Выращивание саженцев – Выращивание саженцев на продажу как бизнес

Как вырастить саженцы?

Как вырастить саженцы?

Как вырастить саженцы?

Выращивание хорошего посадочного материала плодовых культур дело длительное и непростое. К тому же, корневая система у двухлетки, которую мы обычно покупаем в питомнике, при выкопке утрачивает основную массу активных корешков и большую часть проводящих корней, т.е. грубо нарушается ее связь с надземной частью. Для восстановления ее обычно укорачивают надземную часть саженца уже при посадке. По это ослабляет деревца, поскольку в молодом возрасте любая обрезка отдаляет их плодоношение.

часть саженца

Есть другой, более эффективный, способ выращивать саженцы. Садоводы, обладающие опытом прививки, могут сами получить высококачественный посадочный материал.

способ выращивать саженцы

Чтобы получить крепкий дичок семейной подвой надо выбран, совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимостойких сортов.

семейной подвой

Собранные семена должны пройти стадию дозревания. Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ положить семена во влажный песок, примерно, на 34 месяца семена яблок и на 5 — 6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от -2 до +5С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют.

Как только большинство семян наклюнется, их переносят в более холодное место (около 0С) и ранней весной высевают на подготовленную удобренную грядку. Расстояния между семенами 1015 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в подвал и другое помещение, поддерживая там температуру от +2 до 3С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком или обертывают влажном газетой, тряпицей. Большое количество храпят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (1520 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике, под заморозкой. Для экономии места верхушку подвоя удаляют, оставив 1520 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две — три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

В начале октября

Корни подвоев

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале-марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

Зимняя прививка очень удобна

Зимняя прививка

Перед прививкой, за один — два дня, подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков. Один из них — улучшенная копулировка, или же прививка впрыклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины, или же если подвой не больше, чем в два — три раза толще привоя. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 68 дней в тепле (2024С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высаживают саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.

способов прививки

Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 1012 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 812 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.

Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблоки получаются сильнорослые, зимостойкость их будет, как у привитого сорта.

Вот еще один практический метод выращивания посадочного материала.

Нужно выкопать кусочек корня (дички) толщиной с карандаш и длиной 2030 см. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой. В вершей его части делается косой срез, и тут же прикладывается к нему точно так же срезанный черенок сорта, который вам понравился, плотно связывают все вместе полиэтиленовой лентой. Полученную спайку подвоя и привоя прикопайте в горизонтальном положении в почву на глубину 1215 см. Через месяц, когда начнут сажать картофель, выкопайте свой саженец и посадите его уже вертикально так, чтобы над местом стыка привоя с подвоем было 23 см почвы. Через два года из маленького корешка с привитой к нему почкой или черенком вырастет посадочный материал высокого качества и нужного сорта.

Прививку яблони можно делать на любом сорте, другим видом. Самый надежный и простой это прививка почкой. От прививки улучшается крона, обновляются поврежденные части яблони. Один из способов: делают Т-образный разрез коры на прививаемом дереве. Вставляют почку (здоровую) с частью древесины в разрез, сдвигают се вниз, обматывают изолентой. Окулировку делают только к вечеру — лучше приживается. Притеняют от солнца. Дерево обильно поливают. Через две недели можно сказать, прижилась ли почка.

Можно прививать и другими способами, например, в приклад. Применяют его тогда, когда подвой вдвое толще привоя-черенка. Прививку за кору проводят в период активного сокодвижения. Прививку в расщеп делают в боковой зарез.

www.garden-site.ru

Выращивание саженцев яблони, в том числе из семечка, а также уход за ними

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

• в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
  • Антоновка обыкновенная;
  • Анисовка;
  • Грушовка московская;
  • Коричное полосатое;
• на Северном Кавказе:
  • Боровинка;
  • Астраханский красный;
  • Грушовка ревельская;
  • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской

Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся

Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

vasha-teplitsa.ru

Как вырастить саженцы самостоятельно — этапы и технологии

• Главная
• Как вырастить саженец своими руками – подробные этапы, от выбора почвы до посадки

Мечты любого садовода базируются на фундаменте красивого плодоносящего сада. Так ли осуществима эта мечта и насколько сложна ее реализация? На самом деле нужно уяснить тот факт, что саженцы плодовых деревьев являются многолетними, и урожаем они смогут порадовать не ранее чем через 3 года посадки в грунт. Впрочем, тем, кому не терпится отведать будущего урожая, следует обратить внимание на крупномеры, плоды этих взрослых саженцев появятся в вашем саду спустя 2 года посадки. При этом не стоит забывать, что плодовитость сада зависит от того, как правильно посажены деревья.

Этапы самостоятельной посадки саженцев

О том, как вырастить саженцы, какие нюансы учесть при посадке и на что нужно обратить внимание при уходе, мы расскажем вам в нашей статье.

Все начинается с выбора места посадки

Саженцы плодовых кустарников и деревьев вы благополучно приобрели. Осталось дело за малым, узнать, как правильно посадить их и обеспечить уход. Залог плодовитости саженцев кроется в выборе места будущей посадки. Для этого начинающим садоводам рекомендуется изначально сделать план-схему будущего сада, с четким обозначением расположения различных плодово-ягодных и лиственных культур.

При составлении плана необходимо учитывать следующие критерии:

• высота деревьев;
• тип кроны;
• период созревания.

Данная мера необходима для устранения сгущенности насаждений, притененности культур и учета плодоношения.

Если вы не знаете, как вырастить саженец, таким образом, чтобы он не мешал окружающим культурам, обратите внимание на следующее:

• высокие деревья с широкой кроной необходимо располагать с учетом площади не менее 10м*10м;
• карликовые саженцы – 5м*5м;
• колоновидные сорта – 2м*2м.

Помимо площади нужно учитывать и возможность соседства культур, так как не все они способны уживаться рядом. Возьмите себе на заметку следующее:

• возле яблони можно высадить грушу, сливу, вишню и айву, противопоказаны – калина и черешня;
• груша отлично соседствует с рябиной и яблоней, но не любит калину, черешню и сливу;
• слива хорошо уживается с вишней и яблоней.

Место выбрано, готовимся к посадке

Этот этап базируется на подготовке почвы, при этом нужно знать в какой срок должны высаживаться определенные культуры.

Что касается выбора почвы, то лучше отдать предпочтение местам, где до этого ничего не росло. В противном случае, следует учесть, что с момента произрастания прошлой культуры должно пройти не меньше 2 лет. Если почва на участке с повышенным содержанием кислот, ее можно разбавить доломитовой мукой.

Как правильно высадить саженцы плодовых деревьев

Что касается сроков посадки, то саженцы лиственных кустарников, плодовых и деревьев можно высаживать и весной, и осенью. При этом необходимо учитывать условия региона произрастания. К примеру, идеальный вариант для пересаживания яблоней, вишен и груш – осень, в то время как персик, черешню, абрикос рекомендуется сажать весной.

Перед посадкой, также необходимо учитывать какая корневая система у черенков, потому как:

• черенки с открытой корневой системой высаживаются осенью;
• с закрытой корневой системой – весной, когда земля уже прогрета до необходимой климатической температуры.

Также следует обратить внимание на внешний вид саженцев – они должны иметь достаточное количество придатков, белые, розовые или желтоватые срезы на стволе. Не допускается наличие сухих срезов – такое дерево не жизнеспособно.

С саженцев купленных осенью нужно оборвать листву, прикопать их в пакет с торфом и оставить на зимовку.

Если вы хотите приобрести саженцы весной и высадить их сразу в грунт, обращайте внимание на черенки с почками, а растения с обильной листвой лучше миновать. Садить густолиственные саженцы в этом же сезоне не имеет смысла, так как листва заберет у корней всю влагу.

Выращивание саженцев – правильность посадки залог будущего урожая

За полгода до посадки необходимо подготовить посадочную яму стандартного размера 80*80 см. Заполнить яму послойно торфом, навозом, смесью песка и земли. Слои требуется засыпать, пока над ямой не образуется холмик высотой до 20 см.

Советы начинающим садоводам по посадке саженцев

Помимо подготовки посадочного места требуется подготовить и сам саженец. Перед посадкой его необходимо опустить в емкость с раствором стимулятора корневого роста на 20 часов.

Соблюдая, все советы, приведенные ниже, вы сможете вырастить саженцы в саду собственными руками:

• на дне посадочной ямы делаем дренаж при помощи щебня, гальки и веток;
• засыпаем послойно смесь;
• в центре размещаем колышек, который будет служить будущему саженцу опорой;
• на холм смеси устанавливаем саженец, расправляем его корешки и на две трети засыпаем почвой;
• саженец встряхнуть, для заполнения пустот грунтом;
• поливаем саженец водой – из расчета одно ведро;
• засыпаем яму оставшейся послойной смесью;
• делаем по периметру ямы холмики, чтобы при поливе вода не растекалась;
• снова поливаем саженец – из расчета одно ведро воды;
• мульчируем почву.

Молодой сад

Мы надеемся, что советы были для вас полезными, теперь вы знаете, как вырастить саженцы самостоятельно.

Приятных вам дачных работ и хорошего урожая!

Читайте также

liubimyi-sad.ru

Организация плодопитомника: выращивание саженцев для сада интенсивного типа

Многие начинающие фермеры и садоводы-любители хотят разбивать сады интенсивного типа, но сталкиваются с проблемами, в основном финансового порядка. Безвирусный посадочный материал стоит дорого, естественно, было бы рациональнее выращивать его самостоятельно, чтобы сэкономить средства.

Однако у начинающих садоводов не хватает знаний, практического опыта, который позволяет действовать уверенно и получать хорошие результаты. Мне часто задают вопросы по питомниководству, поэтому я решил обобщить их и кратко изложить технологию по выращиванию однолетних саженцев в этой статье.

Чтобы выращивать современные саженцы для интенсивного сада с минимальной себестоимостью, необходимо организовать замкнутый технологический цикл по их производству. Для этого потребуется:

1. Заложить безвирусные маточники клоновых подвоев (М-9, П-60 и др.) плодовых культур, выбранных для выращивания;
2. Посадить безвирусный маточно-черенковый сад с современными сортами.

Это две основные составляющие технологии замкнутого цикла, которые значительно удешевляют выращивание саженцев. Приобретение безвирусного материала для маточников клоновых подвоев и для сортового маточно-черенкового сада требует минимальных затрат, без которых нельзя обойтись.

Закладка маточника карликовых клоновых подвоев

На участке, отведенном под маточник, копаю траншею глубиной 30 см и высаживаю приобретенный подвой на расстоянии 25–33 см друг от друга. Чтобы облегчить в будущем горизонтальное пригибание саженца к земле, растения высаживаю под углом 45°. Ширину междурядий на участке с механизированной обработкой выбираю с учетом параметров используемых технических средств. При ручной обработке она должна составлять 1 м.

Рис.1. Закладка маточника

При посадке траншею не засыпаю доверху, а оставляю канавку глубиной 10 см — для лучшего корнеобразования будущего подвоя и экономии мульчирующих опилок. Подвой в маточник высаживаю осенью и мульчирую, защищая от минусовых температур, либо ранней весной, с началом полевых работ. Уход за маточником на протяжении вегетации заключается в регулярном уничтожении сорняков, проведении еженедельных поливов, а также химической защите от вредителей и болезней.

Горизонтальную укладку маточных растений провожу в конце августа или в начале сентября. Перед этим необходимо срезать все побеги (оставив пеньки высотой 0,5—1см), а также верхушки растений. У основания растений, со стороны изгиба, нужно отгрести землю, чтобы не переломить хрупкую древесину, пригнуть деревца, уложить горизонтально и скобами прикрепить к почве. Чтобы избежать подмерзания саженцев, необходимо на зиму укрыть маточник любым мульчирующим материалом.

Раскрываю маточник ранней весной, когда минует угроза морозов до −10 °С.Работы эти нужно провести очень аккуратно, чтобы не повредить почки. Маточники желательно раскрыть как можно раньше, пока почки находятся в спящем состоянии, и внести минеральные удобрения — нитроаммофоску с добавлением 30%-ной кальциевой селитры, рассыпая их по всей площади питания растений.

Первое окучивание мульчей в маточнике в течение вегетационного периода произвожу после отрастания побегов до 20—25см. Если отрастание идет неравномерно, нужно повременить, пока более слабые побеги не подрастут, чтобы их не засыпать. Как правило, побеги более активно отрастают возле основания маточного растения.

По мере отрастания побегов необходимо производить окучивание, пока холмик мульчи достигнет 25 см в высоту и 60–70 см в ширину у основания. Если растения будут испытывать недостаток питания, их следует несколько раз опрыскать 1 %-ным раствором мочевины.

Отводки клоновых подвоев от маточных растений отсоединяю поздней осенью, в конце ноября, чтобы молодые корешки, отросшие в мульче, успели вызреть. Для этого мульчу с двух сторон отгребаю тяпкой, укорененные отводки отрезаю секатором, оставляя на маточных растениях пеньки длиной около 1 см.

В первые три года не рекомендуется выламывать отводки на подвоях М-9 и П-60, поскольку уничтожение спящих почек у основания побегов резко снижает производительность маточника. В маточнике старше трех лет выламывание отводков допустимо.

После отсоединения укорененных отводков провожу их сортировку. Я делаю зимнюю прививку на подвоях толщиной от 4 мм и выше. Подвой меньшей толщины сразу высаживаю в школку на доращивание (расстояние в ряду при посадке — 2 см) и мульчирую. На следующий год к осени у них успевает сформироваться очень хорошая корневая система, благодаря чему получаются элитные саженцы.

Рис.2. Первая подвязка

Подвои толще 4 мм обрезаю до 50 см, связываю в пучки по 50 шт., корни опускаю в глиняную болтушку, пересыпаю влажными опилками, сверху накрываю пленкой и укладываю на хранение в подвал.

В подвале, где хранятся подвои и саженцы, не должно быть овощей, так как они выделяют этилен, который поражает почки и корневую систему растений.

Закладка маточно-черенкового сада и маточников клоновых подвоев совпадает по времени и выполняется одновременно в один и тот же год высокопродуктивными технологическими и перспективными сортами, по схеме 0,8–1 X 2— 2,5м. В дальнейшем, чтобы не увеличивать площади маточно-черенкового сада, можно прививать в крону другие новые сорта.

Прививки маточными черенками на клоновые подвои

Для прививки используют только черенки из маточно-черенкового сада с саженцев или молодого, еще не плодоносящего сада, с плодоносящего — не рекомендуется.

Саженцы семечковых культур я прививаю зимней прививкой, косточковых — окулировкой. Почему так?

Во-первых, прививку делаю в феврале, когда нет никакой срочной работы в саду и плодопитомнике, в комфортных условиях, в теплом помещении.

Во-вторых, за зиму успеваю приобрести недостающий генофонд новых сортов, которые меня интересуют.

Безусловно, окулянты мощнее и выше, чем саженцы от зимней прививки, но я считаю, что этот показатель сегодня утрачивает актуальность. Излишне сильные деревья хороши для продажи, а с точки зрения последующей приживаемости в саду предпочтительнее саженцы умеренных размеров.

Рис.3. Маточник грушевого подвоя БА-29

Окулянты имеют более мощную корневую систему и дают интенсивный вегетативный рост, следовательно, менее продуктивны. У саженца, полученного от зимней прививки, «отдача» после посадки в сад будет выше. Такие саженцы выглядят слабыми, их труднее продать на рынке, зато они лучше работают на урожай, на производство плодов, а не на выращивание древесины.

Лучший срок для зимней прививки — середина зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвой еще с осени хранится в подвале во влажных опилках. Черенки заготавливаю до морозов, в начале декабря, и храню в подвале, как и подвой. Учитывая, что в нашем регионе не было случая подмерзания однолетних побегов, заготовляю их из маточно-черенкового сада непосредственно перед прививкой. Черенки каждого сорта связываю в пучки, привязываю к каждому этикетку с названием сорта.

Перед прививкой подвой и черенки заношу в теплое помещение. Затем тщательно мою и замачиваю в воде, в которой они находятся во время прививок и после, в сумме не менее суток. Этот прием положительно влияет на процесс каллюсообразования и способствует улучшению приживаемости привитых растений.

Прививаю способом улучшенной копулировки с использованием подвоя толщиной от 4 мм и выше. Для этого на привое и подвое делаю косые срезы длиной 2,5–3 см. На одну треть от края косых срезов зарезаю язычок. Затем подвой и привой соединяю так, чтобы камбиальные слои совпадали (в худшем случае совпадение должно быть с одной стороны) и обвязываю место прививки скотчем.

Чтобы камбиальные слои совпадали с обеих сторон, необходимо подбирать толщину подвоя и привоя одинакового диаметра. Чтобы легче было подобрать диаметры, нарезаю черенки одного сорта с двумя или тремя почками разной толщины и раскладываю на столе, затем произвольно беру подвой любого диаметра и подбираю толщину привоя. Поэтому я не сортирую подвой по фракциям перед закладкой на хранение.

В пучках, связанных по 50 шт., находится подвой разного диаметра. Это ускоряет подбор по диаметру подвоя и черенка во время прививок, соответственно повышается производительность труда. Это моя практика, я считаю данный способ удобным, хотя и предполагаю, что он может быть оспорен другими практиками.

Высота прививки от основания клонового подвоя 40–45 см, с учетом посадки саженца на глубину 20 см.

После прививки одного сорта верхний срез привитого черенка смазываю садовым варом, на каждый саженец прикрепляю этикетку с названием сорта. Этикетки делаю из пищевого алюминия, на котором легко писать шариковой ручкой, он не ржавеет и долговечен. Такие этикетки прикручиваю медной проволокой к подвою, ниже прививки.

Затем все привитые саженцы одного сорта связываю в пучок, обмакиваю корни в глиняную болтушку и укладываю в полиэтиленовый мешок. Если размеры мешка позволяют, укладываю несколько пучков разных сортов, все пучки перевязываю ниже места прививок, чтобы не повредить. Упакованные прививки закладываю на стратификацию в теплое помещение (температура 24–25 °С). Через 5 дней их убираю в подвал, укладываю в вертикальное положение, и так они хранятся до начала весенних работ.

Высаживаю прививки в питомник ранней весной по схеме 0,2—0,25×1м. Вручную выкапываю траншею глубиной 20 см. На борт траншеи укладываю привитые саженцы, отмеривая необходимое расстояние, и до половины засыпаю ее землей.

Саженцы беру одной рукой за подвойную часть и приподнимаю, устанавливая их вертикально. Брать за привойную часть нельзя, чтобы не повредить прививку. После установки всех растений в ряду траншею засыпаю совковой лопатой и очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки подвоя, утрамбовываю землю вдоль ряда.

Все работы выполняю под шнур.

Уход за растениями в плодопитомнике в течение вегетации заключается в регулярных поливах, подкормках, прополке от сорняков, разрыхлении образовавшейся корки, систематическом удалении подвойной поросли ниже прививок.

Выращивание и реализация саженцев

Без установки индивидуальной опоры нельзя вырастить стандартный саженец. Опоры можно применять бамбуковые, деревянные, металлические. В моем питомнике опоры сделаны из проволоки диаметром 6 мм и длиной 175 см. На 20–25 см длины опора заглубляется в землю, а к остальной части подвязываю растущий проводник саженца.

Когда на привойной части отрастут побеги длиной 20–25 см, устанавливаю опоры и делаю первую, основную подвязку.

Для этого сначала удаляю все побеги ниже прививки, если они есть. В первую очередь к опоре подвязываю подвой ниже прививки, затем прививку в месте ниже молодого побега будущего проводника. Затем, при необходимости, подвязываю побег выбранного проводника на вызревшей его части. И только после завершения подвязки выламываю остальные, «лишние», побеги культурного сорта.

Таким образом, после первой подвязки остается только один побег — «проводник», саженец выравнивается у основания. После этого снимаю этикетку и прикручиваю ее к верхней части опоры. В дальнейшем по мере отрастания саженца на 30–40 см подвязываю его к опоре на протяжении всей вегетации. В июле после интенсивного роста растений на прививке разрезаю скотч, чтобы не допустить перетяжек.

Полив и подкормку можно совмещать. В жаркую погоду поливаю 1 раз в неделю. Если возникает необходимость подкормки растений, перед поливом вдоль ряда рассыпаю азотное удобрение, лучше мочевину, так как она не подкисляет грунт.

В середине августа поливы и подкормки заканчиваю, чтобы своевременно остановить рост растений и дать возможность вызреть древесине саженца, то есть подготовить его к зиме. Последнюю подкормку желательно провести калийно- фосфорными удобрениями. После каждого полива необходимо рыхлить почву, попутно уничтожая сорняки, в результате чего отпадает необходимость внесения гербицидов.

Защитные мероприятия от болезней и вредителей в питомнике необходимо проводить очень тщательно, в те же сроки, что и агротехническую обработку сада.

Реализацию саженцев начинаю в октябре прямо из плодопитомника и при благоприятной погоде продолжаю до конца ноября. Нестандартные саженцы после первых заморозков выкапываю, связываю в пучки и закладываю на хранение в подвал вышеописанным способом.

Весной их высаживаю в очередное поле питомника на доращивание. Часть из них обрезаю на повторный рост, часть, преимущественно с хорошо вызревшей верхней почкой, доращиваю без обрезки. Применяю дифференцированный подход к каждому растению.

Нереализованные саженцы (у меня остается около 15% от общего количества подготовленных к продаже) во второй половине ноября выкапываю и храню в подвале всю зиму, а весной реализую.

Я свою продукцию не вожу ни на выставки-продажи, ни на рынки. Огромный недостаток, которым грешат многие продавцы на рынках, — непрофессиональное хранение растений во время сбыта. Нет этикеток с названиями сортов, саженцы травмированы, пересушены.

Другое дело, когда садовод самостоятельно выбирает саженцы нужных ему сортов прямо в плодопитомнике, контролируя качество каждого растения. При таком способе реализации посадочного материала деревца получают минимальный стресс, а здоровые саженцы — гарантия стабильности будущих урожаев.

Как правильно посадить приобретенный саженец?

В подготовленную и заправленную органическими и минеральными удобрениями яму, высаживаю саженец так, чтобы прививка находилась выше поверхности почвы для слабо- и среднерослых сортов на 20 см, для сильнорослых — на 25 см.

После посадки устанавливаю опору, к которой саженец подвязываю в двух местах, чтобы его не шатало ветром, так как при этом подрываются молодые прижившиеся корешки.

В нашем регионе лучшее время посадки — осень. Поскольку корневая система работает круглый год, до начала вегетации саженец успевает прижиться и быстрее трогается в рост. На зиму саженцы мульчирую, штамбы обматываю мешковиной или бумагой. Обрезать такие саженцы или обрывать цветы (у 10% саженцев закладываются цветочные почки в питомнике) не рекомендуется.

Рис.4. Трехлетний интенсивный сад

Формировка в первый год вегетации заключается в том, что все ветки, образовавшиеся выше штамба (80–110 см), нужно отвести от проводника горизонтально. Делать это можно любым способом (бельевой прищепкой, оттяжкой, грузиком и т.д.).

На второй год жизни молодые деревца зацветают и начинают работать на урожай. Секатор применяю только в случае появления конкурирующего проводника, который вырастает под острым углом и не поддается отгибанию.

В заключение хотелось бы отметить, что выращивание саженцев — дело творческое и кропотливое, все технологические операции, как звенья одной цепи, одинаково важны. Выращивать сортовой посадочный материал сложно, но если любить землю и любить работать на ней, труд не в тягость. Желаю всем садоводам хороших урожаев!

Вячеслав Левенец (г. Кривой Рог, Украина)

good-tips.pro

Собственный бизнес по выращиванию ягодных кустов, плодовых деревьев, декоративных деревьев и зелёных насаждений с нуля

Даже имея небольшой приусадебный участок? можно заниматься производством по выращиванию саженцев. Причём выращивание саженцев не подразумевает вкладывания больших средств. Особо выгодно разведение сортовых культур.

Что выращивать – ягодные кусты

Для предпринимателя впервые решившегося заняться выращиванием саженцев растений следует обратить внимание в первую очередь на растения неприхотливые к условиям размножения. Сорта должны быть адаптированы к местным условиям, быть устойчивыми к перепадам температуры, болезням и быть неприхотливыми в содержании. При этом растения должны быстро размножаться и расти. Более всего по к таким параметрам подходят крыжовник, смородина, малина.

Сложнее выращивать саженцы плодовых деревьев. Для получения саженцев необходимых сортов их прививают, а ягодные деревья черенкуют, отсаживают корневые отпрыски и отводки.

Обрезку взрослых кустов смородины или крыжовника можно проводить ежегодно. Их отростки на некоторое время помещают в воду, после чего высаживают в небольших контейнерах или горшках в теплицу, где они будут быстрее развиваться и за ними легче ухаживать.

Обычно продажу саженцев начинают весной. Частные любители садоводы с большой охотой приобретают сильные и здоровые саженцы сортовых ягодных кустов. Если на вашем участке уже имеется, пусть даже небольшой сад с хорошими культурами, начинать этот бизнес можно уже сейчас, причём с минимальными затратами.

Плодовые деревья

При наличии некоторого стартового капитала, опыта садоводства и участка земли в 15-20 соток можно заниматься и выращиванием саженцев плодовых деревьев. Наиболее распространенными и востребованными остаются привычные всем яблони, груши, вишни и другие. Саженцы этих культур прививают. Из проращиваемых семян вначале прорастают дички, они выступают в качестве подвоев. Перед прививанием таких растений должно пройти два года. К примеру, яблоня. Её зрелые семена собирают, просушивают, уже осенью или весной их можно высаживать в подготовленную почву.

Для высаживания семян в весенний период, на зиму их необходимо поместить в ящик с опилками. Ящик, около недели должен находится при температуре от 0 до 5 градусов тепла, затем опилки поливают, и ящик можно убирать на хранение в помещение с температурой близкой к нулю, например подвал. Ранней весной семена достают и высаживают в землю. После появления всходов, молодые растения подкармливают и поливают. Для саженцев оптимальным будет расстояние в один метр друг от друга.

С наступлением осенних холодов, уже подросшие саженцы снова подкармливают и утепляют опилками на зиму. Низкие температуры не должны повредить ещё не окрепшую, молодую кору.

Уже на второй год саженцы плодовых деревьев готовы к прививанию. При этом верхняя часть саженца подрезается на высоте около 5-7 сантиметров от корня, а на её место помещается прививочный материал. В это время растению нужен особый уход. Привитое растение нужно оберегать от вредителей, и даже от ветра. Если саженцы хорошо перенесли прививку, окрепли и подросли, то уже к осени их можно выставлять на продажу.

Декоративные деревья и зелёные насаждения

Выращивание саженцев плодовых культур требует опыта, знаний и большого количества времени, ведь продажу саженцев можно начинать только со второго года от посева. Ещё большего времени требуют саженцы декоративных деревьев. Наиболее популярными считаются деревья из семейства сосновых. Это ель, сосна или кедр. Разведением таких саженцев в основном занимаются крупные хозяйства с постоянным оборотом земель в 3-6 лет и площадями в несколько, а то и несколько десятков гектар. Дело в том, что для того чтобы вырастить такие деревья нужно затратить гораздо больше времени и сил. Однако и спрос на них в последнее время только увеличивается.

При продаже декоративных деревьев, большую роль играет возраст дерева. Чем оно старше, тем дороже. К примеру, трёх или четырёхлетний саженец кедра при росте всего в 40 сантиметров стоит около 15 долларов, а тот же саженец возрастом в 5 или 6 лет продают уже по цене в 80 долларов. За 500 долларов продают уже практически молодые, взрослые деревья в возрасте 10-15 лет.

Организация садового питомника

Перед закладкой питомника следует провести консультации у специалистов, например местных агрономов, какие сорта растений наиболее комфортно себя чувствуют в данном климате и на данной почве.

Питомник, дающий доход ежегодно должен иметь несколько площадок под разные культуры и года высадки, теплицы. При этом его площадь должна быть не менее 1,5 – 2 гектара. Для обработки почвы вокруг саженцев необходимо оборудование, например мотокультиватор и триммер. Почву вокруг саженцев нужно взрыхлять, освобождать от сорняков, подкармливать и поливать. И всё это на протяжении нескольких лет, пока хвойные саженцы не достигнут 3-4 лет.

Реализация саженцев

Сбыт саженцев – ещё одна составляющая бизнеса. Очень хорошо, когда имеется возможность подъезда к вашему питомнику и сбыт происходит сразу небольшими партиями. При этом растения остаются в земле до самого момента их продажи. При этом растения не болеют,  и выглядят намного лучше. Ну а не продавшиеся в этот сезон саженцы спокойно перезимуют на своём привычном месте. Однако это не всегда так.

Подготавливаться к продаже саженцев нужно за 3-4 месяца заранее. Прежде всего, следует приступить к поиску точек сбыта. Это могут быть сельскохозяйственные рынки, фермерские форумы, местные газеты, где можно давать объявления. Некоторые садоводы также приступают к поискам подходящих саженцев уже в феврале – марте.

Нужно быть хорошо подготовленным к частым вопросам, которые могут задавать садоводы. В большинстве случаев успех продаж зависит от вашей осведомлённости о том или ином растении. Как правильно приступить к посадке, какие вредители и болезни могут грозить растению, как за ним ухаживать и так далее. В таком случае, ваша репутация впоследствии будет работать на вас. И по рекомендации довольных клиентов, поток новых покупателей будет увеличиваться от сезона к сезону.

xn——7kcbekeiftdh9amwkb4d2o.xn--p1ai

Выращивание саженцев. Садоводу и огороднику Дона

Выращивание саженцев

Начинающему садоводу-любителю, как правило, посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных плодопитомниках. Однако это не всегда удается, часто нельзя приобрести желаемых сортов. Поэтому садоводу-любителю необходимо самому научиться выращивать посадочный материал. Известно, что при севе семян получить тот же сорт плодового дерева нельзя. Поэтому для размножения плодовых культур применяют прививку: на растение, выращенное из семени или размноженное вегетативно (отводками), прививают черенок или почку культурного сорта. Растение, на которое прививают, — подвой, прививаемая часть — привой.

Подвой играет большую роль в жизни привитых деревьев. И. Б. Мичурин назвал его фундаментом плодового дерева, он влияет также на силу роста, скороплодность, долговечность и качество плодов.

В качестве семенных подвоев для яблони используют сеянцы яблони, для груши — сеянцы груши или айвы, для сливы — алычу, для алычи — алычу, для абрикоса — абрикос, алычу, для вишни — черешню, антипку, вишню кислую, для черешни — черешню, антипку.

Для яблони часто используют вегетативно размножаемые подвои: карликовые, полукарликовые и среднерослые (М-2. М-3, М-4, М-9). При помощи этих подвоев можно регулировать силу роста деревьев, их скороплодность. Небольшие размеры, быстрое вступление в плодоношение — преимущества плодовых деревьев, привитых на слабо- и среднерослых подвоях.

Сеянцы и клоновые подвои должны быть обеспечены хорошим уходом, высоким агротехническим фоном.

Для семенных подвоев необходимо использовать высококачественный семенной материал, который могут дать только зрелые доброкачественные плоды. Плоды алычи можно собирать недозрелыми.

Семена плодовых культур после заготовки находятся в состоянии покоя, взойти они могут только после стратификации. Проводят ее обычно в подвалах при температуре 3–4 °C.

Грушу и яблоню лучше выращивать с пикировкой, которая обеспечивает развитие хорошей мочковатой корневой системы у сеянцев.

Косточковые породы выращивают, не пикируя, так как у них образуется мочковатая корневая система без пикировки. Косточки алычи, вишни и черешни высаживают сразу на постоянное место.

Подвои яблони и груши, пригодные для посадки в плодовый питомник, должны иметь толщину стволика на уровне корневой шейки не менее 5–7 мм и хорошую мочковатую корневую систему. Прежде чем выкопать сеянец, необходимо удалить с него листья. Прививают их обычно в однолетнем возрасте. Делают это тогда, когда еще высока камбиальная активность коры, и она хорошо отстает от древесины, т. е. в первой половине августа, в сухую погоду, в утренние часы. Остро затачивают окулировочный нож, нарезают ленточки из полихлорвиниловой пленки для обвязки.

Черенки, с которых берут почки для окулировки, нарезают из приростов текущего года. У вишни срезают побеги длиной 35–40 сантиметров (на них меньше цветковых почек), у всех семечковых — побеги с хорошо развитыми вегетативными почками. Листовые пластинки и прилистники на них удаляют, оставляя лишь черешки листьев длиной в сантиметр. Перед окулировкой стволики подвоя очищают влажной марлей от грязи и приступают к срезке глазка. Для этого отточенный до остроты бритвы окулировочный нож устанавливают поперек черенка на расстоянии в 2 сантиметра сверху от глазка, надрезают кору, слегка затронув древесину и повернув лезвие, ведут его вниз и одновременно слева направо. Срез заканчивают на 1,5 сантиметра ниже глазка. Он должен быть срезан с небольшим слоем древесины.

Сразу же, не касаясь рукой плоскости среза, глазок прямо с ножа берут в левую руку. На подвое, если он размножается вегетативно, делают на высоте 15–20 сантиметров от коричневой шейки Т-образный или полулунный срез (рис. 15).

Рис. 15. Прививка глазком (окулировка)

Вначале поперек, затем вдоль. Чаше всего подвои окулируют на высоте 5–6 сантиметров от корневой шейки Косточкой (выступом на ручке окулированного ножа) отделяют края надрезанной коры подвоя сверху вниз и вставляют строго по оси среза за кору щиток. Затем его обвязывают, витки накладывают левой рукой с перекрытием один другого. При окулировке семечковых и сливы витки можно накладывать сплошь, у вишни над глазком делают просвет.

Обвязка должна заканчиваться выше поперечного среза в виде петли, которая образуется путем протяжки свободного конца пленки под последним витком. При утолщении стволика подвоя ее ослабляют, а через месяц удаляют вообще.

На зиму заокулированные растения во избежание вымерзания окучивают, а рано весной их освобождают от укрытий и срезают надземную часть над глазком под углом в 30 градусов на 2–3 миллиметра выше привитой почки. Образующуюся на подвое поросль удаляют.

К осени окулянт превращается в хорошо развитый однолетний саженец пригодный для посадки на постоянное место.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Как выбрать и посадить саженцы плодовых деревьев

Текст: Е.И. Пискунов · 2014-06-10 2019-01-20 Полезный интернет-журнал Good-Tips.PRO Слива — одно из самых полезных деревьев для сада. Фото: Lettuce Link

Выращивание деревьев дело не из лёгких, особенно, если эти деревья плодовые и будут расти в вашем саду не только для красоты, но и ради получения обильного урожая.

Чтобы успешно и без лишних усилий, с умом приступить к выращиванию плодового дерева понравившегося вам сорта, необходимо выполнить 2 основных условия:

• приобрести живой, качественный, саженец;
• сорт саженца должен соответствовать заявленному.

Если оба условия выполнены, то дальнейшая судьба саженца полностью зависит от вас. Какие вы ему создадите условия, так он и будет расти и развиваться.

Где приобретать саженцы

Саженцы

При покупке саженцев следует отдавать предпочтение небольшим частным питомникам или фермерским хозяйствам. В небольшом питомнике легче наладить качественное производство. Для того, чтобы выжить в конкуренции с бывшими государственными питомниками они вынуждены выпускать высококачественный, конкурентоспособный, посадочный материал.

Когда приобретать саженцы

Когда лучше покупать посадочный материал весной или осенью? Конечно лучше осенью. Осенью вы покупаете товар «лицом». Деревце с листочками, которые должны начать опадать, то есть быть желтыми или красными (зависит от культуры и сорта).

Часто советуют листочки обрывать. А зачем? Питательные вещества осенью идут из листьев в древесину. Идет подготовка к зиме. Так пусть идет, не надо ей мешать. Но если листики зеленые, и продавец пытается их оборвать, то такой саженец не желательно покупать. Это дерево не закончило вегетацию, древесина не вызрела и зимой может погибнуть.

Правильный размер

Я считаю, что самые хорошие саженцы должны иметь размеры: от 50 до 100 см высотой и толщиной, примерно, с карандаш, с хорошо развитой корневой системой. Более крупные саженцы приживаются хуже.

Корень в центре внимания

Если вы покупаете саженец груши или абрикоса, то особое внимание обратите на корень. Корень должен быть толстым и прямым, иметь немного разветвлений. Если корень мочковатый и имеет много разветвлений, то возможно — это корень другой культуры.

Грушу часто прививают на яблоню или рябину, абрикос на сливу или вишню песчаную. Толку от этих саженцев будет мало, расти они при хорошем уходе конечно будут, но не смогут достичь всех качественных показателей данного сорта. Другое дело, если вы хотите провести опыты, но это уже другой вопрос.

Приобретаем саженцы весной

Корни саженца яблони после транспортировки

Весной вероятность купить «кота в мешке» намного больше. Исходя из своего опыта рекомендую следующий алгоритм оценки качества саженцев весной:

1. Осмотрите корни. Они должны быть упругими и не сморщенными. На срезе корень должен быть белым или светло желтым. Если цвет среза черный ,или темно-коричневый, то корень подмерз. Он будет плохо расти или совсем погибнет.
2. Осмотрите стволик. Он должен быть гладким. Если кора сморщилась, то это дерево потеряло много воды. Его перед посадкой нужно обязательно замочить в воде на 3 и более суток, ежедневно меняя воду.
3. Сделайте срез стволика, камбий должен быть зеленым. Опытный продавец, торгуя, всегда имеет при себе садовый нож. И как только у покупателя возникнут сомнения в качестве саженца, продавец делает срез и показывает здоровую древесину.
4. Особое внимание нужно уделить косточковым. Абрикос и войлочная вишня часто страдают от выпревания корневой шейки. Корень может быть совершенно здоровым, стволик тоже, а корневая шейка выпрела. Если подопревание кольцевое, то дерево погибнет, если нет, то будет долго болеть и может выжить. Подопревшая корневая шейка создает впечатление, как будто ее кипятком обварили, какая-то рыхлая, мягкая. Если ее срезать ножом, то сердцевина будет коричневая.
5. Поинтересуйтесь у продавца, на чем привито дерево, и откуда завезен товар. Часто продают саженцы, выращенные намного южнее зоны, где вы их будете садить и на подвоях не приспособленным к вашим климатическим условиям. Такие саженцы могут выпасть после первой же зимы. Если нет саженцев, выращенных в вашей климатической зоне, то лучше приобрести материал, завезенный из более суровых мест.

Алгоритм посадки саженцев

Наконец, вы купили саженцы желаемого сорта и размера, но что делать дальше? Алгоритм посадки саженцев следующий:

1. Замочите саженец в воде на 24 часа.
2. Если земляной ком на корнях замерз, разморозьте, убрав саженец в подвал, если нет, то можно приступать к посадке.
3. Если корни обмазаны глиняной болтушкой — смойте её перед посадкой. Глина изолирует корни от земли, к ним плохо попадает вода и питание. Если глину не смыть, то дерево будет живое, но первые годы будет расти очень плохо.
4. Подготовьте посадочную яму таких размеров, чтобы в нее свободно поместились корни.
5. Посадите саженец
6. Заполните яму огородной землей.
7. Обильно полейте.
8. Обратите внимание — никаких удобрений и перегноя. Я считаю, что идеально, когда на участке земля плодородная. Если камни и песок, то нужно копать яму больших размеров.

Про размер посадочной ямы

Каких размеров яму? Наверно ответа на этот вопрос ни у кого нет. На личном опыте убедился — яблоня и слива почти всегда на низкоплодородной земле за пределы посадочной ямы не выходит.

Часто, освоив пространства посадочной ямы к 10-15 годам погибает от голода, не смотря на то, что яма была большая и хорошо удобрена. На плодородной же земле корни уходят далеко за пределы посадочной ямы и вырастает красивое, здоровое, урожайное дерево.

Посадка саженца в землю

Советую , при посадке на низкоплодородной земле (песок, камни) хорошо обрабатывать междурядья сада, можно выращивать овощи, цветы, землянику. Таким образом вы повысите плодородие почвы и деревья будут чувствовать себя прекрасно.

Абрикос и вишня, не зависимо от плодородия и размеров посадочной ямы, развивают мощную корневую систему, которая уходит глубоко вниз и в стороны, они более засухоустойчивы, чем яблоня и слива.

Весенняя посадка

Теперь поговорим о саженцах, которые вы приобретаете весной. Саженцы, обычно выкапывают осенью и хранят в прикопе или подвале.

Осенью нужно освободить поле под другие культуры, весной техника не может выйти в поле, пока не просохнет земля. Как только земля оттает, деревья начнут распускать почки, а саженцы абрикоса и миндаля станут непригодны для продажи.

В небольших питомниках, иногда оставляют саженцы в земле до весны. Как только подтает, копают вручную и убирают до продажи в подвал. Поэтому весной качество саженцев зависит от срока выкопки и как они сохранились в прикопе. Если осенью их выкопали до листопада, то сохраняются они до весны плохо.

Осенняя посадка

Вернемся к осенней посадке. Если вы считаете, что посаженое деревце не успевает укорениться до морозов, то забейте вокруг него 4 колышка на расстоянии 50-70 см от дерева. Когда замерзнет земля, обтяните их мешковиной или другой материей и засыпьте дерево опилками, листьями и другим утеплителем.

Примите меры от повреждения стволика мышами. Этот прием сохранит дерево от иссушения. Весной, как только растает снег, «шубу» уберите. Хорошо полейте дерево. Никакой обрезки.

Резюме

Не обрезайте ни ветки ни корни. Не выпрямляйте, если оно наклонно растет. Пусть первый год растет как хочет. Желательно листовой аппарат обработать стимуляторами роста и сделать внекорневую подкормку полным минеральным удобрением. И только на второй год, если дерево хорошо укоренилось и дало нормальный прирост, начинайте его формировать и подкармливать, но осторожно не перекормите, а то зажирует и вымерзнет, или долго не будет плодоносить.

Напоследок рекомендую посмотреть видеоролик про посадку плодовых деревьев:

Источники:

1. How To Grow Fruit Trees — Thompson & Morgan 

good-tips.pro