Установка для пенобетона своими руками чертежи: Как сделать установку для производства пенобетона своими руками

Содержание

Простое оборудование для изготовления пеноблоков

Если иметь подходящее оборудование для изготовления пеноблоков, и по выгодным ценам приобрести исходные материалы, есть шанс добиться высокого уровня рентабельности. Причем финансовые вложения в такое производство не требуют огромных денег.

Нужно внимательно ознакомиться с процессом производства пенобетонных блоков и грамотно подойти к подбору оборудования, и вы сможете наладить выпуск этого популярного строительного материала.

Что нужно для производства

Производить пенобетонные блоки возможно, но для того необходим комплект оборудования и различных приспособлений:

  • Опалубка для заливки пенобетона и формирования блоков заданных размеров;
  • Пеногенератор с соответствующими техническими параметрами;
  • Компрессор;
  • Бетономешалка с достаточной вместимостью.

Наличие такого комплекта приносит отличные результаты производителям – обычная смена – это 3 кубических метра пенобетонных блоков. Так что неделя активной и продуктивной работы, и будет готовое количество пенобетонных блоков для постройки несущей стены.

Одним из важных агрегатов, входящих в оборудование для изготовления пеноблоков, является пеногенератор, формирующий пенный раствор, поступающий затем в опалубку или в формы. Этот агрегат выгоднее и проще сделать самостоятельно, если иметь необходимые комплектующие.

Компрессор желательно иметь трехфазный, так как он развивает большую мощность, но если такового нет, подойдет стандартное электрическое напряжение.

Классический пеногенератор состоит:

  • Из корпуса с тонкой металлической сетки,
  • Емкости нужного объема,
  • Комплекта шлангов,
  • Компрессора.

Работа пеногенератора

Собранное самостоятельно оборудование для изготовления пеноблоков в виде пеногенератора существует для того, чтобы смешивать пенообразователь с водой и воздухом, а потом отправлять полученную массу через ячейки металлической сетки корпуса в предварительно подготовленные формы.

В процессе настройки качества пены нужно постоянно проверять ее консистенцию, потому что от этого будут зависеть свойства пенобетонного блока. Если пена слишком растекается, нужно внести необходимые коррективы в компоненты или в работу пеногенератора, чтобы этого процесса не происходило, иначе будет сложно добиться получения геометрически правильного пеноблока.

И даже если пенобетонный блок получится из неплотной пены, это изделие будет разрушаться при незначительных механических нагрузках.

В состав раствора, используемого для получения пенобетона, обязательно входит цемент высокого качества. Существуют разные пропорции для производства пенобетонных блоков, и они зависят именно от марки применяемого цемента и плотности бетона. Если бетон имеет плотность 300-500 на квадратный метр, допускается смесь без песка.

Если плотность достигает 600 килограмм на метр, потребуется использование природного песка. Будет лучше для конечного изделия, если песок предварительно отсеивать.

Особенности производства пенобетонных блоков

Все компоненты нужно поместить в смеситель и начать процесс смешивания, добавляя исходные материалы по очереди. Начинается смешивание с цемента, воды и песка, а затем к производственному процессу подключается пена.

От скорости перемешивания исходных материалов будет зависеть итоговый продукт. Если используется вертикальный смеситель, процесс смешивания длится 20 мин., а если вы используете бочку с лопастями, эта процедура сокращается в 10 раз.

Если есть возможность подачи сжатого воздуха, то пенобетон, полученный в смесителе, способен перемещаться на десятки метров.

Выбирать между опалубкой и формами придется производителю – как ему будет удобнее, и для каких целей он будет использовать пенобетонные блоки. Вариант с опалубкой требует использования разрезания не застывшей до конца массы на отдельные фрагменты равной величины.

Надо иметь отметки на опалубке или пользоваться другими мерителями, чтобы отрезать пенобетонные блоки ровно без существенных погрешностей. При использовании металлических или фанерных форм, пенобетон заливается в них и нужно подождать некоторое время, пока застынет смесь и сформируется пенобетонный блок. Для ускорения процесса застывания нужно использовать различные добавки и помещения с подходящим температурным режимом.

Будет намного удобнее извлекать застывшие пеноблоки, если предусмотреть разборную конструкцию форм. Тогда вы сможете извлекать изделие без повреждений его поверхности.

чертежи, схема и описание сборки

На сегодняшний день строительное оборудование поражает своим многообразием. Изготовители техники стараются создавать все более совершенные модели, которые предназначены для широкой сферы эксплуатации. Но нужно сказать, что чаще всего покупка оборудования для строительства является очень дорогостоящим мероприятием. К счастью, хороший мастер сможет изготовить даже пеногенератор для пенобетона своими руками.

Особенности конструкции

Не секрет, что изготовленный пенобетон разных категорий широко применяется в современном строительстве. Популярность этих стройматериалов вполне логична, так как они имеют большой набор преимуществ, что почти не влияет на их цену. Чтобы понять особенность конструкции изготовленного своими руками пеногенератора для пеноблоков, необходимо досконально изучить основные составляющие и параметры стройматериала, который нужно получить в результате. В этом случае рассматривается пенобетон, который делается из такого набора основных составляющих:

  • цемент;
  • пенообразовательный состав;
  • вода;
  • песок.

Необходимо подчеркнуть, что самостоятельное изготовление пеноблоков — обоснованный процесс в материальном плане.

Стоимость этого стройматериала гораздо ниже, нежели у его аналогов, которые представлены на рынке строительных материалов. Это обусловлено тем, что технология производства промышленных аналогов пенобетона значительно сложнее.

Если затрагивать материальный аспект, самые большие затраты отмечаются только во время приобретения цемента. Остальные компоненты в общей сумме выходят не выше стоимости требуемого объема бетона.

Принцип работы оборудования

На сегодняшний день инженеры постарались создать максимально простые и доступные чертежи пеногенератора для пенобетона своими руками. Чтобы изготовить надежное и качественное оборудование, необходимо понимать принцип, по которому это устройство работает. C помощью этого оборудования и производится изготовление пены, которая составляет основу пенобетона. Промышленное устройство традиционно имеет три разных модуля, обеспечивающие отлаженную работу всей конструкции и выполнение ее главной функции, а именно:

  • контрольный элемент, с помощью которого можно обеспечить автоматическое дозирование продукта;
  • модули, производящие пену, а также транспортирующие ее. С их помощью можно обеспечить возможность получения пены.

В пеногенераторе находится предварительно подготовленный цементный раствор, который под действием заданного давления, смешиваясь с воздухом, преобразуется в пенобетон.

Как показала практика, это устройство является не только недорогим, но и производительным. Таким образом вполне можно сделать пенообразователь для пенобетона своими руками, который способен производить приблизительно 500 л материала за одну минуту.

 

Для пеногенератора можно изготовить и бетоносмеситель, являющийся инструментом, который работает в комплексе с этим устройством. Бетоносмеситель иногда можно с легкостью заменить обычной лопатой либо иным удобным инструментом, который предназначен для замешивания цемента вручную.

Разновидности и популярные агрегаты

Строительный рынок предлагает несколько типов пеногенераторов: реверсивные (циклические) и безреверсивные (непрерывного действия).

Последний вид пеногенераторов для производства пенобетона дает возможность оператору обеспечивать регулярную транспортировку изготовленного пенного состава в пенобетоносмеситель. В отличие от этого типа, оператору реверсивного оборудования нужно самостоятельно, перед любым новым пуском, добавлять пенообразующий состав в ресивер и производить большое количество манипуляций с подачей воздуха и вентилями подачи. Пеногенерирующие модели безреверсивного вида дают возможность снизить как затраты требуемых составляющих, которые применяются в процессе, так и рабочее время.

Сегодня большинство как зарубежных, так и российских изготовителей предлагают различные устройства для генерации пены. Из отечественных изготовителей необходимо выделить «Фомм-ПГМ» и «Санни-ПГ 150», которые представлены компанией из Санкт-Петербурга «Строй-Бетон», ВМ-ПГ6000, которую предлагает кировский ООО «Строительные Технологии», а также оборудование ПГ-АВ, изготавливаемое компанией «Метем» из Перми.

Подробней нужно остановиться на «Фомм-ПГМ», так как это оборудование известно как в нашей стране, так и за ее пределами.

Оборудование великолепно себя показало во время работы. Автоматизированная, надежная, работающая с любыми разновидностями пенообразователей и легко регулируемая установка производит пятьсот литров пены в минуту. Как и многие безреверсивные модели, «Фомм-ПГМ» состоит из таких модулей:

  • дозирующий цифровой автоматический модуль, за счет которого можно изготовить требуемый объем пенного состава предварительно заданного качества, с помощью нажатия только одной клавиши — «Пуск». Это дает возможность избежать влияния человеческого фактора на качественный состав пены;
  • преобразующий модуль, где с помощью трубки и получается пенная смесь;
  • модуль подачи состава, который сам подает из любого резервуара сделанный оператором раствор из пенообразователя. Из-за установленного модуля устройство является полуавтоматическим.

Изготовление пенобетона с использованием пеногенератора «Фомм-ПГМ» быстрое и экономически выгодное. Важным преимуществом считается возможность работать одновременно с бетономешалкой, растворным узлом или штукатурной станцией.

Масса устройства составляет 65 кг, а размеры — 1350х750х850мм. Диапазон плотности можно варьировать в пределах 25−250 гр./л, а воздушное давление — 6 Атм. Потребляет это оборудование только 3 КВт/ч. Для обслуживания требуется один оператор.

Сборка своими руками

Перед тем как приступать к изготовлению устройства, нужно вначале подготовить схему сборки будущего агрегата.

Схема устройства включает вентили для регулировки, задающие необходимую плотность при изготовлении пены, а также запорные механизмы, которые во время необходимости смогут перекрыть всю систему.

На схему нужно нанести составляющие устройства:

  • шайбу-жиклер либо сопло;
  • камеру смешивания;
  • пенопатрон;
  • участки подачи и выхода пены.

Камера смешивания — это основная составляющая устройства. В нее будет поступать предварительно подготовленная смесь. В камере состав тщательно смешивается и под действием заданного давления поступает через усеченную шайбу-жиклер. Во время входа в систему состав под давлением сжимается, а во время выхода из устройства начинает расширяться. При расширении раствора скорость его транспортировки повышается. При выходе из шайбы жиклера цементный состав попадает в пенопатрон, в котором и преобразуется в пенистое вещество.

Если агрегат нужно будет эксплуатировать временно, а его повышенная производительность не является важным параметром, можно вместо шайбы-жиклера установить сопло Лаваля.

Для сборки устройства будут необходимы:

  • шланги;
  • металлические листы;
  • сварочный аппарат;
  • труба;
  • регулируемые и запорные вентили;
  • компрессор;
  • погружной насос.

Для начала нужно выполнить сборку резервуара, где в необходимом объеме будут подаваться воздух и цементная смесь.

Для емкости этого назначения великолепно подходит любая железная тара, имеющая цилиндрическую форму. Чтобы организовать постоянную подачу раствора в устройство, необходимо установить шланг и насос. Второй шланг требуется для подачи в конструкцию сжатого воздуха. С помощью специального вентиля можно регулировать давление внутри устройства.

Сопло Лаваля отдельно устанавливается в корпус устройства. В конструкции также следует установить канал, который на определенных участках начнет сжиматься и расширяться. Пенопатрон — это замыкающая часть системы, но его установка — самая важная часть в конструкции. Это объясняется тем, что пенообразование проходит именно в этом месте. Чтобы в пенопатроне получалась пена, его нужно наполнить обычными предметами для мытья посуды — сеточками или ежиками.

Важные нюансы

Нет способов изготовления любого оборудования, которые бы не подразумевали наличия некоторых нюансов. Из-за особенностей строительной промышленности сборка своими руками устройств для изготовления стройматериалов имеет особую специфику. Специалисты выделяют такие требования:

  • размер центрального отверстия — 10 мм;
  • соотношение 3:1 подходит для пропорциональных размеров глубины сопла и диаметра на выходе из него;
  • глубина сопла и его входной диаметр должны быть не больше 30 мм и находиться в соотношении 1:1.

Чтобы изготовить пенопатрон, необходимо подобрать проволочную, а не спиралевидную сетку Лучше всего отдавать предпочтение сеткам, сделанным из нержавейки. Их, как и фильтр выхода пены из устройства, можно приобрести в магазине.

Корпус пенопатрона необходимо наполнить сетками, а на выходе закрепить ершик. Ершик можно и не ставить, но в этом случае не получится избежать разбрызгивания пены на выходе из сопла. Изготовление пеногенератора с условием предварительной подготовки не составит больших сложностей, а полученное устройство качественно прослужит в течение продолжительного времени.

Установка для пенобетона своими руками чертежи, изготовление оборудования и процесс производства

Установка для газобетона — производим материал сделанный качественно собственными руками

От автора: добрый день! Очень часто мы делаемся заложниками ситуации, когда наши возможности в финансовом плане не очень совпадают с теми задачами, которые появляются у нас на жизненном пути.

Много раз я сталкивался со строительными командами, которые сооружали строения многоэтажные. Удешевить покупку готового материала получалось не всегда. Выходом становится установка для газобетона собственными руками. Без некоторых инженерных способностей либо даже таланта к этому процессу лучше не склоняться, однако бывают варианты.

Подумать про это могут не только профессионалы, но и люди, планирующие начало грандиозных перемен. Если например вы готовитесь выстроить дачу в 2 этажа, рядом автогараж, несколько сараев и подвал, абсолютно может быть, что покупка или создание установки удешевят процесс и в последующем пригодятся.

Необходимо рассмотреть допустимые варианты.

Из чего складывается пенобетонный блок

Прежде чем начать что-то делать, необходимо разобраться, что же это такое, из чего оно состоит и какими качествами обладает. Давайте сразу попытаемся разобраться и с пропорциями, чтобы понимать, какие соотношения в массе будут нужны:

  • цемент. Марка его должна быть не меньше М400, если выше, то намного лучше. Сырье не должно быть старым, которое пролежало в складских помещениях более пары месяцев. Свежесть — залог прочности. Содержание кальция не должно быть больше 80%. Понадобится вам 300 килограммов этого добра. Если нет проверенного оптового поставщика, покупать стоит в мешках. Именно так вы сумеете проверить дату производства и дать оценку качеству;
  • песок. Определенно — речной и мелкофракционный. Если нет возможности добыть такой, подойдёт дробленый или просеянный. Содержание кварца в нем не должно быть меньше, чем 77%, а глины и ила — не превосходить критерия в 3%. В другом случае финишным результатом может стать крошащаяся масса, на которую вы потратили кучу денег. Песка потребуется 500 кг;
  • собственно, пенообразователь. Самостоятельное его изготовление опасно плохими результатами, благодаря этому его я тоже советую приобретать у мастеров;
  • вода. Без нее мы совсем не можем исполнять никаких работ. Очищенная, без добавок и чужих компонентов. Ее потребуется 0,4 от объема цемента, в зависимости от того, сколько блоков вы желаете залить.

Действительно возможно самостоятельное изготовление пенообразователя. С одной стороны — это очень просто, впрочем такой основной элемент я бы приобретал у проверенных компаний-изготовителей. В его составе есть канифоль, столярный клеевой состав и каустическая сода. Некоторые квалифицированные каменщики дают правильные пропорции, впрочем достичь отличного состояния, как на производстве, выходит не так часто.

Кроме этого, вам потребуется необходимое оборудование, которое тоже имеет не очень простое строение.

Сборка установки

В случае если вашего образования, способностей и таланта достаточно, чтобы сделать машину для изготовления газобетона собственными силами, не забывайте, что собрать все лично все равно не выйдет, и некоторые запчасти понадобится приобретать. Как правило, вы просто соберете установку по частям.

Готовая техника в себя включает:

  • пеногенератор, оборудованного компрессором с непрерывной подачей воздуха, что помогает постоянному пенообразованию. Да, работа устройства подразумевает самостоятельное производство пенообразователя, благодаря этому может страдать и качество получаемого продукта;
  • некое устройство, какое будет гомогенизировать, другими словами создавать гомогенную массу из всех компонентов. Абсолютно может быть, что им станет обычная бетононьерка. Она же может быть и базовым каркасом, дающим возможность обеспечить мобильность техники;
  • бак, в каком будет содержаться пенообразователь и вода;
  • кран и система труб, подающая пену и воду в смеситель;
  • насос, который станет перекачивать всю сделанную смесь в смеситель;
  • также я советую установить маленькой счетчик, отдельно на воду и отдельно на электричество. Так вы сумеете контролировать затраты, которые уходят на работы по обслуживанию техники. Также нелишним станет наличие прибора для определения величины давления;

Очень сложным в этом всем считается пеногенератор. Его строение на самом деле запредельно не простое, и даже имея высшее инженерное образование, создать его собственными руками не так просто! Также не факт, что ваша деталь будет хорошей и сможет в полной мере производить все возложенные на нее задачи и функционал. Тем более, нарушение работы может привести к непредвиденным неисправностям и даже взрывам из-за нарушение давления.

Такой был первый способ, однако существует еще один. По-любому, но производство раствора — это работа для обыденной бетоньерки. Если вы не стремитесь достичь самого большого качества и готовы раскошелиться на тестдрайвы, затраты можно уменьшить.

Довольно будет только сделать емкость, оснащенную смешивающим механизмом, и руками добавлять туда необходимое кол-во каждого сырья, понемногу смешивая его и давая однородность всей массе.

В качестве емкости подойдёт большая металлическая бочка, а размешивать все в середине может обычная лопасть, подключенная к маленькому мотору. Вспомните, как в раннем возрасте многие снимали с управляемых машинок эти самые моторчики и цепляли на них листки бумаги, делая вентилятор. Смысл тот же.

За качество такого газобетона, естественно, отвечать не стоит, впрочем, если вы готовитесь просто выстроить какой-либо сарайчик либо иное техническое помещение, то может так случится, что данного вполне хватит.

Альтернативный вариант

Не каждому дано собирать большую технику собственными руками. Если вы стремитесь этого достичь, начните с обычного, ведь это может плохо отразится на вашем состоянии в последующем.

Приведу пример. Как-то раз моя команда собирала аналогичный аппарат для одного из наших сотрудников. В мастерскую пришёл наш товарищ, который ввиду собственного образования и склонностей был гуманитарием. Он кричал про то, что может обходиться с любым видом инструмента, и я доверил ему сделать пару отверстий в пластине из металла. В результате мы пару часов провели в поликлинике, но все обошлось не очень страшно, как все думали.

Не забывайте, что ваша бравада не всегда граничит с понятием безопасности. Если у вас нет уверенности в том, что сумеете все сделать правильно и без угрозы здоровью, лучше даже не стоит начинать.

Выходом из этой ситуации становится покупка уже готового оборудования. Да, это будет стоить намного дороже, но одновременно с ним вы приобретете качество и отлично работающий механизм, который станет давать продукт качественный.

Формы для производства блоков пенобетона

Важная задача, с которой вы точно управитесь собственными силами — это подготовка форм для будущих пеноблоков. Для этого применяют два материала: дерево или нержавеющий металл. Разницы особенной нет, ведь раствор не будет сильно приставать ни к тому, ни к иному.

Стоимость на них не особенно отличается, благодаря этому выбор зависит исключительно от общедоступности материала. Не забывайте, что он обязан быть максимально ровным, так как это влияет напрямую на ровность и стойкость стен будущей постройки.

Перед тем как приступить к работе с каркасом необходимо знать традиционные размеры пеноблоков. Длина каждого составляет 198 миллиметров, ширина 295 мм, а высота 598 мм. Довольно габаритный образец, впрочем, если вы не запланировали налаживать массовое изготовление, разрешено делать так, как вам комфортно. Например, формы могут быть под размер обычного белого кирпича — 250?120х65 миллиметров.

Перед тем как приступить к работе создайте чертежи уже финального результата. Не забудьте про то, что во время использования дерева погрешность на его толщину обязательно возьмите во внимание. Не забывайте, что каркас должен быть прочным, благодаря этому не нужно жалеть гвоздей и саморезов.

Начать собирать его я советую с L-образной части, объединив три стороны так, чтобы вы могли на нужном расстоянии один от одного устанавливать ячейки, после этого закройте две недостающие части периметра.

Завершив предыдущий пункт, закрепите днище. Я советую делать его снимающимся, чтобы легче было извлекать из форм уже высохшие пенобетоны.

Последнюю часть желал бы открыть на наглядном примере. Как то, когда я детально изучал обсуждаемый вопрос, наткнулся на повествование одного из строителей профессионалов относительно самодельной установки для изготовления газобетона. Кажется, его авторитетность не обязана была даже посеять семя сомнения, но к сожалению.

Когда он собирал собственный пенообразователь, то допустил фатальную погрешность и не закрепил одну из деталей на надлежащем расстоянии. Благодаря этому она закупоривала шланг, через который вовнутрь подавался воздух. Тестовый пуск не показал никаких отклонений, так как работала машина около пяти минут, и без сырья.

Благодаря этому он загрузил все сопутствующие материалы и начал производство. Первые 30 минут все было отлично. Цех-мастерская пребывал в гараже, рядом с его автомобилем. Как только та деталь целиком запала и полностью закрыла подачу воздуха, насос перестал перекачивать воду и пенообразователь в бетоньерку.

Возник неестественный звук, и специалист тут же побежал увидеть, в чем неполадка. Его счастьем оказалось то, что он не особенно быстро бегал. Мгновенный разрыв пенообразователя отломил от установки одну из частей сделанных из металла, она очень быстро улетела в сторону авто, пробив переднее стекло, и воткнулась в подголовник пассажирского сидения. В машине никого не было. Все обошлось.

К чему я это все рассказал? Не забывайте, что безопасность в работе — это первое, о чем необходимо думать. Ни за какие деньги вы не приобретите здоровье, которое можете повредить в следствии незнания или невнимательности.

Берегите себя и экономьте правильно!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Tagged : оборудование / пенобетон / производство / установка / чертеж

Установка (Мобильная, Бароустановка) Для Пенобетона Своими Руками

При всей кажущейся простоте оборудование для производства пенобетона требует досконального знания процесса

Пенобетон, как одна из разновидностей ячеистого бетона, достаточно уверенно ворвался на рынок строительных материалов, и так же уверенно сдал свои позиции под натиском конкурентов. Причина оказалась банальной до невозможности. Недобросовестные производители в погоне за длинным рублем вопиющим образом нарушали технологию, использовали заведомо некачественный цемент, экономили на дорогостоящих вспенивателях европейских производителей.

В итоге, пострадала не только их репутация, пострадало, в общем-то, доброе имя самого пенобетона. Темой сегодняшнего материала является не его реинкарнация на российском рынке, а непосредственно сама установка для пенобетона — как плод конструкторской мысли, как средство ведения бизнеса, как инструмент обеспечения собственных потребностей в заведомо качественном материале для частного строительства.

Содержание статьи

Записки технолога

Для того чтобы понять, как работает установка по производству пенобетона, какими технологическими особенностями отличается, необходимо сказать о двух основных способах, которыми производится пенобетон.

Сухая минерализация

Наиболее доступный вариант — это приготовление пенобетона таким способом, когда процесс образования ячеек происходит под воздействий физических процессов, а не под воздействием вспенивателя.

Такие установки отличаются достаточной компактностью, но требуют ответственной работы в условиях применения в емкости повышенного давления

Сердцем технологической линии такого типа является бароустановка для производства пенобетона. По сути своей, это смеситель сухого смешивания, но работающий в режиме высоких оборотов, порядка 420 об.мин. Кроме этого, затворение и смешивание смеси происходит под повышенным давлением.

Именно воздействие избыточного давления не дает пузырькам «раскрыться», удерживая их постоянную форму, размер и количество в массиве бетона.

Сохранение пористой структуры блока в неизменном виде, непростая задача, от которой напрямую зависят его потребительские качества

Предварительное интенсивное смешивание производится в сухом состоянии, что позволяет получить поры выровненной структуры, то есть примерно одинакового размера.

Особенностью линий, использующих технологию сухой минерализации, является возможность трубопровода подавать готовую смесь на высоту до 10 м и до 30 м. по простиранию в горизонтальной проекции. Такая технология является бюджетной в плане стоимости применяемого оборудования. Однако качество пенобетона получается достаточно посредственным — по целому ряду объективных причин.

Двухстадийная технология на основе вспенивателя

Помимо смесителя, в такой линии добавлена предварительная технологическая единица пеногенератор. В пеногенераторе происходит активация пенообразователя, который подается в низкооборотный смеситель. После заполнения смесителя дозой пены, туда добавляется иные компоненты бетонной основы, после чего происходит смешивание при 25 об.мин.

Принципиальная схема, отражающая процесс инициации пенообразования

Запененная смесь далее по трубопроводам подается в формы, в которых происходит заливка и первичное созревание будущего блока.

Здесь необходимо отметить ряд преимуществ, которые предоставляет производителю эта технология:

  • Образование пор происходит при абсолютно управляемом процессе, что дает широкие возможности для формирования блоков с заведомо известной плотностью, прочностью и теплоизоляционными качествами.
  • Ячейки получаются более мелкие по сравнению с применением технологии сухой минерализации.
  • За счет применения приемов принудительного, а не естественного пенообразования, конечное качество готовых блоков выше, чем у тех, что прошли через установки пенобетонные без пеногенератора.

Рациональное размещение трубопроводной арматуры — необходимое условие правильной работы всей системы

К естественным минусам такой технологии следует отнести:

  • Более высокую стоимость технологической линии.
  • Более высокую себестоимость товарного блока, за счет применения пенообразователя, как отдельного реагента.
  • Более низкие возможности по транспортировке системой трубопроводов, особенно на вертикали.

Виды установок для производства пенобетона

Современная практика подразделяет такой вид оборудования, как установка пенобетонная, на три основных типа.

Мобильные установки

Такие установки предназначены для производства небольших объемов готовых пеноблоков в условиях мелкого кустарного производства или удовлетворения потребностей в ячеистом бетоне непосредственно на строительном объекте. Такое оборудование.

Представлено, как правило, технологией сухой минерализации имеет небольшие габариты, разумный вес и энергопотребление и обслуживаются одни оператором. Потолком производительности следует считать объем равный 75 куб.м готового блока в сутки. Минимальный порог рентабельности составляет 21 куб.метр товарного блока.

Размещение установки на колесном лафете на порядок повышает возможности установки к быстрому и удобному перемещению

Если критерии качества получаемого блока не критичны, а для пользователя, в первую очередь, решающую роль играют дешевизна, малый вес и энергопотребление оборудования, широкие возможности по его быстрой передислокации, то над этим вариантом стоит задуматься в первую очередь.

Стационарные установки

По сути своей, такие установки являются полноценной базой по использованию технологии с применением пеногенератора и низкооборотного ротатора-смесителя. Они позволяют получать широкую номенклатуру готовых блоков, с различными показателями номинальной прочности и термоэффективности.

Проведение таких работ для стационарных установок не всегда рентабельно, и оправдано только при освоении действительно больших объемов

Такое оборудование готово выдать в сутки до 100 кубометров товарного блока. Себестоимость кубометра готового изделия ниже, чем полученного на мобильных установках — в первую очередь, за счет на порядок более высокой производительности.

Однако это более энергозатратно, требует наличия на промышленной площадки трехфазного электропитания, большего количества обслуживающего персонала и более глубоких знаний в области технологии процесса.

Автоматические установки с признаками производственной линии

Такие системы являются высокомеханизированными средствами производства, оснащенными конвейерными линиями и системами контроля всех этапов: от момента подготовки компонентов смеси, до приобретения блоком выемочной прочности.

Автоматизированные линии подразумевают использование больших площадей, и, как правило, закрытых помещений

Особенностью производственных линий следует считать четкое зональное разделение общей площади на пять участков, имеющих производственный профиль, специализацию. Автоматические установки имеют самые большие объемы производства, до 160 кубометров готовой продукции в сутки, и самую низкую себестоимость за счет проявления эффекта «масштабирования производства».

Организация оперативной погрузки, немаловажное условие бесперебойной работы цеха, в условиях реализации крупных объемов блоков

Автоматические линии требуют больших производственных работ, проведения пуско-наладочных работ, регламентного обслуживания сервисными специализированными подразделениями, и проведения курса обучения для работающего персонала. Высоким необходимо считать и уровень первоначальных капитальных вложений.

При организации производства пенобетона в больших объемах, отдельное внимание стоит уделить организации хранения сыпучих компонентов в закрытых хранилищах силосного типа

Необходимо отметить, что при отсутствии коммерческих целей для открытия, налаживания и расширения производства, как бизнеса, приносящего устойчивый доход — а приобретение установки рассматривается, как реальная возможность обеспечения собственных потребностей при частном строительстве конкретного объекта или группы объектов, серьезное внимание следует уделить сегменту оборудования бывшего в употреблении. Это позволит на порядок сократить первоначальные стартовые капитальные затраты, и в то же время выйти на реальное производство товарного блока.

Важно! При приобретении оборудования бывшего в употреблении, основное внимание следует уделить вопросам технического состояния и остаточного ресурса оборудования, а так же на соответствие оборудования критерию «цена-качество». В случае существенного дисбаланса по этому показателю, проведение ремонтно-восстановительных работ сведет на нет весь экономический эффект.

Калькулятор объема бетона

Дополнительное оборудование для производства пенобетона

Мобильная установка для производства пенобетона, как правило, состоит из: бароустановки, системы трубопроводов, узла контроля и безопасности. В стационарных и более производительных агрегатах появляется пеногенератор. Для питания основных потребителей сжатым воздухом необходим компрессор.

Основные требования к компрессорам

Компрессор, как источник сжатого воздуха, должен отвечать двум основным требованиям:

  1. Пиковое значение давления на пневмомагистрали должно соответствовать показателю 6 атмосфер.
  2. Минимально необходимая производительность должна начинаться с показателя 500 литров в минуту.

В качестве дополнительных приспособлений для обеспечения работы пневмогруппы, следует внести влагоотделители на основе промежуточных ресиверов и силикогелевых патронов, и масляные ловушки на основе лабиринтовых вставок.

Компрессор должен обладать определенным запасом параметров как по пиковому давлению, так и по общей производительности

Отделение влаги и масляной эмульсии важно при работе с органическими вспенивателями на основе различных белков. Применение таких компонентов позволит маркировать товарный пенобетон как Биоблок.

Классический блок системы водоотделения и маслоулавливания довольно компактен и прост в монтаже

Поскольку производство пенобетона может завершаться наливкой в массив на объекте, а может формовкой в товарный блок, не менее важным дополнительным приспособлением являются формы.

Формы для пенобетона

Формы установки пенобетонных блоков могут изготавливаться из металла, влагостойкой фанеры и высокопрочных пластиков и композитов.

  • Металлические формы изготавливаются из конструкционной стали марки ст.3 толщиной листа порядка 3 мм. Изделия из металла отличаются долговечностью, прочностью и способностью хорошо переносить температурные колебания.

Металлические наборные формы для пенобетона удобны в работе и долговечны в эксплуатации, но очень дорогие и тяжелые

  • Фанерные изделия при минимально достаточной прочности привлекательны бюджетностью и возможностью изготовления своими руками. Кроме этого, текущий ремонт можно осуществлять с применением простого набора инструмента, без проведения отрезных и сварочных работ.

В некоторых случаях рационально использовать габаритные формы для заливки блока и потом резать его под конкретный размер, как на представленном фото

  • Формы из композитов пока еще очень редко используются в массовом производстве, в первую очередь из-за сложности изготовления матрицы и пуансона пресс-формы для их литья из высокопрочных полимеров.

Пластик триумфально движется пока в формах малых размеров

Возможности отечественной машиностроительной базы в этом вопросе чрезвычайно скромны, и требуют применения высокоточных многоосевых обрабатывающих центров с большими ходами режущего инструмента по основным осям.

Даже простая пресс-форма, по сути своей, очень сложный прецизионный элемент, требующий высококультурной металлообработки

Как перспективное направление, применение таких форм очень заманчиво, поскольку в корне решает ряд острых проблем в вопросе оборота и использования форм:

  • Делает их дешевле.
  • Позволяет производить формы из вторичного передельного сырья.
  • Дает возможность иметь резерв форм и организовать производство в несколько смен.
  • Упрощает подготовительные мероприятия по заливке, поскольку при использовании некоторых видов полимеров необходимость в смазке формы отпадает, ввиду крайне низкой адгезии поверхности таких материалов к бетону.

Полезные мелочи

Как известно, в любом деле мелочей не бывает, но, тем не менее, следует обратить внимание еще на ряд существенных моментов.

Оборудование для производства пенобетона очень чувствительно к качеству цемента и песка. Поэтому обеспечение производства проверенным в работе портландцементом марки 500, и обогащенным кварцевым песком — необходимое условие и залог качества.

Кварцевый песок, обогащенный даже по примитивной технологии, значительно повышает качество товарного блока уже на предварительном этапе набора крепости

Не менее важным условием является применение качественных присадок. В частности, для обеспечения морозостойкости готового блока необходимо применение модификатора БИО-НМ на основе пластификатора бетона С-3. Дополнительное воздухововлечение в массив смеси можно осуществить путем введения в затворную смесь аэрирующих добавок БИО-Люкс, Сипласт, ПВД-3.

Своими силами

Если у вас имеется достаточно оборудования и навыков, то установка для пенобетона своими руками — вполне жизнеспособный вариант. Подробнее об основных принципах изготовления и технических тонкостях процесса можно, посмотреть на видео в этой статье. Оно же может служить и как своеобразная инструкция.

Образцы самодельного изготовления повторяют основные конструкционные схемы промышленного типа

Отдельно хочется сказать, что самодельная установка сможет серьезно снизить такой существенный показатель, как цена изделия. Установка для производства пенобетона своими руками требует, в массе своей, проведения раскроечных работ по металлу, сварочных работ, токарных и фрезерных операций, механосборочных работ по монтажу готового изделия, его пуску и наладке.

Реализация надежного подшипникового узла — сложная задача для конструктора-самодельщика

Особое внимание следует уделить такому важному узлу, как бароустановка для производства пенобетона своими руками. Подшипниковый узел должен быть рассчитан на работу в условиях иррационального распределения радиальной нагрузки при повышенных оборотах емкости смесителя, и в условиях повышенного давления в его полости.

Пример реализации сверхбюджетного, но, тем не менее, работоспособного решения

Отечественные производители

В условиях высокого курса основных валют, внимание потребителя фокусируется на продукции отечественного производства.

Наиболее распространенными считаются:

  • установка для производства пенобетона бас 130;
  • в южных регионах распространение получила установка «стром пенобетон 250»;
  • популярность набирает так же установка для производства пенобетона «пбс 2 06».


Качество и культура производства отечественного машиностроения хорошо известны. Поэтому, перед приобретением установки полезным окажется пронаблюдать за ее работой в типичных производственных условиях, и пообщаться с персоналом ее эксплуатирующим.

Заключение

Итак, мы ознакомились с основными видами технологий, которые применяются при производстве разновидностей пенобетона. Мы так же рассмотрели, какие установки пенобетонные применяются на отечественном рынке при производстве этого инновационного строительного материала, который, наверняка, не сказал еще своего последнего слова в строительной индустрии.

Оборудование для пенобетона: виды, характеристики и формы

Изготовление пенобетона, растворов и прочих компонентов для того дабы окупаться, требует применения современных технологических нюансов и чертежей. Автоматизация процесса производства оказывает позитивное влияние на расширение и рост продуктивности, совершается улучшение технологии. Особое оборудование для пенобетона требуется как для фабричных условий изготовления, так и для частных форм производства своими руками.

Обычно производство пенобетона выполняется по двум методикам – классический способ и производство с помощью бароустановки. При использовании любого из методов необходимо специализированное оборудование. Из этого следует, что оборудование, которое используют при изготовлении бетонных блоков своими руками, различаются между собой по таким пунктам:

  • количество изготавливаемых изделий;
  • механизированное изготовление либо ручное;
  • классический метод изготовления либо использование баротехнологий;
  • мобильные аппараты либо стационарные для производства блоков.

Мобильные установки

Мобильная установка.

На сегодняшний день в продаже имеются специальные установки, которые могут питаться от напряжения в 220 вольт. Благодаря особым конструкциям, их можно транспортировать в нужное место на строительном участке, в таком случае процесс проходит эффективнее и удобнее. С помощью такой установки для пенобетона можно выполнить стяжку полов, заливку кровли. Если рабочими используется оборудование для производства пенобетона, то работа выполняется в несколько раз быстрее, чем когда изделия готовятся своими руками.

Вернуться к оглавлению

Стационарные установки

В оборудовании такого типа обязательно применяют пеногенератор. Пеногенераторы необходимы для образования пены, из которой изготавливают блоки. Обычно применяется пена, в состав которой входят белковые пенообразователи. Подобные аппараты универсально действия, ведь с их помощью можно изготавливать самую разную бетонную продукцию.

Данный материал изготавливают посредством механического смешивания цементной смеси совместно полученной из пеногенератора пеной. Откачка полученной смеси может быть как произвольная, так посредством оказанного давления. Возможно в случае, если конструкция установки позволяет выгружать раствор с помощью специального насоса. Достоинствами данного вида изготовления можно назвать небольшое количество расходуемой пены, высокое качество и крепость полученного изделия. Недостатком можно признать лишь то, что понадобится покупка пеногенератора.

Вернуться к оглавлению

Оборудование по традиционной установке

Оборудованию Фомм-Проф нет равных в плане надежности и продуктивности. На таких аппаратах выполняют изготовление многие производители строительных материалов. В оборудовании такого типа производство происходит по классическому методу (такой применяют по всему миру), как дополнительный компонент используют специальный белковый пенообразователь. Изначально в аппарат погружают определенные дозы песка, цемента и воды и начинают замес цементной смеси. После из пеногенератора в смесь вливается пена, и изготавливаются ячеистобетонные блоки. Полученный раствор под влиянием давления заливают в специальное место либо предварительно подготовленные формы. Полученные изделия характеризуются лучшей крепостью, нежели материалы, сделанные по другим типам технологий.

Вернуться к оглавлению

Оборудование по баротехнологиям

Установка Санни

Установка Санни.

Пенобетон можно изготавливать, не используя пеногенератор. Это возможно с использованием аппарата под названием Санни. Такой метод называют баротехнология. Бароустановка может производить до 50 кубов продукции в сутки. Достоинством такого оборудования является его невысокая стоимость и простота в эксплуатации. К отрицательным свойствам относятся большие расходы на особый пенообразователь, небольшие размеры выпускаемого материала и не слишком хорошее качество получаемых конструкций.

Для работы на такой бароустановке необходимы два рабочих. Объем может варьироваться от 140 литров и до 250, зависит от модели аппарата. Пенообразователь применяют лишь синтетического происхождения. Аппарат состоит из баросмесителя, датчиков измерения и шланга, через который осуществляется подача готового продукта. За счет правильных пропорций компонентов в итоге получается материал с высоким показателем плотности. Такой выбор оборудования выгоден при начальных этапах развития производства строительных материалов. Такое оборудование поможет заинтересовать потребителя недорогим и качественным пенобетоном.

Вернуться к оглавлению

Пеногенераторы

Устройство, которое нужно для изготовления пены, благодаря которой создаются специальные пузырьки воздуха в блоках. Эти пузырьки и дают пенобетону теплоизоляционные качества. Пена изготавливается из смеси пенообразователя, однако, бывают типы пеногенераторов, в которых используется не смесь пенообразователя, а расположены отдельные сосуды на специальный концентрированный пенообразователь и воду, либо подсоединяется вода из водопровода. Оба вида требуют наличия компрессора.

Пеногенератор включает в себя такие элементы, как – водяной насос, поризатор. Водяной насос выполняет перекачивание смеси пенообразователя, поризатор, в котором и происходит формирование пены и пенообразовательной смеси и воздуха. Воздух в поризатор подаются при помощи работы компрессора. Также у пеногенератора имеются специальные регулировочные краны, они управляют подачей смеси и воды, и компонент, который отвечает за дозирование пены.

Самый простой вид пенообразователя можно сконструировать своими руками, но предварительно нужно подготовить чертеж установки. Самым лучшим насосом для перегона готовой бетонной смеси является героторный.

Вернуться к оглавлению

Формы для пенобетонных блоков

Применению подлежат формы из самого разного материала, конструкции и размера. Все зависит от вида производимого блока. Однако, независимо от типа формы, они должны быть максимально непроницаемыми, дабы бетонный раствор не протекал. Размер их должен быть предельно точен, а также они должны просто подлежать разборке. Поэтому не стоит использовать форму, которая имеет резьбовые запчасти. Лучше остановить выбор на моделях с клиновыми элементами.

Формы из метала должны быть выполнены из предельно толстого метала, который способен выдержать большое внутреннее давление. Ведь нужно помнить, что внутри будущего изделия температура может повышаться до 75С. Нельзя забывать и о коррозии, которая может возникнуть при использовании разных химикатов, что помогают сделать процесс производства более быстрым, а изделие пластичным. Формы бывают двух типов – кассетные (изделие получается готового образца) и большие (изделия монолитные, после застывания их режут на нужный размер).

Фанерные формы выполняют из особого вида фанеры, применяют для изготовления монолитного материала. Достоинствами их применения являются легкость в эксплуатации, небольшой вес, малая теплопроводность. Формы из такого материала не дают распространяться теплу, которое держится внутри изделия. Не подвержены влиянию химикатов и обладают большим сроком службы.

Резательное оборудование для изготовления блоков своими руками применяют, когда заливка раствора выполняется в формы большого размера. Такие монолитные массивы необходимо после застывания обрезать на изделия необходимого размера. Выгодно использовать подобные аппараты лишь в случае изготовления более 40 кубов изделий в сутки. Использование такого оборудование не слишком дешево, поэтому целесообразно при выпуске больших объемов изделий и бессмысленно при изготовлении блоков своими руками.

Станок для пеноблоков своими руками. Миссия выполнима: сделать пенобетон своими руками

Станок для пеноблоков своими руками. Миссия выполнима: сделать пенобетон своими руками

Пенобетон уверенно занимает свое место на современном рынке строительных материалов, используется не только при возведении малоэтажных строений, но и многоэтажных зданий. Благодаря своим отличным физико-механическим характеристикам и теплоизоляционным свойствам он подходит для многих проектов. Единственный весомый недостаток – цена пенобетона, которой он уступает большинству традиционных материалов.

В этой статье мы рассмотрим популярное оборудование для производства пеноблоков и процесс их изготовления, научимся делать один из лучших строительных материалов своими руками без лишних затрат. Все характеристики пеноблоков будут соответствовать ГОСТ, они пригодны для градостроительства и действительно долговечны.

Преимущества и недостатки пенобетона

Для начала рассмотрим, почему пеноблоки так популярны и «стоит ли шкурка выделки». Согласно заметкам строителей и результатам проведенных экспертиз было выявлено несколько весомых преимуществ дома из пеноблоков:

  • Экономичность строительства. Укладывать материал намного легче и быстрее, стоимость работы наемной бригады будет в 2-3 раза ниже. Также можно сэкономить на фундаменте, поскольку пенобетонные дома значительно легче.
  • Современный материал способен осуществлять газообмен, сооружение «дышит», не образуя конденсата. В доме будет хороший микроклимат. Канцерогены, токсины, пластикаты и другие материалы не используются, поэтому жилье соответствует высшему классу экологической безопасности.
  • Блоки из пенобетона настолько легкие, что плавают на поверхности воды. Они рекомендуются при строительстве сооружений в сейсмоопасных областях.
  • Прочность не уступает шлакоблоку. Благодаря особой технологии пенообразования и приготовления смеси, готовое изделие подходит по СНиП для строительства 2-этажных сооружений.
  • Скорость работ. Изготовление пенобетона своими руками длится не более 10-15 дней при налаженном производстве у себя дома, а строительство зданий происходит быстрее, чем из кирпича.
  • Отличная звукоизоляция и теплопроводность пенобетона средней плотности – от 0,20 до 0,15 Вт/(м · ° С). Большая экономия на утеплительных материалах.
  • Не горит, не распространяет огонь, может использоваться в помещениях с разным классом пожарной безопасности. Поверхность материала максимально ровная, можно использовать любой вид отделочных материалов, в том числе штукатурки и натуральное дерево.

Пеноблок своими руками пропорции. Расход и пропорции смеси

Пропорции составляющих ингредиентов при изготовлении пенобетона выглядят следующим образом: на 320 кг цемента (например, марки М500) берут 420 кг песка, 45 литров воды для получения пены и 120 литров воды для раствора. Что касается пенообразователя, то его расход зависит от определенной марки. Обычно на такой объем его используют в пределах 1.2-1.5 кг. Воду для производства можно брать не только водопроводную, подойдет и техническая, умеренной жесткости.

Рецептура и пропорции напрямую зависят от плотности пенобетона, которую нужно получить в итоге. Например, если нужна объемная плотность пеноблоков D 600, берут 210 кг песка, 310 кг цемента, 110 л воды для раствора и 54 л – для разбавления пены. Кроме того, составляющими строительного материала являются 1.3 кг пеноконцентрата и 715 литров пены. При смешивании всего количества компонентов получится сырая масса объемом 685 кг.

Когда нужна большая плотность (например, 1000 кг на м3), пенобетонную массу делают из 590 кг песка, 350 кг цемента, 120 л воды в растворе, 42 л – в пене. Для такого рецепта используют не более 1 кг пеноконцентрата и 560 л пены. В итоге в последнем случае масса сырья для получения пеноблоков составит 1103 кг.

Важно следить за однородностью полученной пены и раствора. Это повысит качественные характеристики готового материала. Выбирая нужный рецепт, стоит учитывать, что согласно действующему ГОСТу, усадка готового материала не должна превышать 3 мм на 1 кв. м.

Бароустановка для пенобетона своими руками. Как смастерить самодельное оборудование для пенобетона своими руками?

Схема устройства пеногератора для изготовления пенобетона

Для изготовления пеногенератора понадобится: металлическаятруба (2 заготовки), насос, шланги, вентили. А также сварочный аппарат. Болееподробно комплектующие указаны в спецификации, которая сопровождает чертеж

Чертеж пеногератора для пенобетона

Специфика заводской трубки пеногенератора в том, что вначалеона имеет узкий канал, который затем расширяется. Такой прием позволяетувеличить скорость прохождения эмульсии по трубке. Тогда на выходе у нее будет

максимально возможная скорость.

Для этого нужно изготовить камеру турбулентного смешивания иосновной пенопатрон.

К одной из заготовленных труб приварить два патрубка. Причемодин из них (по которому будет подаваться воздух) целесообразно разместить сторца. А второй, предназначенный для подачи пенообразующей эмульсии приварить

сбоку (под углом в 90°).

Оба входные патрубка (торцевой и боковой) снабжаются двумявентилями:

На практике, после того как отрегулированы параметры подачисмеси, регулировочными вентилями не пользуются.

Примечание. Диаметр бокового патрубка должен быть на 15-20%больше диаметра торцевого патрубка.

Ко второй заготовке трубы приваривается патрубок.

Онпредназначен для выхода готовой смеси. Выходной патрубок целесообразнооборудовать приспособлением в виде воронки для снижения скорости выхода смеси.В заготовку помещается фильтр. Назначение которого, преобразование эмульсии в

Но его функцию с не меньшим успехом могут выполнятьметаллические сеточки (ёршики) для чистки посуды.

При этом, спиральные не подходят, только проволочные. Этисеточки нужно утрамбовать как можно плотнее по всей длине трубы пенопатрона.Чтобы частички сетки не вылетали вместе со смесью, на выход трубы

устанавливается «Ерш», внутри которого установлена сетчатая шайба.

Дальше нужно соединить камеру смешивания и пенопатрон.Естественно, сделать это нужно так, чтобы приваренные патрубки были размещены спротивоположных торцов. Чтобы обеспечить увеличение скорости прохожденияпенобетонной смеси по трубке, нужно между ними установить сопло Лаваля илишайбу-жиклер.

Замена сопла на жиклер снизит КПД конструкции на 30-40%, за счетснижения скорости прохождения смеси через нее. Однако она дешевле, проще в установкеи может быть использована как временный вариант. Место установки сопла или жиклера

показано на схеме.

Схема пеногератора для пенобетона с использованием шайбы-жиклера

Соотношение размеров пеногенератора для пенобетона (глубина и входной диаметр)

Соотношение размеров пеногенератора для пенобетона

Для работы пригоден любой компрессор, который обеспечитдавление в 6 атм. Использование компрессора с ресивером, редукционным клапаном

и манометром позволит регулировать давление.

Оборудование для производства пеноблоков в домашних условиях. Профессиональное оборудование для производства

Решив заняться изготовлением пеноблоков в домашних условиях, следует обратить внимание на мини-заводы или стационарное конвейерное оборудование.

Первый вариант включает в свой комплект бетоносмеситель с переходниковым элементом, компрессорную и парогенераторную установки, дозатор и рабочее основание (платформу). Во время работы такого завода готовая масса раствора раскладывается в формы вручную, схватывается, достается и направляется в автоклав. Окончательно высохнув, блочный материал готов к применению. Такая линия по производству пеноблоков поставляется на строительную площадку цельным комплектом. Монтируется она без особых проблем, в пусконаладочных работах не нуждается.

В процессе производства блоки получаются среднего качества. К большому минусу такого оборудования относят большой расход пенообразующего состава. Чтобы получить продукт с оптимальными показателями, следует внимательно соблюдать рецептуру. Неправильный подбор компонентов повлечет за собой понижение качества окончательного продукта.

Стационарная конвейерная линия отличается от небольших заводов большим показателем мощности. Она может функционировать круглые сутки, достигая показателя производительности до пяти – двенадцати кубометров материала в час.

Как правило, такие линии имеют следующие агрегаты:

  • смеситель, дополнительно оснащенный насосной установкой и пневмотическим затвором;
  • пеногенераторное устройство с компрессором;
  • водный дозатор, оснащенный автоматикой для комфортного управления;
  • дозатор, распределяющий вяжущие компоненты;
  • транспортерные ленты для песка и цемента;
  • пульт для осуществления общего управления;
  • вибросито.

Производители пеноблоков в России предпочитают именно такие линии.

Производство пенобетона. Технология производства пенобетона

Главная|Полезные статьи|Технология производства пенобетона

Коментариев: 0

Популярность пенобетона значительно возросла при осуществлении строительных мероприятий. Здания, построенные из вспененного бетона, отличаются высокой степенью теплоизоляции, обеспечивают комфортный температурный режим помещения. Производство пенобетона осуществляется растущими темпами, позволяет максимально удовлетворить требования застройщиков.

Пенобетон – это разновидность бетона, имеющая ячеистую структуру

Технологический процесс изготовления композита достаточно простой, однако он требует определенных знаний. Для новичков, не сталкивавшихся с производством этого материала, процесс изготовления представляет некоторые сложности. Освоение производства требует значительных финансовых ресурсов для создания качественного композита.

Компоненты для приготовления вспененной смеси

Изготовление пенобетонных блоков осуществляется согласно рецептурам, регулирующим процентное содержание ингредиентов в зависимости от необходимой плотности композита. Все виды рецептур предусматривают наличие следующих составляющих:

  • Портландцемента, маркировка которого М400 и выше. Увеличение марки цемента способствует улучшению качественных характеристик вспененного состава.
  • Заполнителей, в качестве которых могут применяться крупные фракции керамзита, двукратно повышающие прочность пористого состава. Использование мелкого песка обеспечивает плотность 0,6 т/ м³. Более предпочтителен речной песок, имеющий размер до 0,2 мм, который не содержит инородных включений. Не допускается превышение концентрации глины более 3%.
  • Воды, процентная концентрация которой определяется расчетным путем. До введения пены соотношение воды и цемента должно быть не меньше 0,38. Уменьшение водоцементного отношения вызывает увеличение объемного веса изделия. Это вызвано тем, что бетон впитывает воду, частично нарушая пену, вызывая уменьшение ее количества. Оптимальная пропорция отношения воды к цементу – 2:5. Температура воды не должна превышать 25 градусов Цельсия.
  • Пенообразователя, в качестве которого используется пеноконцентрат на основе протеина, костного клея или сосновой канифоли. Срок хранения состава не должен превышать две-три недели с момента подготовки. Температурный режим при хранении находится в интервале от 5 до 30 градусов Цельсия.

Видео установки для пенобетона в домашних условиях. Часть 1.

Оборудование для пенобетона: особенности производства, чертежи

Пенобетон получил широкое распространение, как в частной, так и в промышленной застройке благодаря целому ряду достоинств. С материалом легко работать, что очень важно при проведении работ самостоятельно. И если объемы достаточно велики, то есть смысл приобрести оборудование для производства пенобетона своими руками и самостоятельно сделать нужное количество материала, ведь у этого варианта есть целая масса достоинств, которые мы рассмотрим ниже.

Так схематически выглядит процесс изготовления, как видите, ничего сложного в данном виде работ нет

Обзор основных преимуществ материала

Чтобы лучше понять особенности материала, нужно понять, что он из себя представляет. Пенобетон – это достаточно легкий ячеистый бетон, получаемый путем смешивания цемента, песка, воды и специального пенообразователя.

Его основными достоинствами можно назвать следующие факторы:

  • Высокие показатели надежности: материал практически не изменяет первоначальных свойств в процессе эксплуатации, устойчив к перепадам температур, не поддерживает горение, не гниет. При этом блоки практически не уступают по твердости более плотным материалам.
  • Отличная стойкость конструкций, при диапазоне плотности от 400 до 1400 кг/см3 плотность на сжатие составляет от 10 до 100 кг/см2. Если сравнивать с другими пористыми материалами, то такими свойствами не обладает ни один другой аналог.
  • Небольшой вес: ячеистый бетон легче обычного бетона в 3 раза и легче кирпича в 2.5 раза. Благодаря этому фактору нагрузка на конструкции значительно снижается и требуется возведение не такого мощного фундамента, что в свою очередь позволяет снизить затраты на строительство.

Для строений из пеноблоков не требуется мощный фундамент

  • В строениях, возведенных из рассматриваемого материала, всегда царит комфортный микроклимат. За счет того, что материал дышит, в помещении поддерживается нормальная влажность воздуха, в нем не холодно зимой и не жарко летом, подобными свойствами обладает только дерево, но этот вариант значительно дороже.
  • Теплоизоляционные свойства: в силу высокого термического сопротивления материала стены из него способны аккумулировать тепло, что позволяет снизить затраты на отопление дома в среднем на 20-30%.
  • Еще одно важное достоинство – экологичность. В составе изделий нет компонентов, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. При воздействии на конструкции высоких температур они не выделяют вредных соединений.
  • Пожаробезопасность также относится к важным преимуществам, материал устойчив даже к открытому огню. Например, блок толщиной в 15 сантиметров способен противостоять распространению пожара на протяжении 4 часов.
  • Благодаря пористой структуре и умеренной поверхностной твердости обеспечиваются отличные звукоизоляционные свойства. В сравнении с кирпичом или бетоном пенобетон гораздо лучше гасит шум.

На фото — пористая структура позволяет эффективно сохранять тепло и обеспечивает хорошую звукоизоляцию

  • Легкость монтажных работ, благодаря высокой линейной точности параметров и достаточно большим размерам работы по кладке проходят гораздо быстрее, чем при использовании традиционного кирпича. Кроме того, материал можно обрабатывать с помощью ручного инструмента, что еще больше упрощает работы, ведь вам достаточно специальной ножовки.

Ножовка с победитовыми напайками отлично режет ячеистый бетон

  • Экономичность данного варианта заключается в том, что его цена намного ниже других, не требуется устройство мощного основания. Большие размеры значительно ускоряют работы, а небольшой расход клеевого состава позволяет сэкономить еще больше.

Важно!
Не следует забывать о том, что при возведении наружных стен их необходимо отделать в обязательном порядке, иначе влага, впитываемая в пористую структуру, может послужить причиной разрушения поверхности.
Но даже тонкий слой штукатурки способен сделать поверхность прочнее в десятки раз.

Выбор оборудования и основные особенности технологии

Очень важно подобрать качественное оборудование для производства – для пенобетона не обязательно приобретать новую линию, очень часто можно найти бу установки, которые использовались очень мало, но при этом их стоимость намного ниже.

Приобретение б у оборудования в отличном состоянии позволит сэкономить до половины стоимости

Бароустановка как оптимальное решение для небольшого производства

Для тех, кто решил приобрести оборудование и изготавливать ячеистый бетон самостоятельно, лучшим вариантом станет бароустановка. Это самый простой комплекс оборудования, с помощью которого можно производить блоки или пенобетон для строительных нужд.

Благодаря тому, что в конструкции отсутствует пеногенератор, система гораздо проще, при этом ее стоимость значительно ниже.

В пользу бароустановок говорит целый ряд неоспоримых преимуществ:

  • С помощью данного оборудования можно производить несколько видов изделий: блоки самых различных размеров и конфигураций, облицовочные плиты для фасадов и стен, а также жидкую смесь, которая отлично подходит для заполнения пустот между кирпичной кладкой, а также наружного утепления стен и потолочных перекрытий.

Благодаря ячеистой структуре на заполнение пустот уйдет в 3 раза меньше цемента, чем при использовании обычных растворов

  • Если вы решили производить ячеистый бетон на продажу, то следует учесть, что средняя рентабельность составляет 59-60%, что позволяет перекрыть затраты на оборудование уже после двух месяцев работы. Данный вариант является одним из самых бюджетных, но его эффективность намного выше, чем у аналогов.
  • Вам не понадобится тратить время на сложное обучение, инструкция по использованию бароустановок настолько проста, что освоить все особенности работы и обслуживания можно всего за пару часов. Не нужно длительное обучение и практика, весь процесс максимально упрощен, что значительно повышает эффективность работы.
  • Оборудование позволяет сократить количество работников, необходимых для обслуживания. В отличие от вариантов с пеногенератором, за которым должен наблюдать отдельный специалист, с бароустановкой может работать даже один человек.
  • Компактные размеры оборудования позволяют разместить производство в небольшом помещении. Установка занимает от полутора до четырех квадратных метров. Некоторое варианты оснащены колесами, что делает их мобильными при работах по утеплению зданий.

Колесики позволяют перемещать оборудование для производства пенобетона очень быстро без применения погрузчиков и кранов

Рассмотрим основные характеристики средней по мощности бароустановки:

Производительность оборудования 1.5 м.куб. в час
Размер рабочей емкости От 250 до 300 литров
Вес установки Около 300 кг
Давление воздуха в системе при работе 0.65 атмосферы
Дальность подачи готового раствора До 20 м горизонтально, до 5 м вертикально
Длина выгрузного шланга в комплекте 2.5 м
Необходимое напряжение 380 Вольт
Мощность установки 3 кВт/ч

Технология производства

Оборудование по производству пенобетона имеет очень простой технологический цикл.

Как отмечалось выше, процесс изготовления продукции предельно прост и состоит из трех основных этапов:

  • В емкость, называемую пенобаросмеситель, необходимо залить воду и пенообразователь, после 10-15 секунд перемешивания образуется пена, в которую добавляются песок и цемент в соответствии с рекомендациями производителя установки и в соответствии с нужной маркой готового изделия.

Пенообразователь – основной компонент для создания ячеистой структуры бетона

  • Примерно через 2 минуты смешивания всех компонентов с помощью компрессора в установке создается давление, под воздействием которого в емкости формируется пенобетонная смесь. Процесс занимает около 30 секунд.
  • Готовый состав под воздействием давления через выгрузной шланг подается в специальные формы либо в полости или опалубку. Весь процесс от начала и до конца занимает 10-12 минут.

Форма для изготовления блоков подбирается в соответствии с необходимыми размерами

  • Если изготавливаются блоки, то расформовку можно производить через 8-14 часов, точное время зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Изделия необходимо аккуратно вынуть и уложить на поддоны для дальнейшей сушки. При оптимальной температуре, составляющей 20 градусов, пеноблоки набирают отпускную прочность через двое суток.

Важно!
Несмотря на то, что изделия становятся достаточно прочными уже через 2 дня, максимальные свойства они набирают только через 4 недели, именно тогда их можно использовать для любых нужд.

Некоторые умельцы, имея чертежи оборудования для производства пенобетона,могут изготовить его самостоятельно, но, если вы не имеете соответствующего образования и навыков, лучше приобрести готовый вариант

Вывод

Если вам нужно возвести дом и хозпостройки, или вы решили открыть небольшое производство, то бароустановка для изготовления пенобетона станет отличным вариантом. Видео в этой статье поможет разобраться в особенностях рабочего процесса более детально.

Монтажная пена вместо бетона для стоек настила

Крис Миллс
(Биверкрик, Огайо)

Кто-нибудь использовал монтажную пену вместо бетона для нижних колонтитулов?

Комментарии редакторов
Да, вы можете использовать новую пену, доступную для стабилизации опорных стоек. Но убедитесь, что столб обработан для контакта с землей, и что вы следуете этим принципам для опор.

Для получения дополнительной информации посмотрите это видео:

Резюме видео


Эй, это отличный вопрос от Криса из Биверкрика, штат Огайо.

Крис пишет: «Кто-нибудь использовал пену для установки столбов вместо бетона для нижних колонтитулов?»

Хорошо, давайте посмотрим, что имеет в виду Крис. Он думает построить настил, а вместо бетонного пирса поставить столб над пирсом над землей.

Он говорит: «Эй. Я вырою яму, просто бросу этот столб в землю, и вместо того, чтобы заливать бетоном, я просто залью туда пенопласт. Могу я это сделать?»

Ну да, на самом деле можно. Это было сделано для заборов. Товара на рынке сейчас очень много. Вы видите, что вы смешиваете его, в нем есть агент, который вызывает химическую реакцию, и эта пена просто заполняется, и это отличный вариант.

Однако есть несколько вещей, которые приходят на ум, когда вы закладываете основу.Убедитесь, что под этой опорой есть какая-то подушка или что-то еще, что эта опора не просто четыре на четыре, давит на землю, потому что это большой вес. Вся конструкция будет возлагать на себя всю эту нагрузку на площади 16 дюймов, так что подумайте об этом.

Установите под нее какую-нибудь прокладку, которая может немного лучше распределить этот вес. Убедитесь, что столб обработан для контакта с землей. Итак, вы знаете, вы не просто хотите использовать обычный обработанный пост.Вы хотите что-то, что предназначено для контакта с землей.

Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, это втулка для стойки. Это тоже хорошо. Но я думаю, что хорошая вещь с пеной заключается в том, что пена в любом случае будет непроницаема для воды, поэтому вы должны получить довольно хорошую защиту.

Суть в том, что вы можете это сделать. Он должен работать. Вам все равно придется копать ямы, но вы не собираетесь тратить время на замешивание бетона. Так что удачи, Крис в Биверкрик.

Фундамент ICF – плюсы и минусы

Фундамент ICF

При строительстве с использованием изолированных бетонных форм (ICF) формы фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет важную роль в передаче всех нагрузок по всему зданию на землю. В районах, где землетрясения и сильные ветры представляют опасность, он также должен служить для закрепления конструкции здания.

При выборе наилучшей системы фундамента для вашего дома очень важно учитывать тип и несущую способность грунта, на котором он будет построен, осадку, воду и мороз.

Традиционные фундаменты строятся путем заливки бетона во временные формы, которые снимаются после затвердевания бетона.При строительстве с использованием изолированных бетонных форм (ICF) формы фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже создание фондов с помощью МКФ?

Как правило, подвал, построенный с использованием МКФ, будет стоить немного дороже, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было установлено, что использование конструкции стены ICF, как правило, увеличивает общую стоимость фундамента примерно на 30–40 процентов.

Тем не менее, за один шаг, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена ICF представляет собой обшитую и изолированную стену с пароизоляцией вплоть до балки пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием МКФ, возводятся легче и быстрее, чем бетонные каменные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения.Без адекватных условий отверждения этого не происходит, и стена ослабевает, склонна к растрескиванию и даже смещению.

Одной из самых распространенных жалоб в новых домах являются протекающие подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. В конструкции ICF бетон защищен теми формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ – АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Скачать
 Изоляция бетонных форм Анализ стоимости строительства

На самом деле, благодаря оптимальным условиям отверждения, стена ICF отверждается и становится прочнее, чем обычная стена.Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не треснет, независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только покрыть пластиковой пленкой.

С другой стороны, бетон можно заливать в МКФ при температуре окружающего воздуха до -15°С, при этом требуется, чтобы только верхняя часть опалубки была защищена изолирующими покрытиями.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «Сделай сам».Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и понял все разделы. Однако крепление опалубки ICF и заливка бетона требует гораздо больше усилий. Эти части должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температуре до 2000°F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась структурно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение одного часа или меньше.

За один этап заливается, обрамляется и изолируется нижний уровень вплоть до балок пола, даже в дневное время и в зонах выхода; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой чернового пола.

Каково среднее R-значение стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок оцениваются в среднем, как стены с деревянным каркасом, построенные с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентная производительность ICF по значению R состоит из трех факторов.

Во-первых, значение теплопроводности пенополистирола.

Во-вторых, термическая устойчивость массивных бетонных стен снижает температурные колебания и, следовательно, требования к тепловой нагрузке, характерные для деревянно-каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. МКФ устраняют инфильтрацию воздуха через стенку.

В результате, при комбинированном показателе R-значения пенополистирола, стабилизирующем эффекте тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха стены ICF фактически достигают R-40 до R- 50 — и больше в некоторых районах страны.

Не будет ли пена гореть или выделять вредные выбросы?

Пеноматериалы в МКФ изготавливаются с добавками, замедляющими горение. Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования пожарных выбросов и пришел к выводу, что выбросы пенополистирола не более токсичны, чем выбросы обычных хвойных пород, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и угловые стены с помощью МКФ?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми углами.Радиусные стены легко построить, обрезав форму под нужным углом и используя пену для соединения краев. Некоторые производители поставляют уже изогнутые стенки.

Следует иметь в виду, что в соответствии со строительными нормами необходимо отделать подвал гипсокартоном. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенопласта, если он когда-нибудь загорится.

Подвал МКФ следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале на него не распространяются.Фундамент ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; так как нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка систем подвала Это часть Руководства по эксплуатации систем и материалов ограждающих подвалов, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в области строительства (IRC) Национального исследовательского совета (NRC). .

Скачать «ЗАТРАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» исследование, проведенное У.S. Департамент жилищного строительства и городского развития Управление разработки политики и исследований, нажав здесь!

шагов по отделке подвала

В то время как бетонные полы и стены, возможно, не кричат ​​о потенциале прямо сейчас, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения, но и может значительно повысить ценность вашего дома. Если готовый подвал находится в вашем списке пожеланий, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выясните, подходит ли вам готовый подвал, сделанный своими руками.

Основные этапы отделки подвала включают в себя изоляцию стен, выбор пола и добавление потолка, чтобы превратить нижний уровень в дополнительную жилую площадь. Готовы начать? Мы советуем просмотреть все шаги и рассчитать свой бюджет, прежде чем начинать этот проект.

Мастер-класс Уровень опыта: Продвинутый

Что самое сложное в отделке подвала?

«Обычно самая большая проблема — это обход препятствий.Отопительные каналы, канализационные стоки, водопроводные трубы, газопроводы и электрические провода отключены и свисают под балками пола. Проектирование вокруг этих вещей является самой большой проблемой, чтобы подвал выглядел хорошо и чувствовал себя хорошо. Профессиональная компания по проектированию и строительству сможет помочь вам достичь желаемых результатов, будь то самым недорогим способом или потратив больше денег, чтобы он выглядел красиво и превратил эти препятствия в интегрированные элементы дизайна.

Абэ Дегнан | Degnan Design-Build-Remodel

Если у вас нет опыта ремонта дома или у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.

Что нужно сделать перед тем, как приступить к ремонту подвала

Прежде чем вы начнете покупать изоляцию и каркасные стены для реконструкции вашего подвала, подготовьте свой подвал к инвестициям, очистив его и убедившись, что в вашем подвале нет активных утечек и что он соответствует нормам.

Шаг 1: Очистите подвал

Прежде чем вы начнете свой проект «Сделай сам» или пригласите экспертов, вам нужно убрать весь хлам из вашего подвала. Перед началом работы уберите все коробки, ведра, мусор и бытовую технику.

Шаг 2. Проведите тест на влажность в подвале

Перед реконструкцией рекомендуется провести тест на влажность, чтобы выяснить, нужно ли гидроизолировать подвал. В противном случае ваш ремонт в подвале может быть испорчен скрытыми утечками.

«Определить источник влаги и устранить его. У вас есть влажная почва внизу и вам нужна дренажная плитка? Есть ли трещины в фундаменте? Определите первопричину, проконсультировавшись с профессиональным ремонтником или экспертом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы перед отделкой подвала».

Абэ Дегнан | Degnan Design-Build-Remodel

Вот несколько быстрых способов гидроизоляции подвала:

  • Перенаправьте водосточные трубы подальше от вашего фундамента.
  • Улучшите уклон газона, чтобы отвести воду от подвала.
  • Нанесите водостойкое покрытие или краску на внутренние стены.
  • Добавьте слив, который ведет к ливневой канализации или яме с водоотливным насосом.

Устранив протекающие стены, снова выполните тест, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, а затем вы готовы приступить к работе.

Профессиональный совет по отделке подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, рассмотрите возможность нанесения слоя гидроизоляционной мембраны на наружные цементные стены, прежде чем двигаться дальше.Это поможет предотвратить проблемы в будущем.

Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные нормы и правила для подвалов

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работать в своем подвале. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, существуют ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, возможно, вам придется переосмыслить подход к отделке подвала своими руками.

Как только вы узнаете, что ваш подвал соответствует соответствующим кодам, подайте заявку на получение разрешений и приступайте к отделке вашего подвала.

Шаг 4: Сбор материалов и инструментов

Инструменты, которые вам понадобятся:

Пистолет для герметика Циркулярная пила Набор сверл по каменной кладке
Сверло по камню Пылезащитная маска Защита органов слуха
Защитные очки Молоток Уровень
Пилы Стремянка Рулетка
Универсальный нож Гвоздезабивной пистолет или гвоздезабивной пистолет Домкрат для гипсокартона

Материалы, которые вам понадобятся:

Клей для пенопласта Изоляция из пенополистирола Клейкая лента
Герметик или пенопласт Доски два на четыре, достаточные для каркаса всех наружных стен Цементные гвозди
Крепежные гвозди Стеновые шурупы Гипсокартон
Потолочная плитка (по желанию) Напольное покрытие на ваш выбор Проволока
Прокладки Фанера Кусачки

Количество необходимых материалов будет варьироваться в зависимости от размера вашего проекта и отделки, которую вы выберете.Измерьте свой подвал перед покупкой материалов. Имейте в виду, что изоляция будет необходима для стен и пола, если вы строите черновой пол. При желании гипсокартон можно использовать как на потолке, так и на стенах.

шагов к отделке подвала

Как отделать стены подвала

Если стены вашего подвала представляют собой не что иное, как голый бетон, вам нужно начать здесь. Готовые стены подвала не только сделают пространство завершенным, но и теплым и привлекательным, особенно после добавления изоляции и покраски гипсокартона.

Вот шаги, которые необходимо предпринять для отделки стен подвала:

Шаг 1: Установка изоляции

Одним из самых простых и эффективных способов утепления наружных стен подвала является утепление пенополистиролом непосредственно на стены фундамента.

  1. Отрежьте куски пенопласта по высоте потолка минус ¼ дюйма, чтобы при установке оставалось пространство для маневра. Вы можете разрезать пенопласт с помощью канцелярского ножа или циркулярной пилы. Если вы используете пилу, наденьте защитные очки.
  2. Приложите отрезанную изоляцию к стене, чтобы убедиться, что она находится на нужной высоте. Удалите снова, прежде чем перейти к следующему шагу.
  3. Нанесите клей в форме буквы S на стену, где будет крепиться пенопласт. Оставьте на 30 секунд или на время, указанное на бутылке.
  4. Прижмите лист к клею.
  5. Повторяйте процесс, пока не покроете все стены.
  6. После того, как вся пена установлена, заклейте швы между каждой частью клейкой лентой.
  7. Наконец, заделайте все зазоры между пеной и потолком, полом и углами герметиком или пеной-наполнителем.

После того, как ваша установка будет установлена, вы готовы обрамлять стены и устанавливать гипсокартон.

Шаг 2: обрамление стен

Прежде чем вы начнете строить стены, обрежьте все доски нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите толщину верхней и нижней пластин, а также дополнительные 1/4 дюйма. Это даст вам достаточно места, чтобы легко установить рамы на фундаменте.

Для обрамления стены подвала:

  1. Для стен, которые идут параллельно балкам пола, установите блокировку между верхними балками и стеной, привинтив или прибив к балкам подгонку размером два на четыре. Установите каждые 2 фута вдоль параллельных стен. Вы будете использовать эти блоки для крепления ваших кадров.
  2. Нарисуйте линию по длине каждой стены на расстоянии 4 дюймов от стены. Здесь вы будете выравнивать внешний край рамки.
  3. Соберите стену на земле так, чтобы нижняя пластина была ближайшей к стене.Прикрепите стеновые балки к верхней и нижней пластинам через каждые 16 дюймов с помощью монтажного гвоздезабивателя. Переместите стеновые балки по мере необходимости, чтобы учесть двери и окна.
  4. Наклоните стену вверх и совместите внешний край нижней пластины с 4-дюймовой линией.
  5. Прикрепите нижнюю пластину к бетонному полу с помощью сверла по камню, гвоздей по кладке и молотка. На этом этапе надевайте средства защиты органов слуха, солнцезащитную маску и защитные очки.
  6. Прикрепите верхнюю пластину к указанным выше балкам или блокам с помощью монтажного гвоздезабивателя и стремянки.Двигаясь по стене, держите уровень вертикально напротив каждой балки стены, прежде чем прибить верхнюю пластину выше, чтобы убедиться, что стена сидит ровно. Если ваша стена неровная, вставьте прокладку между верхней пластиной и потолочными балками, пока балки стены не выровняются, а затем прикрепите ее с помощью монтажного гвоздезабивателя.

Совет для профессионалов по отделке подвала: Стеновые балки должны располагаться через каждые 16 дюймов по центру, то есть 16-дюймовая отметка должна быть посередине балки.Большинство рулеток имеют красные метки через каждые 16 дюймов, указывающие, где следует размещать шпильки при обрамлении стены. Везде, где вы видите эти метки, сделайте X 3/4 дюйма назад от метки, как на верхней, так и на нижней пластинах, чтобы вы точно знали, где расположить край стенной балки толщиной 1 1/2 дюйма.

Если ваш подвал не позволяет вам строить стену на земле и наклонять ее, или вы завершаете проект без второй пары рук, вы всегда можете сначала установить верхнюю и нижнюю плиты, а затем закрепить стена лагает.

Шаг 3. Установка гипсокартона

После возведения стен можно приступать к установке гипсокартона. Примите во внимание любые выпускные отверстия или клапаны, измерив их расположение и вырезав отверстия для доступа в листе гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона. Для окон измерьте размеры и вырежьте из гипсокартона соответствующую форму только после того, как вы прикрепите лист к стене.

Вы можете повесить гипсокартон вертикально или горизонтально, хотя для большинства домов лучше всего повесить гипсокартон горизонтально.У вас будет меньше швов, и вам будет легче отделывать каждую панель.

Для начала:

  1. Измерьте, чтобы каждый кусок гипсокартона заканчивался на стойке, и обрежьте там, где это необходимо, с помощью универсального ножа.
  2. Прикрепите гипсокартон к каждой стойке с помощью шурупов для гипсокартона и дрели, следя за тем, чтобы не порвать поверхность гипсокартона. Вы не должны видеть никакого гипса вокруг шляпки гвоздя.
  3. Закройте швы и головки винтов герметиком. Наконец, закройте швы лентой для гипсокартона, а затем повторите процесс уплотнения.

Теперь готовые стены подвала готовы к покраске.

Как отделать цокольный этаж

После того, как стены подвала закончены, пора обратить внимание на отделку цокольных этажей. Для пола лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, чтобы предотвратить ущерб от неизбежного наводнения или протечки, которая может произойти в любом подвале.

Профессиональный совет по отделке подвала: «Подвалы имеют другие потребности в напольных покрытиях, чем другие помещения в доме, потому что это помещение, вероятно, наиболее подвержено затоплению и затоплению.Лучшие цокольные этажи будут водонепроницаемыми или водостойкими. Но еще одна забавная вещь в подвале по сравнению с другими комнатами дома заключается в том, что его можно использовать для самых разных целей, от домашних спортзалов до игровых комнат или офисов. Есть много вещей, которые вы можете делать с полом в таких комнатах, но вам все равно понадобится водонепроницаемый пол, независимо от того, как вы собираетесь использовать свой подвал».

Мишель Барикелло | Пол Инк.

Шаг 1: выберите новый пол для готового подвала

Вот несколько популярных вариантов напольного покрытия для подвала:

Плитка
Винил Вы можете выбрать виниловые напольные покрытия, которые выглядят как деревянные доски.Он прост в установке и практически водонепроницаем.
Плитка облегчит уборку в случае наводнения или протечки и придаст вашему подвалу полированный вид.
Ковер Ковровые плитки легко укладываются, и, если у вас возникнут проблемы с водой, их можно поднять и высушить или заменить недорого.

После того, как вы выбрали правильный пол для проекта реконструкции подвала, узнайте, как укладывать полы и черновые полы.

Какое напольное покрытие лучше всего подходит для цементного пола в подвале?

В то время как любое водостойкое напольное покрытие является хорошим вариантом для подвала, Мишель Барикелло из Flooring Inc. предлагает выбрать виниловое напольное покрытие:

«Водонепроницаемый винил — один из лучших напольных покрытий для подвальных помещений, куда поступает вода, потому что он долговечен и имеет красивый, реалистичный внешний вид дерева. Если вы используете свой подвал в качестве жилого помещения или у вас там есть прачечная или офис, водонепроницаемый винил придает вашей комнате высококлассную эстетику, а также служит функциональным полом в этой подверженной воздействию воды области.

Шаг 2: установка чернового пола и напольного покрытия

Если вы используете защелкивающееся напольное покрытие, вы можете укладывать его непосредственно на бетонное основание, если оно ровное и не содержит влаги. Тем не менее, лучше построить новый черный пол, используя фанеру и листы полистирола, или, по крайней мере, потребует установки гидроизоляции.

Установка нового чернового пола в качестве первого шага к отделке цокольного этажа:

  1. Уложите листы полистироловой изоляции с помощью клея так же, как вы использовали для изоляции стен.
  2. Поверх утеплителя уложите листы фанеры. Закрепите новый черный пол с помощью сверла по каменной кладке и шурупов по бетону.
  3. После того, как фанера установлена, вы можете использовать ее в качестве основы для укладки практически любого напольного покрытия.

Далее следуйте инструкциям по укладке, относящимся к вашему типу напольного покрытия. После установки пола и гипсокартона ваш реконструированный подвал должен начать обретать форму.

Как отделать потолок в подвале

Чтобы ваш подвал выглядел законченным, вам нужно скрыть провода, вентиляционные отверстия и трубы, которые видны на потолке вашего подвала, но при этом обеспечить доступ к ним по мере необходимости.Используйте приведенные ниже шаги, чтобы выбрать материалы и установить потолок по вашему выбору.

Шаг 1: выберите тип потолка

В то время как вы можете просто покрасить потолок в подвале, чтобы скрыть трубы и инженерные коммуникации, оставив их доступными, установка готового потолка придаст вашему отремонтированному подвалу более законченный вид.

Когда дело доходит до отделки потолка подвала, можно установить два типа:

  1. Подвесной потолок: Подвесной потолок — это дешевый и простой вариант, который можно найти во многих домах.Он выполняет работу по покрытию открытых труб и балок пола, сохраняя при этом доступ к наземным коммуникациям.
  2. Потолок из гипсокартона: Из гипсокартона получается законченный потолок, который лучше экономит пространство, но требует дополнительной работы, чтобы обеспечить доступ к трубам и воздуховодам.

Совет для профессионалов по отделке подвала: Если ваш потолок уже кажется немного низким, покраска или установка гипсокартона поможет вам сэкономить больше места, чем установка подвесного потолка.

Шаг 2. Установите потолок

Для плиточного потолка для установки потребуются молоток, гвозди, проволока, кусачки и монтажный комплект. Оттуда нужно просто следовать инструкциям, прилагаемым производителем. С подвесным потолком вы можете заменить поврежденные плитки по мере необходимости.

Для потолка из гипсокартона вам понадобится домкрат для гипсокартона или дополнительный набор рук. В противном случае вы будете следовать примерно тому же процессу, что и отделка стен подвала.Также потребуется оставить в гипсокартоне смотровое отверстие для будущего доступа к трубам и вентиляции. Накройте его воздушной решеткой для законченного вида.

Следующий шаг: готовый подвал

После того, как вы закончите преобразование вашего бетонного подвала в полностью сформированный нижний уровень, вам просто нужно решить, как вы собираетесь использовать и украсить все дополнительное пространство.

Чтобы узнать, как использовать подвал, ознакомьтесь со следующими статьями:

Как установить изоляцию из пенополистирола | HowToSpecialist

Эта статья о том, как установить изоляцию из листов полистирола , чтобы уменьшить счет за электроэнергию и повысить комфорт.В этом проекте мы покажем вам, как приготовить клей для укладки листов пенополистирола на бетонную стену, как резать пенопласт и как правильно его крепить. Вообще говоря, существует множество материалов, используемых для утепления вашего дома, но листы из полистирола имеют ряд преимуществ. Вопреки расхожему мнению, полистирол является высокоэффективным утеплителем и набирает популярность благодаря своим уникальным свойствам: он устойчив к огню (огнестойкие версии), снижает внешний шум и стоимость обслуживания.

Термостойкость пенополистирольных плит очень высока (значение R – 5), а это означает, что вы сэкономите большую сумму денег, инвестируя в профессиональную изоляцию. Холодными зимними ночами вы сэкономите до 50% энергии, а в вашем доме царит уютный и теплый климат. Кроме того, за счет увеличения толщины пенополистирольных плит улучшается тепловое сопротивление; вы можете выбрать из большого разнообразия листов толщиной 2-3-4”/5-8-10 см, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Изоляция из полистирола может быть отделана различными текстурами, поэтому вы можете выбрать лучшую модель, соответствующую вашим потребностям и вкусам. Для этого достаточно нанести два слоя шпаклевки поверх пенополистирольного утеплителя, а затем использовать декоративную краску.

Инвестирование в изоляцию из полистирола является разумным решением, поскольку, хотя стоимость энергии неуклонно растет, стоимость вашего дома будет повышаться из-за более высокого спроса на энергоэффективные дома. Кроме того, вы можете утеплить свой дом, выполнив проект своими руками.

 

Сделано по этому чертежу

 

Для монтажа пенополистирольных плит , необходимо следующее:

[вкладки tab1=»Материалы» tab2=»Инструменты» tab3=»Советы»]

[ID вкладки=1]

  • Листы полистирола
  • Клей для полистирола
  • Дюбели для полистирола

[/вкладка]
[вкладка с идентификатором = 2]

  • Защитные перчатки, защитные очки
  • Молоток, резиновый молоток, универсальный нож
  • Буровое оборудование, буровые долота, миксер
  • Рулетка, обрамляющий угольник, карандаш
  • Лестница, ручная пила, ковш

[/вкладка]
[вкладка с идентификатором = 3]

  • Очистите поверхность стены перед установкой пенополистирольной изоляции
  • Установите листы полистирола по бегущей схеме

[/таб]

[/табс]

 

 Приготовление клея для полистирола

Приготовление клея для полистирола

Используйте ведро для приготовления клея для пенополистирольных плит.Раствор, который мы должны приготовить, специально предназначен для укладки полистирола на наружные бетонные стены. Чтобы приготовить клей, просто заполните 1/3 ведра водой, а затем добавьте предварительно смешанный материал.

Умный наконечник: Оставьте ведро с клеем на несколько минут, прежде чем смешивать его. Таким образом, вы получите более качественный клей гораздо быстрее. Вода активирует молекулы.

Использование дрели-миксера для приготовления клея для полистирола

 

Далее необходимо тщательно перемешать составы, чтобы можно было закрепить пенополистирольные плиты на бетонной стене.Есть два метода, которые мы можем использовать для смешивания раствора: с одной стороны, вручную, используя кельму, или механически, используя дрель-миксер.

Умный совет:  Чтобы облегчить процесс, используйте дрель-миксер: он лучше и быстрее приготовит клей.

Добавление раствора к пенополистирольным листам

Затем с помощью мастерка нанесите раствор вдоль краев досок, как показано на рисунке. Толщина клея не должна быть больше 1”/2,5 см, иначе вы не сможете правильно закрепить их на бетонной стене.Ровный слой клея также поможет создать равномерный слой на стене.

Умный совет:  Если поверхность, на которую вы будете укладывать листы полистирола, идеально ровная, вы можете нанести раствор на всю плиту и распределить его гребенчатым шпателем.

Нанесение клея на пенополистирольные плиты

Если поверхность стены имеет многочисленные неровности, раствор лучше наносить поверх пенополистирольных плит, как показано на рисунке. По сути, все, что вам нужно сделать, это нанести шесть горок клея на лист полистирола.

 

Умный совет: Убедитесь, что насыпи расположены симметрично и имеют одинаковый объем.

 

Установка листов полистирола

Крепление листа полистирола к стене

После того, как мы нанесли клей на листы полистирола, мы должны установить их горизонтально на бетонную стену. Следовательно, начинать монтаж досок следует с нижнего угла стены, используя полный лист.

Убедитесь, что лист идеально выровнен.Затем аккуратно прижмите их, чтобы зафиксировать их на стене. После этого вы должны использовать уровень, чтобы проверить, является ли стена идеально вертикальной, так как после высыхания раствора исправить ошибку будет невозможно.

Монтаж листов полистирола

Продолжайте устанавливать листы полистирола, пока не дойдете до конца ряда. Убедитесь, что края досок выровнены друг относительно друга, чтобы выполнить работу профессионально.

Если у вас возникли трудности с установкой изоляции, лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам.Тем не менее, если вы хотите сделать это самостоятельно, будет проще попросить друга помочь вам. Практически невозможно одновременно приготовить клей и установить доски. Кроме того, на завершение проекта уйдет вечность, особенно если мы говорим о большой поверхности.

Умный наконечник: Следующий ряд должен быть установлен вертикально, чтобы придать большую прочность изоляции. Работайте осторожно, чтобы убедиться, что доски выровнены и правильно выровнены.Если вам нужен кусок меньшего размера, чем целая доска, вы должны использовать ручную пилу, чтобы сделать разрез. Не оставляйте зазоров между листами полистирола.

Установка листов полистирола на бетонную стену

Продолжайте готовить клей и укладывать листы полистирола таким же образом, пока не покроете всю поверхность стены. Для придания прочности утепляющему слою используйте описанную заранее схему (в одном ряду листы устанавливайте горизонтально, а в следующем – вертикально).

Используйте складную лестницу, если вам необходимо установить листы полистирола на недоступной высоте. Просто убедитесь, что базовая поверхность плоская и надежно поддерживает лестницу. Если вам неудобно работать на высоте, вам следует нанять подрядчика, который сделает эту работу за вас, даже если это увеличит общие затраты.

Умный совет: После того, как вы установили изоляцию из полистирола на всю поверхность вашего дома/стен, оставьте ее так на пару дней, чтобы клей высох.В противном случае вы повредите доски, и они больше не будут выровнены.

 

Крепление пенополистирольной изоляции дюбелями

Сверление в бетоне для крепления пенополистирольных листов

После того, как вы убедились, что полистирольный раствор высох, можно приступить к сверлению отверстий через изоляционный слой в бетонной стене для установки специальных дюбелей. Следовательно, вы должны использовать хороший сверлильный станок с функцией удара и сверло (обычно № 10), чтобы сделать отверстия в бетонной стене.

Просверленное отверстие должно быть на 2-3 дюйма/5-7 см длиннее толщины пенопласта, иначе вы не сможете правильно установить дюбели. Проведите дрелью несколько раз назад и вперед, чтобы очистить отверстие от остатков.

Установка полистирольных дюбелей

Помните, что мы должны установить дюбеля в местах пересечения углов досок и по одному в центре каждого листа пенопласта. Тем не менее, внимательно прочитайте инструкцию производителя, так как требования могут различаться.

Обычно вы можете вставить дюбель голыми руками, но если у вас возникнут проблемы, вы можете использовать молоток для выполнения этой работы. Просто убедитесь, что вы не прилагаете больших усилий, так как вы рискуете повредить пластиковую головку дюбеля.

Фиксирующие дюбели из полистирола

Далее, после того, как мы установили пластиковый дюбель в просверленное отверстие, мы должны вставить пластиковый винт. На этот раз нам также понадобится молоток (резиновый молоток), чтобы правильно вставить пластиковый штифт.Сначала вставьте винт в дюбель вручную, а затем зафиксируйте его молотком.

Умный совет:  Убедитесь, что головка дюбеля и пластиковый штифт совмещены с поверхностью пенополистирольных плит, в противном случае будет невозможно получить красивую отделку наружных стен.

Установка армирующей сетки из стекловолокна на листы полистирола

Продолжить фиксацию полистиролового изоляционного слоя с помощью дюбелей (6-8 дюбелей на 1 м2) и пластиковых штифтов.Работайте терпеливо и обращайте внимание на детали, чтобы сделать работу хорошо.

Внимательно проверьте, правильно ли закреплены пластиковые дюбеля, иначе ваш утепляющий слой не продержится больше одной зимы. Кроме того, между пенополистирольными плитами не должно быть зазоров, иначе значительно снизится термическое сопротивление слоя утеплителя. Тем не менее, если между листами полистирола есть щели, решить проблему можно с помощью напыления пенополиуретана. Используйте резак, чтобы разрезать пенопласт и сделать поверхность ровной.

Умный совет: Последней операцией перед отделкой слоя пенополистирольной изоляции является очистка остатков клея. Убедитесь, что поверхность плоская, ровная и на ней нет неровностей или остатков. Не забывайте тщательно чистить инструменты.

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как установить изоляцию из пенополистирола , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами по изоляции. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 Связанные проекты:  

 Как отделывать пенопластовую изоляцию

Освобождение подвального помещения от неправильно установленной пены для распыления

Если вы похожи на многих подрядчиков, велика вероятность, что значительную часть своего времени вы тратите на исправление чужой работы. Это особенно актуально при работе с подвальными помещениями, где готовый продукт скрыт от дневного света. И поскольку он настолько скрыт, многие домовладельцы берут трубку только тогда, когда все становится настолько плохо, что его последствия начинают влиять на другие части дома.

Неправильно установленная изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами должна быть первой в вашем списке подозреваемых повреждений от влаги.

 

Волнистый или горбатый деревянный пол — хороший (и слишком распространенный) пример проблемы в подвальном помещении, приводящей к повреждению верхних этажей. Это не только некрасиво, но и может нарушить структурную целостность дома. Поскольку основной причиной является проникновение и удержание влаги, ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы найти источник.И хотя существует ряд возможных причин, неправильно установленная изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами должна быть первой в вашем списке.

Что делать с неправильно установленным распылителем

Поскольку пенопласт с закрытыми порами устойчив к влаге и активности грызунов, многие добросовестные мастера и домовладельцы начали использовать его в качестве изоляционного материала в подвалах и подвальных помещениях. Не поймите меня неправильно, аэрозольная пена, если ее использовать в умеренных количествах для герметизации зазоров, может быть эффективной.К сожалению, напыляемая пена часто укладывается неправильно, широко наносится на подоконники и балки пола без надлежащей пароизоляции. Эта практика может создать проблемы с влажностью в подвале и в остальной части дома.

Чтобы решить эту проблему и спасти подполье, необходимо снять влагоизоляцию и принять меры по защите помещения от дальнейшего проникновения влаги. Если вы выполняете работу, связанную с неправильным нанесением монтажной пены, решение состоит из трех шагов: 

.

1: Удалите любую имеющуюся изоляцию, закрывающую подполье .Начните с высоты и спускайтесь вниз, чтобы вы могли как можно скорее выявить любые проблемы с обрамлением. Сосредоточьтесь на том, чтобы полностью обнажить деревянные конструкции этажа выше (балки) и материалы, идущие вдоль верхней части фундамента вашего дома (подоконник и ленточная доска). 

2:  После того, как изоляция удалена, сделайте инвентаризацию того, где находится повреждение и насколько оно обширно как по масштабу, так и по степени. Не полагайтесь только на свои глаза: используйте отвертку или шило, чтобы исследовать древесину и посмотреть, не стала ли она мягкой.Отметьте поврежденные участки большим маркером, чтобы случайно не осмотреть один и тот же участок дважды. Это также время, чтобы измерить размеры поврежденной древесины, чтобы вы могли составить полный список покупок.

3: Теперь вы готовы починить любую поврежденную древесину . Начните с обработки любого роста плесени по мере необходимости раствором отбеливателя (накатывая его вместо распыления, вы избегаете распространения спор). После этого можно приступать к ремонту конструкции.В зависимости от степени повреждения вам, возможно, придется удалить часть каркаса или дополнительные пиломатериалы к балкам. Гниль, которая распространяется на черный пол над балками, возможна, но маловероятна, и, скорее всего, вы обнаружите, что ремонт будет ограничен подоконником, ленточной доской и балками пола. Поскольку он расположен ровно, пластина порога часто подвергается наибольшим повреждениям и часто нуждается в замене. Поднимите любые балки вдоль поврежденного участка подоконника, используя временную стену, затем вырежьте и замените поврежденный материал.Не все плиты порогов должны подвергаться обработке давлением, поэтому вы можете проверить свои местные правила, но если у вас есть какие-либо сомнения, просто используйте материал, обработанный давлением.

Если одна или несколько балок значительно провисли или прогнулись, их следует вернуть в исходное положение. Поскольку пиломатериалы в каждом доме реагируют по-своему, невозможно дать исчерпывающее описание необходимого ремонта, но, как правило, каждую провисшую балку следует поднять с помощью домкрата или Т-образной скобы 2×4, а затем соединить с новой балкой.Венчающие балки должны быть закреплены временными опорами, затем отрезаны в верхней части свода циркулярной пилой (и обработаны сабельной пилой или вручную, чтобы не повредить черновой пол), опущены на место и совмещены.

Иногда коробление заболоченной древесины может быть чрезмерным. Если вы войдете в подвальное помещение и обнаружите, что балки настолько изогнуты, что выглядят как набор золотых арок Макдональдса, то самое время пригласить инженера-строителя.

Защита подвального пространства от влаги

После ремонта конструкционных материалов можно приступать к сборке готовых слоев. На этот раз оставьте аэрозольную пену за кадром. Вместо этого загерметизируйте все швы деревянных балок, через которые может проникать наружный воздух, и примените надлежащий подход, выровняв пол подполья высококачественным пластиковым пароизоляционным материалом. Если возможно, используйте подкладку, изготовленную с учетом пространства для ползания, желательно с низкой проницаемостью и высокой прочностью на растяжение, чтобы максимизировать вашу защиту.Это будет особенно важно, если пространство для обхода предназначено для использования в качестве места для хранения.

Если вы решите установить изоляцию на стены подполья, расположите изоляционный материал в пределах 3 дюймов от пластины порога, не закрывая пластину или какой-либо другой каркас. (Большинство местных норм требует наличие зазора в 3 дюйма между местом, где заканчивается пароизоляция/изоляция и начинается деревянный подоконник. Это позволяет инспектору визуально оценить возможные проблемы с термитами.) В зависимости от того, где вы выполняете работу, могут быть дополнительными шагами, необходимыми для соответствия местному кодексу.Не торопитесь, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Когда пространство для ползания снова собрано, пришло время вернуться в комнаты наверху и повторно осмотреть любые области, которые росли волнистыми. Материалы отделки могли вернуться на место во время ремонта балок, но если они были достаточно сильно деформированы, вам может потребоваться заменить пол или отделку.

Proaction: лучшая защита от влаги

При разговоре с домовладельцами обязательно найдите время, чтобы рассказать им о том, как проблемы с влажностью могут привести к повреждению всего дома.Как только они поймут серьезность ситуации, с которой они могут столкнуться, вы обнаружите, что многие домовладельцы готовы решить проблему до того, как она станет проблемой, что является лучшей защитой от влаги. В долгосрочной перспективе заблаговременное удаление любой зараженной влагой изоляции из напыляемой пены и защита от дальнейшего повреждения пароизоляцией может сэкономить вашим клиентам много денег и сделать ремонт быстрее и дольше.

 

Применение пенопластовой изоляции при низких температурах или зимой

Советы по нанесению изоляции из напыляемой пены при низких температурах и зимней погоде

Детка, на улице холодно! Советы по нанесению пенопластовой изоляции в холодную погоду

В связи с тем, что на большей части территории страны температура опускается ниже нуля в течение нескольких недель, распыление пеноизоляции зимой намного сложнее, чем в теплые месяцы.Работа занимает больше времени, пена начинает лопаться и сжиматься, а поломки кажутся более частыми. Однако есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить успех своей работы.

Правильная марка материала для температуры подложки

Давайте удостоверимся, что вы используете правильный материал в правильной среде при нанесении любой марки напыляемой пены при низких температурах. Пены с закрытыми порами могут быть включены в состав зимних смесей, которые предназначены для противостояния более низким температурам окружающей среды и субстрата.Однако пены с открытыми порами не могут быть составлены таким образом. Поэтому создание подходящей среды для применения ОС имеет решающее значение для производительности продукта. Всегда сверяйтесь с техническими данными, чтобы узнать диапазоны температур для конкретного продукта.

Правильная химическая температура

Теперь, когда у нас есть правильный материал, давайте удостоверимся, что мы должным образом подготовили этот материал, прежде чем вы начнете применять изоляцию из напыляемой пены в холодную погоду. В основном это означает поддержание правильной температуры на барабанах с пеной для распыления.

При какой температуре следует распылять и наносить пену?

Для достижения наилучших результатов из всех продуктов для напыляемой пены, бочки следует хранить и использовать при температуре от 70 до 80 градусов по Фаренгейту. Это рекомендация экспертов по изоляции IDI, но, как всегда, уточните подробности в своем техническом паспорте. Большинство продуктов OC отлично работают при этих температурах, но есть и такие, которые требуют, чтобы температура барабана была около 90-х. Для пенопластов с закрытыми порами в зимнее время чем ближе они к 80 градусам, не превышая их, тем лучше.Просто держать барабаны в своей установке не поможет.

Советы по поддержанию оптимальной температуры в барабанах для распыляемой пены:

  • Повесьте на стену буровой установки термометр, чтобы вы могли следить за температурой воздуха.
  • Используйте лазерный термометр для контроля температуры барабана.
  • Положите несколько 2×4 под барабаны, чтобы они поднялись на полтора дюйма от пола. Это позволит теплому воздуху попасть под барабаны и прогреть их снизу.
  • Используйте одеяла для барабана, чтобы согреть барабан.
  • Используйте обертки для барабанов, чтобы все было при оптимальной температуре.

Имейте в виду, что бочки должны нагреваться не быстрее, чем на 10 градусов за 24 часа, поэтому, если у вас есть материал, который нагревается до 50 градусов, может потребоваться более 3 дней, чтобы нагреть их до нужной температуры.

Регулировка температуры окружающей среды

Следующим шагом является поддержание нужной температуры материала на всем пути до пистолета при распылении пеноизоляции зимой.Использование «собачьей дверцы» — маленькой дверцы в буровой установке, достаточно большой для шланга — вместо того, чтобы оставлять открытой большую дверцу, поможет сохранить все тепло в буровой установке. (Это входит в стандартную комплектацию всех установок для изоляции напыляемой пеной, приобретенных у IDI.)

Теперь посмотрим на шланг. Если вашему шлангу более двух лет, изоляция на нем, вероятно, не работает должным образом. Свяжитесь с торговым представителем IDI и спросите его об изолированной обертке для шлангов Sidewinder. Он не только обеспечивает дополнительную изоляцию шланга, но и намного лучше защищает его от повреждений.

Следите за тем, чтобы шланг не попадал на снег, лед и бетон. Они будут отводить тепло быстрее, чем машина сможет его нагреть. Паркуйте буровую установку как можно ближе к зданию, чтобы шланг меньше подвергался воздействию погодных условий.

В очень холодные дни может помочь уменьшение смесительной камеры пистолета на один размер. Это немного замедляет поток материала, дольше удерживая его в нагретой системе и позволяя ему достичь желаемой температуры. Распыление пены более тонкими слоями также может сделать пену немного более стабильной при низких температурах.Если вы распыляете пену, которая позволяет 4 дюйма на подъем, попробуйте вместо этого распылять ее в два 2-дюймовых подъема.

Нагреватели следует использовать для прогрева основания перед распылением пены. Всегда рекомендуются косвенные нагреватели, но чаще всего используются «торпедные нагреватели». Эти обогреватели могут хорошо работать при надлежащем контроле, но стоит отметить, что они работают на ископаемом топливе, которое выделяет влагу. Уровень влажности субстрата не должен превышать 18%. Простой влагомер поможет определить уровень влажности.

Также важно убедиться, что обогреватели выключены перед нанесением пеноизоляции в зимнее время. Если пары от распыления проходят через обогреватель, это может привести к выделению токсичных паров. В здании должно поддерживаться тепло в течение как минимум 24 часов после распыления, чтобы пена могла завершить процесс отверждения.

Вопросы оценки стоимости работы

Суть? Безопасное ведение бизнеса с SPF зимой будет стоить больше денег, чем летом.С понижением температуры снижается и урожайность. Топливо для обогревателей и средства для защиты от атмосферных воздействий — это дополнительные расходы, а сотрудники просто медленнее передвигаются на морозе. Поскольку все эти факторы работают против вас, важно брать немного больше за работы, которые выполняются зимой. Просто знайте, что вся команда IDI поможет вам…

Свяжитесь с нами в IDI для получения дополнительной информации.

Как установить трубу PEX в бетонную плиту


Затрагиваются следующие темы:
  • Типы бетонных плит с лучистым подогревом пола
  • Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
  • Типовой процесс установки PEX в плите
  • Основные материалы для устройства лучистого теплого пола в плите

Помните, , так как у вас будет только 1 шанс залить бетонную плиту, у вас будет только 1 шанс вставить в нее трубку PEX .Таким образом, даже если нет планов на теплый пол или систему снеготаяния, установка труб PEX может оказаться хорошим решением.

Типы бетонных плит с теплым полом

Толстые плиты
Толстые плиты представляют собой бетонные плиты общей толщиной 4-6 дюймов или более и могут быть как на уровне земли (плита на уровне земли), так и ниже уровня земли (например, фундаменты подвала). Все толстые плиты можно разделить на:
  • Армированные плиты – где для усиления плиты используется сварная проволочная сетка или арматура.
  • Неармированные плиты – без добавления армирования.

Хотя армирование само по себе не влияет на систему лучистого обогрева пола, оно определяет расположение труб PEX в плите, что само по себе является важным фактором. Если особые конструктивные соображения не требуют иного, трубка всегда должна располагаться поверх арматуры , чтобы оставаться ближе к поверхности плиты.

Если вы используете сварную сетку, вы можете выбрать листы, а не рулоны, когда это возможно.Они заметно проще в установке и обеспечивают более ровную поверхность. Главный недостаток заключается в том, что листы должны быть связаны между собой.

Оптимальная глубина трубы PEX в толстой плите считается в диапазоне 1-2 дюйма и, по возможности, не должна быть глубже 4 дюймов по следующим причинам:

  1. Слишком глубокое размещение труб в плите увеличит время отклика, а это означает, что для достижения желаемой температуры пола потребуется больше времени, что приведет к увеличению нагрузки БТЕ, потребует больше энергии и, возможно, потребует труб большего диаметра.
  2. Высота бетона выше PEX добавляет дополнительное значение R, и, хотя в большинстве случаев оно минимально, для нагрева самой верхней поверхности потребуется больше энергии.

Поскольку в неармированных плитах трубы, как правило, располагаются внизу (закрепляются пенопластовыми скобами или рейками PEX), их толщина не должна превышать 4-5 дюймов, иначе система не будет работать эффективно. для установки арматуры и размещения труб PEX сверху, ближе к поверхности.

Тонкие плиты
Тонкие плиты обычно заливают поверх чернового пола, которым может быть фанера или другая плита. Подходящей минимальной толщиной тонкой плиты считается 2 дюйма без учета изоляции.

Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать

Планируйте заранее
  1. Рассчитайте надлежащую нагрузку в БТЕ, чтобы определить такие факторы, как размер и общая длина необходимой трубы PEX, тип и толщина изоляции и т. д.
  2. Сделайте компоновку труб PEX — это необходимо независимо от размера проекта.
  3. При желании, используя аэрозольную краску, вы можете нарисовать контуры труб PEX на изоляции в соответствии с масштабом. Лучше всего использовать (2) или более цветов для разных контуров трубок, так как это поможет визуализировать фактическую компоновку трубок. Отметьте прогоны стрелками, указывающими направление потока воды.
  4. Подготовьте коллекторные станции — в большинстве случаев достаточно простой стойки, сделанной из 2×4 с куском фанеры. Заранее установите коллектор (или, если он недоступен, используйте временную версию) для проведения испытаний под давлением.
  5. Рассчитайте все материалы заранее. Мы предлагаем основной список в конце этого текста.
  6. Спланируйте любые водопроводные или дренажные трубы, которые могут мешать размещению труб PEX.
  7. Отметьте места стен или несущих колонн – под ними нельзя укладывать PEX.

Как избежать случайных трещин и провисания плит
  1. Обеспечьте хорошо утрамбованное и правильно выровненное (при необходимости наклонное) основание.Конкретные рекомендации по толщине и типу материалов, используемых в основании, будут различаться в зависимости от региона и наличия материалов. Два основных эмпирических правила: он должен обеспечивать устойчивость и адекватный отвод воды.
  2. Используйте арматуру или проволочную сетку с добавлением стекловолокна. Глубина размещения арматуры также напрямую влияет на устойчивость конструкции и несущие свойства плиты.
  3. Предусмотрите выполнение швов для контроля трещин, особенно для плит большой площади и неармированных плит.

Как предотвратить потери тепла в плите лучистого обогрева
На неизолированные плиты может приходиться до 70% потерь энергии. Используйте соответствующую изоляцию как под плитой, так и по периметру/стене. 2-дюймовая пенопластовая плита XPS является популярным выбором для толстых плит (выше и ниже уровня земли) и является наиболее часто рекомендуемой изоляцией для плит с системами лучистого отопления PEX.

Как предотвратить преждевременный износ плиты

  1. Используйте пароизоляцию.Абсолютный минимум 6 мил толщиной, рекомендуется 10-15 мил в зависимости от типа и абразивности материала, используемого для основания (тоньше для речной породы и толще для щебня). Без пароизоляции бетон будет впитывать влагу, как губка. Если вы не используете пузырчатую/полиэтиленовую изоляцию или водонепроницаемый брезент, оба из которых также действуют как пароизоляция, требуется пароизоляция. Он должен быть расположен под изоляцией, должным образом проклеен лентой по швам и перекрыт по краям для максимальной защиты.
  2. Используйте герметики для бетона (на открытом воздухе – например, на подъездной дорожке с системой снеготаяния PEX). Хороший герметик для бетона защищает поверхность плиты от поглощения воды, которая в противном случае замерзала бы и оттаивала внутри микропор, вызывая небольшие трещины и преждевременный износ верхней части плиты.
  3. Если не используется солестойкий герметик для бетона, не солить плиту в первую зиму – вместо этого используйте песок.

Избегайте дорогостоящего ремонта плит и труб PEX
  1. Заранее убедитесь, что любые химические добавки, используемые в бетонной смеси, не будут вступать в реакцию с трубами PEX.
  2. Не наступайте на трубы PEX. Хотя PEX является прочной трубой, ее можно повредить куском камня или другим абразивом, застрявшим в подошве обуви.
  3. Испытайте систему PEX под давлением до, во время и после заливки. Это поможет выявить и устранить любые возможные утечки в трубах PEX на ранних стадиях. Более подробную информацию о тестировании под давлением можно найти здесь.
  4. Используйте рукав поверх PEX там, где он проходит через температурный шов/трещину. A b предпочтительнее устойчивые к растрескиванию полипропиленовые трубы, которые должны покрывать (накрывать) трубу PEX как минимум 1-1.5 футов с обеих сторон сустава. Для труб PEX 1/2″ или 5/8″ в качестве рукава можно использовать куски PEX диаметром 1″ длиной 3-4 фута. Концы рукавов следует заклеить липкой лентой, чтобы предотвратить попадание бетонной смеси внутрь. по длине), также проклейте шов
  5. .
  6. Имейте под рукой пару комплектов для сращивания/ремонта PEX и инструмент. Помните, что при ремонте PEX-трубы с любым фитингом ее необходимо изолировать электроизоляционной лентой, чтобы избежать химической реакции. Если во время заливки система находится под давлением, в большинстве случаев можно четко увидеть место утечки, которое обычно можно быстро устранить.
  7. Не оставляйте PEX на солнце слишком долго (максимум 5-7 дней). В то время как разные производители PEX могут иметь предел воздействия 30-60 дней, а в некоторых случаях даже больше (УФ-стабилизированный PEX), более безопасной альтернативой является покрытие PEX полиэтиленовым брезентом или другим неабразивным покрытием до тех пор, пока плита не будет отлита.

Типовой процесс установки PEX в плиту

После установки плитного основания, пароизоляции, изоляции, армирования (если используется) и коллектора(ов) лучистого тепла можно приступать к установке труб PEX.

1. Начните установку PEX. Определите контур (контур), который необходимо установить в первую очередь, и выберите подходящую длину катушки PEX из списка материалов. Вы можете подсоединить PEX к коллектору или рядом с ним, но всегда оставляйте запас в 5-10 футов на случай, если расположение коллектора сместится (а часто так и будет).
Если вы используете отводы кабелепровода (и мы настоятельно рекомендуем вам это делать), наденьте отвод на трубу, прежде чем подсоединять ее к коллектору. Закрепите колено на арматуре или, если его нет, непосредственно под коллекторной станцией.
Постепенно разматывайте и закрепляйте трубу с помощью стяжек-молний, ​​хомутов из проволочной сетки, скоб для пенопласта или других разрешенных средств. Не используйте металлические арматурные стяжки для крепления PEX. При использовании направляющих PEX их необходимо установить до установки труб.
При установке вдвоем один разматывает трубу, а другой закрепляет ее с интервалом ~3 фута.
Установка одним человеком может быть сложной задачей, если только вы не используете разматыватель PEX или направляющие PEX. Стоимость разматывателя может варьироваться от 280-300 долларов за базовую модель до 400-500 долларов и выше за профессиональную модель.Рельсы PEX будут стоить около 75 долларов США за каждые 250 квадратных футов (#PXR12-16 на расстоянии 3 фута) или около 300 долларов США за 1000 квадратных футов отапливаемой плиты.
Также учтите, что меньшие рулоны (300 футов против 1000 футов) весят меньше, с ними легче обращаться, а разница в цене за фут значительно меньше.
Используйте стальные опоры для изгиба PEX везде, где трубка поворачивается на 90 градусов. Никогда не используйте фитинги PEX любого типа (латунные или полипропиленовые) в бетонной плите, за исключением случаев, когда это необходимо для устранения утечки.
Там, где трубка проходит над компенсатором/деформационным швом, используйте рукав, как описано выше.
Следуя схеме, протяните трубу PEX обратно к коллектору, завершив контур. Действуйте таким же образом для всех других цепей PEX.

2. Испытайте систему под давлением. Если вы не хотите тестировать каждую линию PEX по отдельности, подсоедините трубку к коллектору (пока не обрезайте трубу — оставьте длину 5–10 футов, выступающую из плиты). Откройте все контуры, закройте один из основных запорных клапанов на радиационном коллекторе (подача или обратка) и подсоедините комплект для проверки давления (манометр с клапаном Шредера или переходник для компрессионного шланга).Так как испытание под давлением в лучистом отоплении всегда ниже 100 фунтов на квадратный дюйм, манометр на 0-100 фунтов на квадратный дюйм является адекватным. Мы также предлагаем предварительно собранный комплект здесь (#TESTKIT).
Требуется минимум 30-минутное испытание в диапазоне давлений 40-100 фунтов на квадратный дюйм. Требования к продолжительности могут меняться в зависимости от местных правил.

3. Залейте цемент. Лучше всего использовать тележку с подвесным насосом, поскольку она минимизирует движение по установленным трубам PEX и снижает вероятность повреждения. Обязательно держите систему PEX под давлением и следите за ней при заливке бетона.Если трубка PEX повреждена, манометр отобразит падение давления, а в месте утечки лопнут/образуются пузырьки, что упрощает определение места. Затем бетон можно отделывать обычным способом.

Основные материалы для устройства лучистого теплого пола в плите

1. Трубка PEX
Выберите между типами трубок PEX с кислородным барьером и PEX-AL-PEX. Барьер PEX встречается гораздо чаще и, как правило, является предпочтительным выбором.

Чтобы рассчитать общую длину трубопровода , вам необходимо знать нагрузку в БТЕ.Используя приведенную ниже таблицу, нагрузку в БТЕ можно использовать для определения размера, интервала и средней длины контура труб PEX, которые будут использоваться. Когда доступно расстояние между трубками, его можно использовать для определения общей длины, необходимой для плиты:

Длина = (Обогреваемая площадь плиты, кв. фут) x 12 x 1,05 / (Расстояние между трубками, дюйм)

Например, плита размером 20 т x 80 футов ( 1600 кв. футов) с PEX, расположенным на расстоянии 10 дюймов от центра:
1600 х 12 х 1,05 / 10 = 2016 футов
(множитель x1,05 учитывает дополнительную длину, необходимую для провисания)

Определите оптимальное количество цепей PEX , чтобы соответствовать средней рекомендуемой длине цепи.Например, в случае PEX 1/2 дюйма оптимальное количество контуров равно (7), поскольку 2016/7 = 288 футов, что очень близко к стандартной рекомендуемой длине контура 300 футов для трубок 1/2 дюйма.
Таким образом, для проекта потребуется 7 x 300 = 2100 погонных футов трубы, что соответствует:
(7) 300-футовые рулоны
(3) 600-футовых и (1) 300-футовых рулонов
(2) 600-футовые и (1) 900-футовые рулоны и так далее.
Оставшаяся длина 12 футов (300 — 288 = 12) используется для соединения трубок с коллектором.

Размер и расстояние между трубами PEX в зависимости от нагрузки в БТЕ

Размер трубки Длина контура
(Лучистое тепло/Таяние снега)
BTU Нагрузка (BTUh/кв. фут) и расстояние между трубами OC (по центру)
50-75 75-100 100-125 125-150 150-200
1/2″ 300-350 футов / 200 футов 12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов 6 дюймов Не рекомендуется
5/8″ 400-500 футов / 250 футов   12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов 6 дюймов  
3/4 дюйма 500-600 футов / 300 футов   12 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
1″ 750 футов / 500 футов Не рекомендуется 12 дюймов
Кислородный барьер 1/2 дюйма PEX — самый популярный размер, используемый для лучистого обогрева полов как в толстых, так и в тонких плитах.Этот размер подходит для всех малых и средних работ как в жилых, так и в коммерческих проектах.
5/8-дюймовый барьер PEX может использоваться для более крупных проектов, где присутствует высокая нагрузка BTU из-за отсутствия надлежащей изоляции, большей, чем обычно, толщины плиты или особых проектных соображений.
3/4-дюймовый барьер PEX не является типичным выбором для пола. применения в системах отопления (если тепловая нагрузка не высока) и, как правило, более распространен в системах таяния снега/льда.
1-дюймовый барьер PEX предназначен для использования в крупных коммерческих проектах, которые выходят за рамки данной статьи.

2. Коллекторы
Коллектор — это центральная распределительная станция для всех ваших контуров труб PEX. Размер коллектора должен соответствовать количеству контуров в вашей системе лучистого отопления .
Коллекторы лучистого тепла — предназначены для использования с трубками PEX 3/8″, 1/2″ и 5/8″ PEX и PEX-AL-PEX. Они продаются парами (подача и обратка) и включают индикаторы расхода, регулирующие клапаны расхода и другие основные компоненты
Медные коллекторы – предназначены для использования с трубой PEX 3/4 дюйма и доступны с диаметром ствола медной трубы 1-1/4 дюйма, 1-1/2 дюйма или 2 дюйма.Для установки циркуляционных насосов или зональных клапанов можно использовать выпускные патрубки размером 3/4 дюйма. Каждый медный коллектор продается отдельно.

3. Изоляция
Изоляция является обязательной для всех систем плиты на уровне. Это предотвращает потери тепла и позволяет быстрее прогревать плиту. Среди нескольких вариантов, доступных на рынке и перечисленных в порядке от самого высокого значения R до самого низкого:

  • Пенопластовая плита из экструдированного полистирола (XPS) (толщиной 1-1/2–2 дюйма)
  • EPS (пенополистирол) брезент в рулонах
  • Пузырьково-пленочная изоляция в рулонах
Пароизоляция, устанавливаемая под утеплителем, также необходима для защиты плиты от влаги.Отдельные типы изоляции (пузырьковая пленка и брезент) могут выступать в качестве пароизоляции, в то время как для других (XPS) может потребоваться отдельная пароизоляция.

4. Принадлежности для установки
Скобы и инструменты для пенопласта – для крепления труб PEX или PEX-AL-PEX к пенокартону или брезенту толщиной 1–2 дюйма или больше. В случаях, когда труба располагается непосредственно над изоляцией, скобы PEX являются единственным способом ее закрепления. Рельсы PEX
— отличный аксессуар, рекомендуемый как для тонких (ненесущих), так и для толстых (армированных) плит.Они могут быть установлены непосредственно на фанерный черный пол, изоляцию из пенокартона или на арматуру/сетку. Рельсы PEX также допускают установку одним человеком и значительно сокращают время установки.
Зажимы для проволочной сетки — используются для крепления 1/2″ PEX поверх проволочной сетки, используемой для усиления плиты. Эти зажимы являются съемными и могут перемещаться по проволоке для регулировки расстояния между трубками по мере необходимости.
Опоры изгиба PEX — используются для обеспечения гладкости 90-градусные изгибы трубы PEX, где это необходимо.Металлические опоры изгиба наиболее распространены для бетонных плит.
Нейлоновые стяжки на молнии — быстрый, простой и экономичный способ связать/закрепить трубы PEX на арматуре или проволочной сетке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.