Ежевикa крупноплодная — ЕжеМарина
Ежевику ассоциируют с лесными, черными и вкусными плодами, которые эффективно защищаются острыми колючками. Благодаря работе селекционеров, появился целый ряд сортов бесшипной ежевики, с крупными плодами десертного вкуса, которые без проблем можно выращивать в приусадебном саду, а также на промышленных плантациях.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Сорта ежевики были получены из комбинации нескольких ботанических видов, представляющих собой морфологическое разнообразие. В одной из двух основных групп выделяют виды с прямостоячими побегами (североамериканский Rubus argutus и R. fructicosus, R. procerus, происходящие из Европы и Малой Азии).
Вторую группу составляют стелящиеся (ползучие) ботанические виды: европейского происхождения — R. caesius и R. hirtus, и североамериканского происхождения — R. ursinius i R.
flagellaris.
В настоящее время работа селекционеров направлена на получение сортов с вкусными, крупными, транспортабельными и хорошо хранящимися плодами, плодоносящих обильно и устойчивых к болезням, и к тому же бесшипных, с которых, в отличие от дикорастущих форм, легко собирать плоды.
В Польше дикорастущая ежевика встречается в лесах и придорожных зарослях.
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Листья растут по всей длине побегов, пальчато-лопастные, с четко выраженными жилками на листовой пластинке, с пильчатым или лопастным краем, с шипами на черешках и основных жилках (за исключением бесшипных сортов).
Цветки ежевики, как правило, с пятью лепестками, собраны в кисти или метелки, белые или розовые. Тычинки и пестики многочисленные, свободные. Цветы обычно без запаха, медоносные, массово посещаемые насекомыми-опылителями.
Плоды ежевики — односемянная сборная костянка, расположенная на разросшемся цветоложе. Плоды ежевики обладают противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным свойствами. Они содержат ряд витаминов (С — 21 мг/100 г – это количество покрывает 60% суточной потребности в аскорбиновой кислоте, а также A, E, K, B1, B2, B3, B6, фолиевую кислоту) и минералов (кальций, железо, магний фосфор, калий, натрий, цинк). Благодаря содержанию мощных антиоксидантов, обеспечивают высоко эффективную защиту организма от разрушительного воздействия активных форм кислорода. Они содержат фенольные кислоты, эллаговую кислоту, а содержание антоцианов у них выше, чем у малины. Ежевика ускоряют обмен веществ, что делает ее желательным компонентом диеты для снижения веса — это богатый источник пектинов — растворимых пищевых волокон (в 100 г содержится до 5,3 г). Один стакан ежевики покрывает 30% суточной потребности в этом компоненте, который уменьшает поглощение вредных жиров и косвенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежевика принадлежит к продуктам с низким гликемическим индексом (ГИ ежевики = 25), калорийность 100 грамм ежевики — только 43 ккал, поэтому можно ее употреблять диабетикам.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
• почва
Ежевика предпочитает плодородную почву со слабокислым (ок. 6,0) pH. Почва не должна быть слишком плотной, непроницаемой, потому что ежевика не терпит пойменных территории (даже при кратковременном затоплении) и близкого залегания грунтовых вод.
• свет
Ежевика лучше развивается на тихих солнечных участках и в полутени.
• температура
Сорта культивируемой ежевики характеризуются значительным разбросом восприимчивости к промерзанию. Поэтому следует выбирать сорт, подходящий для климатических условий конкретного региона. Для ежевики низкие температуры опасны осенью, когда растения еще не перешли в фазу покоя. Но наиболее опасны для нее колебания температуры в начале весны, особенно тогда, когда периоды потепления чередуются с возвращением заморозков.
• вода
Ежевика выдерживает временный недостаток влаги, потому что ее корни уходят глубже, чем у малины. Тем не менее, этот период не должен быть слишком долгим, так как это отрицательно скажется на росте растений и урожае. Для обеспечения оптимальных условий роста растения рекомендуется использовать систему полива плантации, особенно на проницаемой и легкой почве.
УХОД
• подготовка почвы
Подготовка почвы для ежевики похожа на подготовительные процедуры выращивания малины (см.: Выращивание малины). Короче – подготовка сводится к поддержанию оптимального рН почвы, пополнению питательных веществ в соответствии с результатами ранее проведенного анализа почвы и уничтожению сорняков на участке, предназначенном для выращивания.
• посадка
Лучший срок закладывания плантации ежевики — ранняя весна. Ежевику можно также сажать поздней осенью, но в этом случае следует защищать растения от заморозков. Саженцы, выращиваемые в контейнерах, можно высаживать в течение всего вегетационного сезона, защищая их от недостатка влаги, особенно при высоких температурах. Саженцы ежевики высаживают немного глубже, чем они росли в питомнике (ок. 3-4 см). Землю вокруг вновь посаженных растений сильно уплотняют. Расстояние между растениями, плодоносящими на двухлетних побегах, зависит от способа ведения кустов и силы роста данного сорта, и может колебаться в пределах от 1,0 м и даже до 3,0 м. Стелющиеся сорта требуют большего расстояния между растениями (они должны располагаться на опорах), чем сорта с прямостоячими побегами. Минимальное расстояние между растениями сортов, плодоносящих на однолетних побегах — до 0,5 м, расстояние для растений, выращиваемых в горшке, может быть немного меньше.
Расстояние между грядкам зависит от имеющейся в наличии техники. Минимальное расстояние между грядкам -1,8 м. По мере увеличения расстояния между рядами снижается урожайность, но уход и уборка становятся легче. Оптимальное расстояние составляет 2,5-3,0 м.
• подкормка
Основой для внесения удобрений, не только при выращивании ежевики, является анализ почвы и пополнение ее недостающими компонентами в соответствии с рекомендациями, прилагаемыми к анализу. Общие правила внесения удобрений похожи на правила, применяемые для малины (см.: Выращивание малины).
• прополка
Прополка является основным подготовительным этапом обработки участка при выращивании ежевики. Тщательное уничтожение сорняков до закладки плантации будет способствовать ее дальнейшему ведению. На товарных плантациях в междурядьях чаще всего применяют скашиваемую многолетнюю траву, а на грядках — гербицидный пар.
• обрезка
Обрезка и формирование кустов ежевики зависит от сорта и способа плодоношения. В случае ежевики, плодоносящей на двухлетних побегах, в первый год выращивания оставляют несколько основных побегов, которые, как правило, располагают на опорах. На второй год выращивания, ранней весной, основной побег укорачивают на высоте около 1,70 м, а боковые побеги обрезают до длины 30-40 см. Из почек, расположенных на побегах, вырастают плодоносящие побеги, которые будут цвести и дадут плоды. После уборки урожая эти побеги срезают низко над землей и одновременно прореживают однолетние побеги, оставляя примерно 5-7 штук на следующий сезон.
Сорта ежевики, плодоносящие на однолетних побегах, обычно выращивают как отдельно стоящее растение, и обрезка ограничивается к сокращению количества побегов.
После уборки урожая все побеги срезают низко над землей, а весной следующего года вырастут новые, которые дадут плоды.
• уборка урожая
Ежевику обычно собирают вручную. Плоды должны быть собраны в соответствующее время – не надо руководствоваться исключительно окраской ягод. Собранные слишком рано, хотя и приобрели надлежащую окраску, будут иметь терпкий вяжущий привкус. Ежевика считается зрелой, когда легко отделяется от плодоножки. К сожалению, плоды, собранные слишком поздно, в свою очередь очень быстро портятся и легко повреждаются при транспортировке. После уборки плоды как можно быстрее охлаждают до температуры +2°С; +5°С
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Защита от вредителей может быть необходимой в случае сильного заражения плантации клещом (из них наиболее проблемным является клещ ежевичный —Acalitus essigi), галлицами, клещами из класса паукообразных или жуками-цветоедами. Особенно опасными для ежевики являются грибковые заболевания, которые вызывают гниль плодов.
Одним из факторов, определяющих успех промышленной плантации ежевики, является здоровый рост растений. О здоровье плантации следует заботится с самого начала, покупая здоровый посадочный материал из питомников. В борьбе с появляющимися во время выращивания патогенами следует применять доступные средства, рекомендованные программой по защите растений.
ПРИМЕНЕНИЕ
Плоды ежевики, без сомнений, можно есть сырыми (особенно десертные сорта), но их также можно добавлять в различные десерты (например, фруктовые салаты, пирожные, мороженое или желе). Прекрасно подходят для переработки (например, на джемы, соки, а также вина и ликеры) и замораживания. Благодаря интенсивному цвету плодов, соком ежевики окрашивают также блюда и продукты переработки других фруктов.
В традиционной народной медицине сок ежевики использовали при простуде, инфекциях и для укрепления организма .
Отвар из листьев употребляли при лечении простудных заболеваний и гриппе, как жаропонижающее средство.
Настой из листьев употребляли при сильном расстройстве желудка.
Ежевика очищает организм от токсинов. Положительно влияет на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.
Используют ее в профилактике глазных и онкологических заболеваний, а витамин К положительно влияет на увеличение плотности костной ткани. Кроме того, обладает успокаивающими свойствами и рекомендуется женщинам для профилактики нервных расстройств во время менопаузы. Сок из спелой ежевики рекомендуется применять в виде примочек для лечения экземы и лишая.
Литература:
Я. Данек «Выращивание малины и ежевики», 2014
https://www.farmer.pl
https://www.poradnikzdrowie.pl
https://www.ho.haslo.pl
https://ndb.nal.usda.gov
Источник: https://in-vitro.pl/ru/wiedza/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%baa-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f/
Выращивание ежевики в саду. Сорта. Размножение. Уход.
Выращивание ежевики в саду
Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводит к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантации нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которое может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.
При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко- и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.
Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.
Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).
Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики – многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.
В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.
Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2-3 лет.
Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводит многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.
Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30-100 т перепревшего навоза и 80-90 кг действующего вещества фосфора и калия на 1 га.
На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат – 10-16 г/м2, сернокислой калий – 20-30 г/м2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.
Размещение растений. На приусадебных участках для ежевики лучше отвести небольшую площадь, чтобы насаждение было компактным. Можно размещать ее вдоль границы садового участка или ограды с восточной или западной стороны на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.
Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7-1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5-2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).
Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточной). Между рядами ежевики делают расстояния 2-2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75-1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8Х1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2-3 саженца или черенка.
При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2-3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.
На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3Х3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.
Посадка ежевики. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки-весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.
Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10-15 см или 2-3 корня по 10-15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное – со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.
После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке – в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см. Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2-3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7-10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая или дождевая вода.
Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3-6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.
Уход за посадками ежевики. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.
Вновь посаженные растения поливают в течение 1-1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того, — во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.
Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.
В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5-6 раз (на глубину 10-12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2-3 раза (на глубину 5-8 см).
Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.
Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т.п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1-2,2 кг д.
Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) – эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой.
Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений – залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.
Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий – ежегодной, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуется фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20-30 г/м2).
Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При Дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.
Дозы внесения удобрений зависят от плодородия и почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4-5 кг/м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2-3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м2) применяют весной.
По рекомендациям Е.И. Ярославцева, в любительском саду осенью на отслуживавшие в качестве мульчи солому, опилки, переной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15-40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8-10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.
Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка побегов усложняет культуру и удорожает стоимость ягод, поэтому требованиям крупного производства бесспорно отвечает прямостоячая ежевика с крепкими побегами. Стелющаяся форма ежевики наиболее трудоемка как при уходе за ней, так и при уборке урожая.
В качестве опор обычно применяют шпалеры. Существуют и другие способы формирования. Самый простой из них – все побеги куста собирают в один пучок и связывают у верхушки. В другом случае куст делят пополам, побеги каждой половины наклоняют и связывают с такими же побегами соседнего куста и получают арки. Оба эти способа достаточно дешевые, но урожай при этом снижается, побеги в арках повреждаются весенними заморозками.
Для устройства шпалер требуются столбы и проволока. Высота столбов не менее 1,8 м, расстояние между столбами 6-10 м. Если используют две проволоки, то первую натягивают на высоте 0,9 м от уровня почвы, а вторую – 1,5 м.
Подвязывать побеги можно с осени после вырезки отплодоносивших стеблей, но обычно эту работу проводят весной.
Для ежевики разработано три способа формирования:
а) Все плодовые побеги переплетают между тремя проволоками. Вновь отрастающие молодые побеги выводят на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.
б) Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.
в) Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.
Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.
Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10-12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку ежевики проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.
Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8-0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек.
Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3-4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4-6-у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6-8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.
При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8-10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.
Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста достигает 1,2-1,8 кг и более.
Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов – в сухую погоду 2-3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).
Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся в холодильниках при нулевой температуре.
Установлено, что для ручного сбора урожая в 7,6 т с 1 га требуется 12-25 человек, а на малине – 25-35 человек. Время сбора ежевики август – сентябрь. Обычно сборы проводят через день, но ягоды высшего качества получают при ежедневных сборах. Ягоды должны быть сухими, плотными, непомятыми. Для отделения ягод ежевики требуется легкое ее покручивание.
Сортировку ягод осуществляют в процессе уборки. Собранные и рассортированные плоды охлаждают или держат в прохладном месте. Ягоды ежевики для консервирования перевозят в таре вместимостью 2-3 кг или в широких лотках (5,5 кг), располагая плоды тонким слоем.
Как выращивать ежевику
Введение в выращивание ежевики
Хотите начать выращивать ежевику? Или вы давно выращиваете ежевику и просто хотите получить свежие идеи или полезные советы? Этот растущий уголок научит вас выращивать ежевику.
Содержание
- Обзор
- шагов к успеху
- Сводка по посадке
- Видеогиды
- Быстрые советы
- Посмотреть наши растения ежевики
Обзор
Перейти к оглавлению
Большая часть нашей ежевики плодоносит летом, принося один урожай ягод на зимующих побегах в летние месяцы. Растения начинают плодоносить в середине лета, а сезон длится примерно 3 — 4 недели. Ягоды будут иметь лучший вкус, позволив им полностью созреть.
Отлично подходит для джемов и десертов!
Идите и купите несколько растений ежевики
Шаги к успеху
Перейти к оглавлению
Шаг 1 – Планирование пространства
Перейти к оглавлению
Шаг 2 – Подготовить место для посадки
Перейти к оглавлению
Шаг 3 – Посадить Blackberry
Перейти к оглавлению
Шаг 4. Соберите урожай ежевики
Перейти к оглавлению
Шаг 5. Уход за растениями ежевики
Перейти к оглавлению
Расстояние
- Ежевику следует сажать на расстоянии 3–4 фута друг от друга
- Рекомендовано расстояние 8–12 футов между рядами в зависимости от машины
Орошение
- Замачивание в воде с использованием Agri-gel™ на 1–2 часа перед посадкой (кроме пробок TC)
- Тщательно полейте после посадки
- Количество осадков 1–2 дюйма или эквивалент в неделю
Внесение удобрений
- Перед посадкой добавить ½ – ¾ фунта 10–10–10 на 100 кв.
футов - Коммерческие производители должны использовать 500 фунтов на акр
- Дополнительно 1 фунт 10–10–10 на 100 кв. футов можно вносить в июле или августе и ранней весной в последующие годы
- pH: 6,5–6,8
Борьба с сорняками
- В течение вегетационного периода необходимо регулярное культивирование
- Корни мелкие – не культивируйте глубже, чем на дюйм
- Мульчирование во время посадки может помочь в борьбе с сорняками
- Обратитесь в местное отделение для получения рекомендаций по химическим веществам
Решетка
- Мы предлагаем поддерживать растения с помощью 5-проволочной шпалеры или помещать в систему кольев и холмов.
Нажмите, чтобы распечатать PDF-файл Blackberry Steps to Success
Краткий обзор посадки
Перейти к оглавлению
Расстояние между растениями
- Ежевику следует сажать на расстоянии 3–4 фута друг от друга
- Рекомендовано расстояние 8–12 футов между рядами в зависимости от машины
Орошение
- Замачивание в воде с использованием Agri-gel™ на 1–2 часа перед посадкой (кроме пробок TC)
- Тщательно полейте после посадки
- Количество осадков 1–2 дюйма или эквивалент в неделю
Внесение удобрений
- Перед посадкой добавить ½ – ¾ фунта 10–10–10 на 100 кв. футов
- Коммерческие производители должны использовать 500 фунтов на акр
- Дополнительно 1 фунт 10–10–10 на 100 кв. футов можно вносить в июле или августе и ранней весной в последующие годы
- pH: 6,5–6,8
Борьба с сорняками
- В течение вегетационного периода необходимо регулярное культивирование
- Корни мелкие – не культивируйте глубже, чем на дюйм
- Мульчирование во время посадки может помочь в борьбе с сорняками
- Обратитесь в местное отделение для получения рекомендаций по химическим веществам
Шпалера
- Мы предлагаем поддерживать растения с помощью 5-проволочной шпалеры или поместить в систему колышков-насыпей.
Видеогиды
Перейти к оглавлению
Наши видеоролики написаны и созданы Нейтом Норсом и нацелены на ваш успех. Вы найдете все наши обучающие видеоруководства в нашей видеотеке.
Выращивание взрослых растений в питомнике
Как сажать растения ежевики и черной малины
Выкапывание и упаковка взрослых растений в питомнике
Краткие советы
Перейти к оглавлению
Ранняя посадка!
Весной сажать как можно раньше. Снег или случайные заморозки не повредят большинству новых растений (за исключением культур зеленых тканей), а весенние дожди будут способствовать их росту. Посадка осенью не рекомендуется на Северо-Востоке и Среднем Западе.Избегайте распространенных ошибок
- Прочтите бесплатное руководство по посадке за 1-3 месяца до посадки.
- Растения не будут процветать, если корни будут слишком глубокими или слишком мелкими.
- Плотно утрамбуйте почву вокруг корней.
- Не сажать рядом с дикорастущими растениями или растениями, происхождение которых неизвестно.
- Поливайте колодец от одного до трех раз в неделю, не каждый день.
- Избегайте ожога удобрениями, внося удобрения только после того, как растения приживутся.
- Не замачивать растения в воде более 1 часа!
Как выращивать ежевику
Введение в выращивание ежевики
Хотите начать выращивать ежевику? Или вы давно выращиваете ежевику и просто хотите получить свежие идеи или полезные советы? Этот растущий уголок научит вас выращивать ежевику.
Содержание
- Обзор
- шагов к успеху
- Сводка по посадке
- Видеогиды
- Быстрые советы
- Посмотреть наши растения ежевики
Обзор
Перейти к оглавлению
Большая часть нашей ежевики плодоносит летом, принося один урожай ягод на зимующих побегах в летние месяцы. Растения начинают плодоносить в середине лета, а сезон длится примерно 3 — 4 недели. Ягоды будут иметь лучший вкус, позволив им полностью созреть.
Отлично подходит для джемов и десертов!
Идите и купите несколько растений ежевики
Шаги к успеху
Перейти к оглавлению
Шаг 1 – Планирование пространства
Перейти к оглавлению
Шаг 2 – Подготовить место для посадки
Перейти к оглавлению
Шаг 3 – Посадить Blackberry
Перейти к оглавлению
Шаг 4.
Соберите урожай ежевикиПерейти к оглавлению
Шаг 5. Уход за растениями ежевики
Перейти к оглавлению
Расстояние
- Ежевику следует сажать на расстоянии 3–4 фута друг от друга
- Рекомендовано расстояние 8–12 футов между рядами в зависимости от машины
Орошение
- Замачивание в воде с использованием Agri-gel™ на 1–2 часа перед посадкой (кроме пробок TC)
- Тщательно полейте после посадки
- Количество осадков 1–2 дюйма или эквивалент в неделю
Внесение удобрений
- Перед посадкой добавить ½ – ¾ фунта 10–10–10 на 100 кв. футов
- Коммерческие производители должны использовать 500 фунтов на акр
- Дополнительно 1 фунт 10–10–10 на 100 кв. футов можно вносить в июле или августе и ранней весной в последующие годы
- pH: 6,5–6,8
Борьба с сорняками
- В течение вегетационного периода необходимо регулярное культивирование
- Корни мелкие – не культивируйте глубже, чем на дюйм
- Мульчирование во время посадки может помочь в борьбе с сорняками
- Обратитесь в местное отделение для получения рекомендаций по химическим веществам
Решетка
- Мы предлагаем поддерживать растения с помощью 5-проволочной шпалеры или помещать в систему кольев и холмов.
Нажмите, чтобы распечатать PDF-файл Blackberry Steps to Success
Краткий обзор посадки
Перейти к оглавлению
Расстояние между растениями
- Ежевику следует сажать на расстоянии 3–4 фута друг от друга
- Рекомендовано расстояние 8–12 футов между рядами в зависимости от машины
Орошение
- Замачивание в воде с использованием Agri-gel™ на 1–2 часа перед посадкой (кроме пробок TC)
- Тщательно полейте после посадки
- Количество осадков 1–2 дюйма или эквивалент в неделю
Внесение удобрений
- Перед посадкой добавить ½ – ¾ фунта 10–10–10 на 100 кв. футов
- Коммерческие производители должны использовать 500 фунтов на акр
- Дополнительно 1 фунт 10–10–10 на 100 кв. футов можно вносить в июле или августе и ранней весной в последующие годы
- pH: 6,5–6,8
Борьба с сорняками
- В течение вегетационного периода необходимо регулярное культивирование
- Корни мелкие – не культивируйте глубже, чем на дюйм
- Мульчирование во время посадки может помочь в борьбе с сорняками
- Обратитесь в местное отделение для получения рекомендаций по химическим веществам
Шпалера
- Мы предлагаем поддерживать растения с помощью 5-проволочной шпалеры или поместить в систему колышков-насыпей.
Видеогиды
Перейти к оглавлению
Наши видеоролики написаны и созданы Нейтом Норсом и нацелены на ваш успех. Вы найдете все наши обучающие видеоруководства в нашей видеотеке.
Выращивание взрослых растений в питомнике
Как сажать растения ежевики и черной малины
Выкапывание и упаковка взрослых растений в питомнике
Краткие советы
Перейти к оглавлению
Ранняя посадка!
Весной сажать как можно раньше. Снег или случайные заморозки не повредят большинству новых растений (за исключением культур зеленых тканей), а весенние дожди будут способствовать их росту. Посадка осенью не рекомендуется на Северо-Востоке и Среднем Западе. При плохом дренаже рассмотрите возможность использования приподнятых грядок.Избегайте распространенных ошибок
- Прочтите бесплатное руководство по посадке за 1-3 месяца до посадки.
- Растения не будут процветать, если корни будут слишком глубокими или слишком мелкими.