Сушка древесины своими руками: Сушильная камера для пиломатериалов своими руками

Содержание

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности конструкции, цена, фото

Статьи

Сушилка для досок своими руками делается в том случае, если возникает необходимость в обработке большого объема неподготовленной древесины. Конечно, можно сразу приобретать заготовки с оптимальной влажностью, но в этом случае затраты на покупку материала будут весьма высоки. Так что сооружение специального приспособления может оказаться вполне эффективным с экономической точки зрения.

В нашей статье мы расскажем. Как осуществляется высушивание дерева, и приведем рекомендации по самостоятельному обустройству сушильной камеры.

Чтобы пользоваться сухой древесиной, необязательно тратиться на ее покупку – влажность можно привести в норму и своими силами

Теоретические аспекты

Влага в дереве

Перед тем как приступать к конструированию сушилки, нам необходимо понять, зачем она нужна. Как следует из названия, подобные устройства предназначены для удаления из древесины излишков жидкости, и здесь стоит уделить внимание теории.

Разница между типами влаги

Вся влага в древесине делится на две группы:

свободная — находится в полостях клеток и в межклеточных пространствах. Содержание свободной влаги в первую очередь определяется условиями, в которых росло дерево, а также условиями хранения спиленных заготовок. При высушивании свободная влага выходит из древесины довольно быстро;
связанная (структурная) – жидкость, входящая в состав клеточных стенок. Для каждой породы дерева в норме характерен свой уровень содержания структурой влаги. При этом удаление связанной жидкости происходит очень медленно, потому в естественных условиях сушка может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Зависимость деформации от типа доски

Как правило, предел насыщения древесины влагой находится на уровне 30%. Дерево с большей влажностью считается сырым и для работы практически никогда не используется.

Показатели влажности для разного материала отличаются:

Материал	Содержание влаги, %
Пиломатериалы, транспортируемые на дальние расстояния (т. н. транспортная влажность)	18 — 22
Погонажная продукция (половая доска, обшивка пола, террасная доска)	15 — 17
Изделия из цельной или клееной древесины	8 — 15
Мебель	6 – 10
Заготовки для высокоточных соединений (паркет, спортинвентарь, музыкальные инструменты)	6 — 8

Зачем необходима сушка

Итак, с самой влагой мы разобрались, теперь давайте проанализируем, зачем нам необходимо снижать ее содержание в деревянных заготовках.

Растрескивание вдоль волокон

При удалении влаги естественным путем изменяется конфигурация древесных волокон, за счет чего происходит уменьшение размеров доски – она «усыхает».
При этом заготовка теряет влагу неравномерно, потому деформация также может происходить в разных плоскостях с разной скоростью.
За счет этого внутри древесины формируются линии напряжения, которые в дальнейшем дают начало трещинам.

Обратите внимание!
Как правило, доска трескается вдоль волокон, начиная с торца.
Это обусловлено наименее прочными связями между продольными волокнами.

Деформация пиломатериала дугой и «пропеллером»

Кроме растрескивания возможна также поперечная деформация доски: деталь либо выгибается дугой, либо за счет неравномерного поднятия краев формируется так называемый «пропеллер». Объясняется такое поведение просто: не все волокна высыхают одновременно, а значит, их длина уменьшается также по-разному.

Как видите, если использовать для постройки сооружений или изготовления различных конструкции древесину с высоким содержанием влаги, со временем отдельные детали могут прийти в негодность. Избежать этого можно одним способом – до начала работы подготовить сырье, высушив его тем или иным способом.

Режимы сушки

Использование сушильных камер позволяет существенно сократить время, которое требуется на подготовку пиломатериалов к работе. При этом, контролируя режим обезвоживания, мы можем управлять эксплуатационными свойствами получаемого материала.
На сегодняшний день специалисты выделяют три режима сушки:

Интенсивная сушка обычно применяется на деревообрабатывающих предприятиях

Режим	Особенности
Мягкий	Температура в камере поднимается постепенно, за счет чего сохраняется не только естественная прочность древесины, но и ее цвет. При этом скорость обезвоживания сырья несколько снижается.
Стандартный	Используется для доведения материала до конечной влажности с практически полным сохранением прочности. При этом возможно незначительное изменение оттенка.
Форсированный	Форсированная сушка применяется для максимально быстрой подготовки пиломатериала к работе. После высокотемпературной обработки сохраняется прочность на изгиб, сжатие и растяжение, но может несколько снизиться прочность на раскалывание. Также возможно потемнение древесины и появление характерного запаха.

Создание сушильной камеры

Готовое помещение

Сушильная камера промышленного производства

Итак, тезис о том, что пиломатериалы необходимо готовить к использованию путем высушивания, мы аргументировали. Теперь давайте разбираться, как сделать сушилку для досок своими руками.

Для начала нам необходимо подобрать помещение, в котором будет происходить процесс сушки:

Поскольку удаление влаги из древесины требует значительных затрат энергии, то площадь сушилки нужно выбирать исходя из планируемых объемов материала.
Оптимальная высота комнаты составляет 2 – 2,5 м (чтобы не нагибаться). Ширина должна позволять размещение одного либо двух штабелей досок по 1,8 – 2 м с проходом между ними.
Окна в сушилке обязательно закладываем кирпичом. Двери расширяем таким образом, чтобы мы могли беспрепятственно загружать обрабатываемый материал.

Для обработки можно использовать старый гараж или сарай

Обратите внимание!
Для вентиляции оставляется либо небольшая форточка, либо продух, в который в дальнейшем мы выведем воздуховод.

Если сушка досок планируется в достаточно большом помещении, то желательно сделать в нем отдельную выгородку. Перегородки возводим из кирпича или достаточно толстого бруса, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Постройка сушилки

Впрочем, найти подходящее помещение (чаще всего в этой роли выступает гараж или сарай) получается не всегда.

Именно поэтому будет полезно узнать, как сделать сушилку для досок с нуля:

План помещения

Под конструкцию закладываем ленточный или столбчатый фундамент. Поскольку масса сооружения будет невелика, то и основание делаем неглубоким.
После того как бетон фундамента высохнет, из алюминиевого или стального оцинкованного профиля собираем каркас. Детали каркаса соединяем с помощью болтов и специальных кронштейнов.

Обратите внимание!
Цена алюминиевых конструкций значительно выше, но при этом они отличаются существенно большей устойчивостью к коррозии в теплой и влажной среде.
Так что использование более дорогих несущих элементов вполне оправдано.

Стенки и кровлю обшиваем стальными листами, которые фиксируем к каркасу саморезами по металлу (с буром). Для максимальной эффективности выполняем двойную обшивку, закладывая между металлическими листами слой минераловатного утеплителя мощностью 100 – 150 мм.

Фото изнутри металлического сооружения

На пол укладываем плотную гидроизоляционную мембрану, которую засыпаем слоем опилок.
Устанавливаем двери, которые должны закрываться как можно плотнее. Для дополнительной герметизации можно усилить дверную коробку брусьями с прикрепленными резиновыми листами.

Как и в случае с использованием уже готового помещения, обязательно обустраиваем вентиляционные продухи для циркуляции воздуха.

После завершения работы проверяем герметичность помещения, при необходимости устраняя дефекты обшивки. Теперь нам осталось оборудовать нашу сушильную камеру.

Обратите внимание!
В закрытой сушилке не должно быть щелей, обеспечивающих поступление неконтролируемых потоков воздуха.
Связано это с тем, что наличие малейшего сквозняка может спровоцировать неравномерную обработку досок, вызвав их растрескивание или деформацию.

Оборудование

Инструкция по обустройству сушилки может быть самой разной, ведь комплектация камеры во многом зависит как от наших запросов, так и от финансовых возможностей.

И все же общую схему сформулировать вполне реально:

Для начала делаем опоры, на которые будет устанавливаться штабель досок. На полу закрепляем конструкции из деревянного бруса, позволяющие приподнять высушиваемый материал примерно на 10-15 см над уровнем пола доля обеспечения циркуляции в нижнем слое воздуха.

Доски на поддоне с поперечными прокладками

Вместо опор можно использовать настенные стеллажи. При этом на несущих поверхностях закрепляем кронштейны из металла, предназначенные для укладки штабелей вдоль стен сушильной камеры.

Обратите внимание!
Этот вариант чаще всего используется при временном переоборудовании под сушилку части хозяйственной постройки.

Вариант с пристенными стеллажами

Далее устанавливаем нагревательный прибор. Это может быть печь, камин, тепловая пушка, тепловентилятор и т.д. – все зависит от ваших предпочтений. Ключевым параметром будет мощность устройства, которая рассчитывается исходя из объема загружаемой древесины: для сушки 1м3 досок необходимо не менее 3 КВт тепловой энергии, соответственно, чем больше сырья нам нужно, тем более мощный аппарат нам потребуется.
Вместе с нагревательными приборами устанавливаем вентиляторы, которые будут обеспечивать движение воздуха. Конечно, можно сэкономить на покупке вентиляционной системы и обойтись естественной вытяжкой, но в этом случае время подготовки досок к работе существенно увеличится, а значит, возрастут и расходы на обогрев камеры.

Размещение вентиляции и обогрева

Вентиляторы и нагревательные приборы располагаем таким образом, чтобы теплый воздух шел поперек воздушного потока. Такая установка позволяет существенно снизить аэродинамическое сопротивление системы, так что сушилка будет работать эффективнее.

Поскольку для функционирования нашей камеры потребуется большое количество электроэнергии, к ней желательно подвести отдельный кабель питания. При этом все используемые агрегаты подключаем к распределительному щитку через УЗО с соответствующими партерами мощности. Такая предосторожность будет не лишней, поскольку дерево, даже не полностью высушенное, способно загореться от малейшей искры, появившейся при замыкании.

Совет!
Также желательно становить автоматическую систему управления температурой и вентиляцией.
Стоит она довольно дорого, но зато ее использование позволяет управлять параметрами внутренней среды сушилки, обеспечивая тем самым максимальное качество обработки дерева.

Комплексная система обогрева и вентиляции

Использование сушилки

Если сушильная камера была собрана по всем правилам, то пользоваться ею будет достаточно просто. Для этого мы укладываем доски штабелем, прокладывая между рядами бруски толщиной до 20 мм, и загружаем штабель в сушилку.

Штабеля пиломатериала

После этого начинаем изменять температуру, постепенно увеличивая нагрев.

Схем высушивания существует множество, но начинающим мастерам стоит использовать низкотемпературный режим, как обеспечивающий максимальное качество с минимальным риском появления брака:

Нагрев – поднимаем температуру до 45 – 50 0С со скоростью 5 — 70 С в час.
Выдержка – сохраняем 50 0С в течение 5 часов.
Сушка – уменьшаем влажность дерева с 30 до 8%, постепенно увеличивая температуру до 60 0С. Этот этап занимает около 48 часов. Приточная и вытяжная вентиляция включается на половину мощности.
Кондиционирование – температуру поддерживаем на уровне 600С в течение еще 12 часов. Вентиляция при том должна активно работать.
Остывание до температуры окружающей среды с выключенным обогревом и вентиляцией.

В результате мы должны получить доски, пригодные для большинства видов плотницких и столярных работ.

Результат обработки

Заключение

Как видите, сушилка для доски своими руками делается довольно просто (но надо признать — с определенными финансовыми затратами). При этом использование этого приспособления позволяет получить большое количество строительного сырья, которое при покупке у производителя обошлось бы значительно дороже.

Для более подробного ознакомления с технологией камерной сушки древесины советуем всем, кого заинтересовала данная тема, изучить видео в этой статье.

Сушка досок своими руками

Чтобы древесина служила максимально долго и не теряла своих ценных качеств, существует множество мер для её защиты.

Строительные материалы из дерева нуждаются в тщательной подготовке и уходе. Мы уже писали о защите древесины от гниения и огня. В этой статье расскажем о базовом методе защиты пиломатериалов, который обеспечит их эффективную эксплуатацию — о сушке.

Зачем сушить древесину

При сушке повышается прочность пиломатериалов и серьезно понижается риск загнивания и поражения грибком. Влага является комфортной средой для образования грибка и размножения микроорганизмов, в процессе сушки содержание влаги в древесине существенно уменьшается, следовательно, условия для развития грибка внутри волокон становятся частично непригодными. А в сочетании с обработкой антисептирующими растворами дерево и вовсе становится неуязвимо к воздействию микроорганизмов.

Более того, работать с сухим пиломатериалом – сплошное удовольствие и минимум проблем.

Сушка древесины в теории

Влага в древесине находится в двух состояниях:

свободная, содержится в больших количествах в капиллярах древесины, отдается первой и значительно не влияет на форму и объем волокон;
связанная, содержится в самих стенках клетки, отдается только под воздействием температуры и напрямую поддерживает структуру волокон.

Из-за особенностей данной структуры существует 2 вида сушки древесины:

Естественная сушка. Производится на открытом воздухе под навесом, закрывающим доски от дождя и прямых солнечных лучей. При такой сушке можно добиться 18-23% влажности. А также сушка может происходить в закрытом помещении, чтобы материал принял «комнатно-сухое» состояние с 8-12% влажности. Свободная влага и излишки связанной выветриваются. Процесс естественной сушки может длиться в течение нескольких недель или даже месяцев.
Искусственная сушка. Этот процесс проводится в специальных камерах – сушилках. занимает от нескольких часов до нескольких дней. Именно этим способом наша компания производит сухую обрезную доску и другие сухие пиломатериалы. Но существует и способ сушки древесины в жидкой среде, в ваннах с петролатумом при температуре 130-1400C.

Схема устройства сушильной камеры

Стрелками указаны потоки циркуляции воздуха в камере.

Как сушить древесину в домашних условиях

Зачастую приходится наблюдать, как дачники обращаются со свежекупленными пиломатериалами. Создается ощущение, что человек тратит немалые деньги на покупку с целью превратить древесину в отходы. Если вы хотите высушить влажные доски, брус и прочие пиломатериалы, используя природные средства, такие как солнце и воздух, необходимо грамотно подойти к этому вопросу.

Процесс сушки занимает достаточно длительный период – от нескольких недель до месяцев, поэтому планировать строительство необходимо заранее. Для удобства мы подготовили пошаговую инструкцию:

Выбираем место. Лучше выбирать открытую местность, середина огорода или плоская крыша невысокого строения как раз подойдут. Рабочую площадь необходимо застелить каким-нибудь влагозащитным покрытием, например, старым рубероидом. Стелить надо с большим нахлестом, а чтобы материал не слипся, его можно густо посыпать опилками.
Собираем опоры штабеля. Их назначение – поднять самые нижние прокладки (на которые будет уложен нижний ряд досок) над землей. Самая незатейливая и надежная конструкция опор в нашем случае – колодец, который выкладывается из брусков, имеющих длину 0,5 метра и сечение 50х50 мм. Выложив 2 колодца в высоту 0,7 метра, укладываем на них нижнюю опорную прокладку с сечением не менее 60х80 мм. Одна опора готова. Расстояние между опорами 1,5 метра по длине штабеля. Последним этапом в подготовке опор будет подгонка. Необходимо сделать так, чтобы поверхности верхних опорных прокладок были в одной горизонтальной плоскости. Достичь лучшего результата можно подкладкой щепок или клиньев. Прокладки под доски должны быть толщиной не менее 2 см и иметь одинаковое сечение.
Укладываем пиломатериал в штабель. Нужно учитывать направление ветра и укладывать штабель поперек, а не вдоль преобладающего направления. Штабель необходимо делать неширокий, максимум 1-1,2 метра. Оптимальный вариант 0,8 метра, при большей широте средние доски будут высыхать дольше. Высота самого штабеля может быть любой, зависит от удобства укладки. Однако расстояние от земли до нижнего слоя досок (опора штабеля) должна быть не меньше 0,5 метра, оптимально – 0,7 метра.
Стягиваем штабель. На последний верхний слой досок укладываем еще прокладки, стягиваем резиновой лентой концы верхних и нижних опорных прокладок. Штабель стянут по вертикали. Резиновую ленту проще всего вырезать из старой автомобильной камеры. Достаточно будет ленты шириной 30-40 мм. Также можно сбить стягивающий каркас из струганной доски.
Защищаем древесину от осадков. Лучше вовсе не закрывать штабель, чем закрыть так, чтобы влага не смогла выветриться. На верхние прокладки помещаем несколько сухих жердей по длине штабеля. На жерди внахлест укладываем листы жесткого водонепроницаемого материала, например, кровельного железа, чтобы образовывался козырек с напуском по краям 15-25 мм. Сверху кладем еще пару сухих жердей, которые подвязываем к верхним подкладкам, чтобы листы не сдуло во время сильного ветра. Или можно использовать грузы, например, несколько кирпичей или шлакоблоков. Если все сделать верно, то между верхним слоем досок и листами образуется воздушный зазор около 8 см.

Схема штабеля с фиксацией досками

Штабель для сушки, собранный в домашних условиях

Важно! При естественной сушке влажность древесины снижается до определенного предела из-за непрерывного обмена влагой с окружающей средой. Благодаря этому связанная влага не уходит полностью и не испаряется быстро, что снижает риск коробления, появления трещин и прочей деформации древесины при усушке.

В качестве примера рассмотрим вагонку, которую достают из полиэтиленовых пакетов. Из изолированного от воздуха и окружающей влаги она попадает в среду, где начинается непрерывный влагообмен. В излишне влажной среде может начаться коробление древесины. Но через несколько циклов усушки-набухания древесины в естественных условиях она в дальнейшем практически не будет изменяться в размерах.

Кстати! Дерево хвойной породы сушится в камере значительно легче и с меньшими последствиями, чем лиственной.

Проблемы усушки

Размеры материала при усушке могут изменяться по-разному. Доска обрезная после неправильной сушки может превратиться в совершенно негодный материал. Например, если ее сушить слишком быстро, то нарушается процесс естественной усадки и доска деформируется.

Подобные дефекты часто удается устранить рубанком, в сложных случаях — воздействуя на материал паром и повторной сушкой. Вот наиболее распространенные случаи искривления:

коробление доски в поперечном направлении;
изгиб доски в боковом направлении;
дугообразный изгиб;
кручение.

Типичные деформации усушки

Усушка способствует образованию трещин. В мелких материалах (доска, брусок) трещин меньше, однако такие пиломатериалы более подвержены короблению. Чтобы уменьшить вероятность образования трещин в бревнах и брусе делают продольные пропилы по всей длине материала. Это позволяет снизить внутренне напряжение древесины.

Типичные трещины усушки

Самостоятельная сушка пиломатериалов — FineWoodworking

Описание: Вы можете сэкономить деньги и получить удовольствие от большого запаса древесины под рукой, если научитесь самостоятельно сушить пиломатериалы на воздухе. Дэйв Спахт, управляющий небольшой лесопилкой более 25 лет, демонстрирует, как превратить свежую древесину в стабильные, выдержанные доски. Во-первых, он покажет вам, как правильно складывать пиломатериалы снаружи. Затем, после того как вы подождете около года, пока он высохнет естественным путем, вы заберете его в помещение, чтобы завершить процесс сушки. Проявите немного терпения, следуйте рецепту Шпахта, и вы получите высушенные доски с минимумом коробления, расщепления и проверки концов.

From Fine Woodworking #204

Как известно столярам на дому, древесина почти всегда является самой большой статьей расходов при строительстве объекта. Но есть один способ сэкономить на деньгах, которые вы тратите на ценную древесину: сушить свои собственные. Вы не только сэкономите деньги, но и оцените удобство наличия большого запаса пиломатериалов под рукой. Кроме того, многие столяры считают, что древесина, высушенная на воздухе, имеет более насыщенный цвет и лучшую обрабатываемость, чем древесина, высушенная в печи.

Любой может превратить сырую древесину в стабильные, выдержанные доски с содержанием влаги (MC) от 7% до 9%, идеально подходит для изготовления мебели. Вам не нужна печь. Вам нужно только убедиться, что доски правильно уложены снаружи. Затем вы можете расслабиться примерно на год, пока Мать-природа испарит большую часть оставшейся влаги. В этот момент в большинстве мест у вас будет около 12% MC. Чтобы завершить процесс сушки, занесите доски в отапливаемую мастерскую. Всего через несколько недель (в зависимости от вида, температуры и влажности) они будут готовы к использованию.

Я управляю небольшой лесопилкой в восточной Пенсильвании более 25 лет и сделал сотни штабелей древесины (это я справа на фотографии выше). Я покажу вам, как складывать сырые пиломатериалы так, чтобы они высохли с минимальными деформациями, расколами и проверкой торцов.

Где взять зеленую древесину: Во-первых, вам понадобится свежесрубленная древесина. Зеленую древесину можно получить разными способами. Упавшее дерево, пока оно еще не сгнило, можно превратить в доски. или, если вы знаете, что делаете, вы можете срубить собственное дерево. В любом случае бревна нужно будет доставить на местную лесопилку, или вам нужно будет нанять кого-то с переносной лесопилкой, чтобы он приехал на ваш участок. Будьте готовы заплатить где-то около 50 центов за фут доски, чтобы портативная лесопилка распилила ваше дерево на доски.

Другой вариант — распилить бревна на доски с помощью ленточной пилы. Вам понадобятся какие-то самодельные сани, чтобы поддерживать и нести бревно. Но доски не будут стоить вам ни цента. Вы можете найти одну из версий салазок на сайте FineWoodworking.com/extras.

Вы также можете просто купить зеленые доски. Вы, вероятно, не найдете их у крупного торговца лиственными породами, но у мелкого торговца они, скорее всего, есть. Вы найдете список мелких дилеров, часто называемых мини-заводами, на сайте FineWoodworking.com/extras.

Хороший штабель сушит древесину в удобном темпе: Секрет воздушной сушки пиломатериалов заключается в том, чтобы построить штабель, который позволяет доскам сохнуть медленно, но стабильно — вы не можете просто бросить кучу досок в кучу и ожидать их идеально высохнуть.

Для получения полной статьи загрузите PDF-файл ниже:

Просмотр в формате PDF

Как добиться успеха при воздушной сушке пиломатериалов

Многие столяры предпочитают воздушную сушку материалам, высушенным в печи, потому что они говорят, что это легче и легче предлагает более истинный цвет. Тогда есть экономия денег.

Сушка собственного материала на воздухе может сэкономить не менее 50 % по сравнению с досками, высушенными в печи у продавца пиломатериалов. Но для того, чтобы сделать это самостоятельно, требуются время, усилия, ноу-хау и место для штабелирования и хранения. Чтобы помочь вам избежать ошибок, которые приводят к дровам, мы связались с опытным, практическим специалистом.

Роберт МакГаффи десятилетиями возглавлял процесс сушки древесины на заводе компании Anderson-Tully Company в Виксбурге, штат Миссисипи. На этом комплексе, крупнейшем в своем роде в США, Роберт отвечает за воздушную сушку, а затем сушку в печи около 70 миллионов футов досок лиственных пород ежегодно. И это смесь, включающая 65 видов, и все они приходят к нему в разной степени влажности.

«Южные виды, когда вы их впервые срезаете, отличаются количеством влаги, — говорит Роберт. «Возьмите, к примеру, белый ясень. В нем около 60 процентов влаги. Тополь и ива — 180 процентов. Красный дуб — 80-90 процентов».

Степень влажности древесины называется влажностью и выражается в процентах. Но этот процент часто может превышать 100, потому что он представляет собой отношение веса воды в куске дерева к весу того же дерева, когда оно полностью высохло. Например, кусок сырого дерева весит 50 фунтов; сухой, он весит 20 фунтов. Это означает, что зеленая древесина содержала 30 фунтов. влаги или 30/20 его сухого веса; это влажность 150 процентов!

Такая разница, конечно, означает, что каждому виду — даже там, где вы живете — требуется либо меньше, либо больше времени, чтобы высохнуть до желаемой влажности. В Anderson-Tully цель состоит в том, чтобы высушить плиты на воздухе до 25-процентного содержания влаги. Затем они готовы к печи, где они будут уменьшены примерно до восьми процентов.

Без печи следует попытаться добиться воздушно-сухой влажности 15-20 процентов. Дальнейшее уменьшение влажности происходит, когда вы перемещаете доски в помещении, где они в конечном итоге достигают своего равновесного содержания влаги (EMC).

ЭМС соответствует точке, при которой древесина не впитывает и не теряет влагу из-за атмосферы.

По данным Лаборатории лесных товаров Лесной службы США в Мэдисоне, штат Висконсин, сырые доски толщиной 1 дюйм высыхают на воздухе до 15–20 % влажности в течение 45–60 дней в солнечных, умеренных, не слишком влажных условиях. Погода. Если вы живете там, где холоднее и влажнее, рассчитывайте на большее время. В помещении процесс сушки может оказаться медленнее, занимая три или четыре месяца, прежде чем древесина достигнет своей ЭМС и ее можно будет обрабатывать. стек

Выберите место для хранения досок на открытом воздухе, но избегайте низких, сырых или заболоченных мест. И держите стопку подальше от деревьев, которые могут засорить ее ветками и листьями. С другой стороны, не выбирайте самое солнечное место во дворе — ваши доски могут слишком быстро высохнуть. Учитывайте и направление ветра. Как говорит опытный Роберт МакГаффи: «[Преобладающий] ветер должен дуть через боковую сторону штабеля, а не через его конец. Он намного быстрее высохнет, проходя через боковую сторону, и вы не получите торцевых чеков».

В компании Anderson-Tully Роберт принимает дополнительные меры предосторожности, чтобы сырые доски не испортились в процессе сушки. «Мы погружаем их в герметик от пятен, а затем наклеиваем на наклейки [деревянные полоски, разделяющие слои доски]», — говорит он. «И мы запечатываем концы».

Домашние столяры могут делать практически то же самое, отмечает Роберт. «Покрасьте концы всех досок латексной краской. Или наклейте под них двойные наклейки рядом друг с другом. Чек не пройдет дальше второй палочки. Мы делаем наши наклейки почти из любой мягкой древесины [имеется в виду мягкая лиственная древесина]. : тополь, тополь, любые низкосортные пиломатериалы, — поясняет Роберт. — Но я бы не стал делать их из ореха — эти пятна. Вид наклеек не имеет большого значения, главное, чтобы они были одинакового размера. Наши разорваны до 1¹ ⁄ ₈ «широкие из досок, обработанных до ⁷ ⁄ ₈» толстых. Если толщина отличается, пусть даже немного, но, у вас будут волнистые доски». ширина стопки, которую вы собираетесь сделать После того, как вы обрежете наклейки, начните складывать доски, как показано ниже .

new airdry stack.