовых слепков, чтобы они оставались сухими во время стирки или купания. Обратитесь к фармацевту за дополнительной информацией. Не пытайтесь использовать пластиковые пакеты, вкладыши для мусора, пищевую пленку или что-то подобное, чтобы сохранить гипс сухим, поскольку это ненадежные методы.
Если ваша гипсовая повязка намокнет, как можно скорее обратитесь в больницу или отделение легких травм.
Всегда снимайте покрытие как можно скорее, чтобы не вызвать потоотделение, которое также может повредить гипс.
Даже если кожа сильно чешется от гипсовой повязки, не протыкайте ничего под ней. Это может вызвать сильную боль и привести к инфекции.
Не ходите в гипсовой повязке, если вам не сказали, что это безопасно, и вам не дали гипсовую обувь.
Зуд должен исчезнуть через несколько дней.
Другие наконечники гипсовых повязок:
- тренируйте любые суставы, не покрытые гипсовой повязкой, такие как локти, колени, пальцы рук или ног, чтобы улучшить кровообращение
- избегайте попадания мелких предметов, порошков и спреев внутрь гипса, поскольку они могут раздражать вашу кожу
- не пытайтесь изменить длину или положение гипсовой повязки
- не поднимайте ничего тяжелого и не садитесь за руль, пока гипс не будет снят
- используйте костыли или петлю в соответствии с рекомендациями врача
- используйте обезболивающие, если вы испытываете боль
- обычно можно вернуться в школу или поработать с гипсовой повязкой, но следует избегать напряженных действий, которые могут повредить сломанную кость или гипсовую повязку
Проблемы с гипсовой повязкой
Вам следует обратиться за советом в местную больницу или отделение легких травм, если:
- ваша гипсовая повязка все еще кажется слишком тугой после того, как вы держали ее в приподнятом положении в течение 24 часов
- вы испытываете постоянный зуд или жжение под гипсовой повязкой
- ваши пальцы или пальцы ног на пораженной конечности кажутся опухшими, покалывающими, болезненными (даже после приема обезболивающих) или онемением
- пальцы рук или ног становятся синими или белыми
- ваша гипсовая повязка кажется слишком свободной
- ваша гипсовая повязка сломана или потрескалась
- кожа под ней или По краю гипсовой повязки чувствуется болезненность
- Из гипса идет неприятный запах или выделения
Вы также можете позвонить в NHS 111, чтобы получить консультацию в течение 24 часов.
Последняя проверка страницы: 15 апреля 2021 г.
Срок следующей проверки: 15 апреля 2024 г.
Как разыграть, как Рэйчел Уайтрид — Как сделать
Немного предыстории
Я просто нашла шкаф… Я зачистил интерьер … перевернул его на спину, просверлил несколько отверстий в дверях и залил штукатуркой, пока она не вылилась через край.
Рэйчел Уайтред
Рэйчел Уайтред использует промышленные материалы, такие как гипс, бетон, смола, резина и металл, для отливки повседневных предметов и архитектурных пространств. Ее работы захватывают негативные пространства и неожиданным образом используют знакомые материалы и предметы.
В ролях, как Рэйчел Уайтред
Вы можете разыграть что угодно. Для этого, вдохновленные тем, как Рэйчел Уайтрид использовала предметы домашнего обихода, мы отлили лампочку. Посмотрите фильм, чтобы узнать, как изготовить и отлить с помощью формы, состоящей из двух частей. Если фильм действительно вдохновляет вас, следуйте нашим пошаговым инструкциям, приведенным ниже, и попробуйте сами.
Инструменты: скребок, скалка, глиняный инструмент, нож
Наждачная бумага
Закуски и хорошая книжка!
Объект для заливки
Чаши для смешивания
Пластиковая пленка
Ткань
Решите, что вы хотите разыграть.Для этого метода мы рекомендуем выбрать что-то не намного больше ваших рук. Если вы впервые пробуете заброс, выберите что-нибудь с плоской стороной.
Положите объект на поверхность.Эта поверхность в конечном итоге будет покрыта глиной и штукатурной пылью, поэтому выберите место, где вы не против испачкаться!
Положите немного глины под ваш предмет, чтобы закрепить его. Создайте гладкий и ровный слой глины шириной до 10 см вокруг объекта. Глина должна доходить до середины объекта. Эта открытая верхняя половина вашего объекта станет первой половиной формы.
Добавьте к объекту небольшой кусок глины с одного конца.Если у вашего объекта плоский или тонкий конец, выбирайте этот конец! Это создаст туннель в форме для заливки, когда дело доходит до литейного долота.
Используя инструмент для глины, создайте канал вокруг объекта. Это поможет соединить две половинки силиконовой формы.
Раскатайте пластилин до толщины 2 см.Нарежьте полоски шириной 10 см *. Прикрепите эти полоски к глиняной подушке прибл. 3 см от края объекта, формируя полосы вокруг объекта. Вы создали емкость для заливки силикона!
* они могут быть шире, если ваш объект выше нашей лампочки. На всякий случай стена должна быть на 5 см выше поверхности вашего объекта в глиняной кровати.
Шаг 5: Смешайте и залейте силикон
Прежде всего, смажьте видимую поверхность вашего предмета в глиняной постели.Мы использовали разделительный агент, но вы могли использовать вазелин или кулинарное масло. Это создает барьер между предметом и силиконом, поэтому ничего не застревает.
Следуя инструкциям на упаковке, смешайте силиконовую жидкость и катализатор. Как только все будет смешано, действовать нужно быстро! Вылейте силиконовую смесь на объект. Убедитесь, что самая высокая открытая часть объекта покрыта силиконом толщиной 0,5–1 см.
Накройте все пластиковой пленкой, чтобы глина не высыхала, пока высыхает силикон.
Подождите, пока силикон высохнет. Количество времени будет зависеть от вашего катализатора. Они варьируются от медленного до очень быстрого высыхания! Когда он будет готов, он будет упругим и твердым на ощупь.
Очистите глиняные стены от силикона.Восстановите новую глиняную стену той же толщины и высоты на расстоянии 3-4 см от края установленного силикона. Вы создали контейнер для гипса.
Сделайте несколько регистрационных отметок на глине. Думайте об этом как о маленьких кратерах.Когда вы соедините обе части формы вместе, они станут похожи на кусочки мозаики. Мы использовали глиняный инструмент, но вы могли использовать ложку или нож.
Шаг 8: Смешать и залить штукатурку
Смешайте гипс с водой в пропорциях, указанных на упаковке.Вам понадобится примерно одинаковый объем каждого из них. Добавляйте штукатурный порошок в воду, пока штукатурка не осядет сверху. Перемешивайте, пока не получите консистенцию двойных сливок. Нанесите штукатурку на закрепленный силикон до верха стен.
Сделайте еще один перерыв и дождитесь высыхания штукатурки. По мере высыхания штукатурка нагревается. Не паникуйте, это нормально! Это вызвано экзотермической реакцией, возникающей при схватывании штукатурки.
Шаг 9: Снимите стены, переверните и очистите
Снимите глиняные стены, чтобы обнажить гипсовую оболочку, и переверните все это. Удалите всю глину с гипса, силикона и вашего объекта.Это может быть неудобно, поэтому вы можете использовать инструмент, которым вы можете очистить. Затем хорошенько очистите ваш объект.
Этот шаг очень важен! Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы заполнили отверстие в силиконе в основании объекта небольшим количеством глины.
Повторите шаги 2–9 на обратной стороне объекта. Строительство стены на этот раз проще. Их можно совместить с краями наложенной штукатурки и установить силикон.
Не забудьте перед заливкой смазать силиконовые и гипсовые детали набора!
Расколите две половинки формы.Для этого вам может понадобиться нож. Да да! Вот ваша форма из двух частей.
Достаньте предмет и очистите силикон.
Поздравляем! Теперь вы создали форму из двух частей, которую можно использовать для создания слепков вашего объекта снова и снова.
Скрепите две половинки формы вместе. Вы можете импровизировать с двумя кусками доски и веревкой, если форма плотно закрыта.
Шаг 13: Смешайте Jesmonite, вылейте и перемешайте
Смешайте порошок Jesmonite и катализатор в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.Мы использовали Jesmonite, так как он может выглядеть, как многие вещи! Вы можете добавить цветные или текстурные элементы, чтобы изменить отделку. Мы выбрали несколько капель зеленого пигмента.
Вылейте смесь Jesmonite в форму из разливочного туннеля, созданного из этого маленького кусочка глины!
Осторожно пошевелите зажатой формой, чтобы убедиться, что Jesmonite покрыл все части формы. Это также поможет избавиться от пузырьков воздуха в смеси.
Подождите, пока Jesmonite застынет в соответствии со временем высыхания продукта.Предмет размером с ладонь следует слегка установить через час. Дайте ему высохнуть на ночь, чтобы он полностью застыл.
Освободите форму и расколите две половинки. Вот твоя отливка! Выньте его из формы. Вы можете отрезать отлитый туннель.Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить любые неровные края, обычно на стыке двух половин формы.
Готовый продукт
Вот и она, ваша собственная лампочка в стиле Whiteread! Нам бы очень хотелось увидеть, как получится ваше.Покажите нам @TateCollective в Instagram, Twitter или Facebook.
Штукатурка Paris, повязки и отливки, гипсы и гипсы
Пластыри и гипсыВ этом разделе представлены гипс и изделия на его основе. В своей простой форме штукатурка представляет собой смесь извести или гипса, песка и воды, иногда с добавлением волокон, которая затвердевает до гладкого твердого вещества. Мы не рекомендуем использовать традиционный гипс «Париж» для художественного литья, поскольку он со временем становится меловым и шелушащимся, плохо удерживает детали и гигроскопичен, то есть, когда он становится влажным, может необратимо превратиться в твердую форму.Напротив, чем тверже отливка, тем четче детали и тем солиднее произведение искусства. CastRite Art Stone — идеальный выбор для литья, поскольку он затвердевает достаточно твердо, но все же недостаточно твердо, чтобы его нельзя было резать или обрабатывать. CastRite также является отличным выбором для изготовления пресс-форм, пресс-форм для раковин и пресс-форм для латексной слякоти.
При использовании штукатурки и гипса необходимо соблюдать осторожность, поскольку химическая реакция, происходящая при смешивании штукатурки с водой, носит экзотермический характер и в больших объемах может вызвать ожог кожи.Поэтому следует избегать нанесения пластыря на кожу.
Бинты гипсовые для форм ракушекНаши гипсовые повязки на гипсовой основе имеют множество применений. Все они безопасны для кожи, поэтому их можно использовать против кожи без дискомфорта или побочных эффектов. Гипсовые повязки можно использовать сами по себе для изготовления грубых слепков частей тела в качестве фиксирующей формы, но не детали. Чаще всего гипсовые повязки используются при изготовлении и литье форм для изготовления оболочек или маточных форм. Они обеспечивают аккуратный и чистый метод повышения жесткости резины и резиноподобных форм, таких как альгинат, который после удаления с объекта будет бесформенным без твердой упаковки, поддерживающей его во время процесса литья.
Использовать гипсовые повязки в качестве основы для формы очень просто. Подготовьте повязку, раскатав ее примерно на 6-8 дюймов, сверните ее на себя и затем снова намотайте на себя. В результате получается сжатая S-образная форма. Разрежьте повязку, приклейте и повторяйте, пока рулет не будет готов. Вам понадобится таз с теплой водой, чтобы смочить повязку. Не позволяйте воде в миске стать слишком белой от гипса, так как повязка расслоится позже, когда вы этого не захотите.