Изготовление вагонки своими руками: Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

Содержание

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

    Линия по производству вагонки

  5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сорт Описание

Экстра

Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.

А или 1

Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.

В или 2

Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

С или 3

Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

  1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

  1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

    Сушка вагонки

  2. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

  1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
  2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

  1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
  2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

  1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
  2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
  3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
  4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

  5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

    Комплект фрез

  6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: 3 метода изготовления

MesterulManole

6500 0 1

После обработки лаком самодельная вагонка смотрится ничуть не хуже, чем покупные отделочные материалы

Деревянная вагонка — это востребованный отделочный материал с единственным недостатком: он дорого стоит. Впрочем, высокая цена — еще не причина для того, чтобы отказываться от использования деревянной вагонки, ведь при желании материал для отделки дома можно сделать самому. Я расскажу, как производится вагонка своими руками на доступном деревообрабатывающем оборудовании.

Что нужно знать о материале

Вагонка – это цельнодеревянная доска, предназначенная для облицовки различных строительных объектов снаружи и для отделки помещения изнутри.

Иллюстрации Разновидности по способу крепежа
Фрезерованная доска с соединением «шип-паз». Это наиболее распространённая разновидность материала. С одной стороны планки располагаются фрезерованный паз – продольное углубление, а с другой стороны выступает шип. В ходе установки, шип задвигается в паз, туда же входят монтажные скобы. В итоге облицовка получается с минимальными зазорами.
Соединение шип-паз (где шип — отдельный элемент). При изготовлении такой вагонки, из досок с обеих сторон выбирается четверть. Соседние доски в облицовке соединяются отдельным шипом – рейкой, которая вставляется в пазы.

Такой профиль планок характерен для вагонки, изготавливаемой кустарным способом.

Обрезная доска для укладки внахлест (Американка). По сути, это простая доска, обработанная циркулярной пилой и пропущенная через фуганок.

Доска крепится к обрешётке поверх минеральной ваты гвоздями. Гвозди вбиваются в верхней части доски, а поверх нее устанавливается следующая планка. В итоге поперечный срез отделки выглядит как елочка.

Существенное преимущество такой вагонки – это ее небольшая стоимость за счет простоты обработки.

Иллюстрации Разновидности по типу профиля (актуально для фрезерованных модификаций)
Стандарт. Поперечный срез выполнен в виде трапеции. Угол кромок трапеции составляет 30-40 градусов. Отличительная характеристика – небольшая глубина паза.
Европрофиль. Профиль «евровагонка» отличается аккуратной обработкой, увеличенным размером шипа и широкими вентиляционными каемками с изнаночной стороны.
Штиль. Этот тот же профиль, что и «стандарт», но кромки не скошенные, а скруглённые.
Блок-хаус. Доска отличается скруглённой поверхностью, имитирующей бревно. Это самый дорогой профиль из всех ранее перечисленных вариантов.

Как вагонка делается на производстве

Иллюстрации Этапы промышленного производства
Распиловка бревна на доски. Лес сортируется по степени кривизны бревен. Наименее кривые бревна с минимальным количеством брака подаются на пилораму, где разрезаются продольно.
Сушка. Пиломатериалы подвергаются сушке.

Есть несколько способов сушки, включая автоклавную и инфракрасную обработку. Независимо от способа сушки древесины, влажность пиломатериалов в итоге должна составлять 12%.

На этом же этапе заготовки могут обрабатываться антисептическими пропитками.

Профилирование и обрезка. На этом этапе пиломатериалы прогоняются через станок для изготовления вагонки, который совмещает функцию фрезера и фуганка. В итоге доска приобретает необходимый профиль. Также доска обрезается по длине согласно стандарту.
Сортировка. Готовые пиломатериалы сортируются по классу и виду, а затем упаковываются.

Выбор производственных материалов

В продаже помимо деревянной вагонки представлены панели из пластика и МДФ. Учитывая специфику производственных процессов единственный материал, который можно обработать в домашних условиях, это древесина.

К древесине из которой делается вагонка предъявляются следующие требования:

  • Влажность в пределах 12-18%. На производстве пиломатериалы перед окончательной обработкой просушиваются. Делается это для того, чтобы при эксплуатации готовая вагонка не высыхала и не растрескивалась;
  • Отсутствие дефектов, которые приведут к порче древесины. Наличие пигментных пятен на древесине свидетельствует о начале гнилостных процессов, которые могут негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе вагонки;
  • Высокая плотность. Чем плотнее древесина, тем более устойчивой к механическим повреждениям и гниению будет готовая вагонка.

Какая древесная порода соответствует перечисленным требованиям? С учетом привлекательной стоимости, для изготовления вагонки предпочтительно использовать древесину хвойных пород. Если облицовочная доска изготавливается для помещений с повышенной влажностью, то лучший вариант — это использование пиломатериалов из осины.

Оборудование для производства в домашней мастерской

Выбор производственного инструмента зависит от того, что именно вы решите делать. Если в планах изготовить доску для набивки внахлест, будет достаточно циркулярной пилы и фуганка. Того же оборудования хватит, если вы решили на досках делать не пазы и шипы, а ступеньки, вырезанные вполдерева, как это показано на фото.

Самодельная облицовка стен деревом – на продольном срезе доски выполнен выступ, которым одна планка опирается на другую

Если планируете делать вагонку с соединением «шип-паз», кроме циркулярной пилы и фуганка потребуется фрезерный стол с фрезой, подобранной под толщину продольного паза. Для выборки паза на стандартной вагонке толщиной 20 мм, подбираем толщину пазовой фрезы 10 мм.

Можно ли делать профиль вагонки ручным фрезером? Теоретически это возможно, но работать удерживая фрезер в руках сложнее, чем выполнять ту же работу на фрезерном станке.

Способ 1: производство вагонки на ленточной пилораме

Распиловка бруска на автоматизированной ленточной пилораме

Этот способ традиционный для США и Канады, где люди, имеющие возможность недорого купить лес, с помощью ленточной пилы раскраивают бревна на брус, а брус в свою очередь распиливается на доски со скошенным или прямоугольным профилем.

Монтаж вагонки со скошенным профилем выполняется таким образом, чтобы с внешней стороны располагалась узкая часть планки, тогда как более толстая сторона будет крепиться гвоздями или посредством анкерных саморезов

Такой профиль позволяет сделать облицовку стен более аккуратной. Тем не менее, задачу при изготовлении вагонки можно упростить и сделать профиль доски обычным прямоугольным.

Фактура готовой доски перед последующей сушкой

Такая технология не предполагает обязательной шлифовки, так как уже в таком виде доску можно набивать поверх монтажного каркаса. Тем не менее, если нужен более аккуратный фасад дома, готовые планки можно пропустить через фуганок и сделать их гладкими.

Способ 2: производство вагонки с использованием циркулярной пилы

Заготовки под облицовочную доску

На начальном этапе из бруса или из уже готовой обрезной доски нарезаются заготовки с поперечным сечением 202×22 мм. Запас в 2 мм оставлен для того, чтобы прогнать заготовки через фуганок и получить доски с сечением 200×20 мм. Так как изготовление отделочного материала выполняется своими руками, длину заготовок подбирайте по своему усмотрению.

Продольная распиловка заготовки и изготовления паза выполняется на одном и том же инструменте

В ходе производственного процесса заготовки проходят продольной стороной через пилораму, так чтобы с каждого края получилась ступенька вполовину толщины заготовки. Выступы с одной и другой стороны располагаются зеркально, то есть, с одного края – вверху, а с другого – внизу.

Профиль самодельной вагонки – с каждой стороны видны пазы, благодаря которым обшивка будет удерживаться на каркасе

Монтаж таких планок выполняется так, чтобы доска, расположенная сверху, ступенькой, заходила на расположенную ниже доску. В итоге, влага не будет попадать за деревянную обшивку.

Способ 3: производство вагонки с использованием фрезерного стола

На фото показаны фрезы (ножи) – одна из них для формирования шипа, другая для выборки паза

Для изготовления вагонки на фрезерном столе потребуется заранее подготовленная на циркулярной пиле и фуганке строганная доска. Все следующие операции выполняются на фрезерном столе с возможностью жесткой фиксации режущего инструмента и заготовки.

Иллюстрации Пошаговая инструкция
Регулировка прижима заготовки. На этом этапе выполняется настройка в горизонтальной плоскости. Заготовка пододвигается вплотную к ограничителю и фиксируется прижимами с обратной стороны.
Установка и регулировка фрезы. Фреза регулируется по высоте установки на шпинделе.

Высота установки для первой и второй фрезы должна быть одинаковой. Погрешности настройки сделают вагонку непригодной для использования.

Обработка заготовки. Заготовка прогоняется вдоль режущего инструмента фрезерного станка, сначала одной стороной для формирования паза, а затем другой стороной с предварительной заменой фрезы для формирования шипа.

Подведем итоги

Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 14 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Самодельная вагонка своими руками — инструменты, изготовление

 

Обшивка помещения натуральным деревом не обязательно должна обойтись в большую сумму денег своему владельцу. Самодельная вагонка своими руками – альтернатива покупным пиломатериалам, для ее изготовления понадобится запас времени, терпения, навыки работы с деревом и базовые инструменты.

Подготовка материалов

В качестве сырья для самодельной вагонки лучше всего подойдет необрезная доска. Для эстетичного внешнего вида стоит отдать предпочтения доске минимум второго класса, высушенной в камере. Это убережет будущее изделие от кручения, выгибания и других видов деформации. Соблюдение правил сушки особенно важно на заготовки самодельной вагонки для бани своими руками, повышенная влажность может негативно сказаться на некачественно подготовленной древесине.

Для изготовления самодельной вагонки понадобится токарный станок с возможностью пилить и фуговать. Для плодотворной работы лучше брать модель мощностью от 1.1 кВт, лучше, если есть возможность работать на двух станках. Техника склонна к перегреву и нуждается в частых перерывах. При выборе также стоит обратить внимание на:

  • Качество охладительной системы двигателя;
  • Фуговальный вал 15-20 см;
  • Качественное выполнение линеек.

Чтобы обеспечить чистоту будущей самодельной вагонке и избавить себя от необходимости ее плотной покраски, не рекомендуется использовать станок с алюминиевым столом и линейкой. Этот металл удобен в работе, но оставляет на дереве черные полосы, которые невозможно отчистить. В случае, когда алюминиевый станок уже в наличии, стол можно прикрыть листом органического стекла, а линейку заменить 4 см уголком.

Определение параметров самодельной вагонки своими руками

Начиная выпиливать самодельную вагонку необходимо определиться с длиной готового изделия. Существует два пути решения: в зависимости от длины заготовочной доски или от необходимого размера готовой вагонки. Лучше, если длина не будет превышать 2м, такая доска сложна в дальнейшей обработке.

Оптимальная ширина самодельной вагонки своими руками 7-10 см, определяются с шириной в зависимости от размеров исходной доски. Для минимизации отходов рекомендуется выпиливать по 2 полотна вагонки из одной заготовки. В одной комнате используется вагонка одинаковой ширины, иначе готовая отделка будет выглядеть не аккуратной.

Работа над выпиливанием самодельной вагонки

Распиловка доски на самодельную вагонку для бани своими руками начинается нанесения разметки. Лучше всего использовать цанговый карандаш синего или зеленого цвета. Доска укладывается на стол так, чтобы круг упирался точно линию распила. В другую часть доски необходимо упереться корпусом и им же толкать заготовку вперед, старясь держать линию ровно.

 

В качестве мер безопасности необходимо толкать доску именно животом, не надевать свободную одежду, использовать очки и защитный кожух для круга. Кожух убережет не только от разлетания опилок, но и от обратного вылета доски, который может стать причиной травматизма. Вторая половина доски выпиливается только под линейку, настроенную на необходимую ширину. Чтобы все последующие доски получились одного размера, в качестве шаблона используют первую доску необходимой ширины.

Процесс фугования досок

Процесс фугования отвечает за гладкость доски. Строгают будущую вагонку сначала с одной стороны, потом с другой. Чтобы все доски получились одинакового размера, рекомендуется запомнить количество проводов на станке первой планки и повторить такое же количество раз на остальных.

Пазы и шипы в самодельной вагонке

Следующий этап в изготовлении самодельной вагонки своими руками – изготовление пазов для крепления. Для этого лучше всего использовать специальную фрезу. С помощью линейки и регулировки высоты стола устанавливается необходимая глубина паза. Во время работы необходимо находиться сбоку от станка и упирать доску во фрезу не рукой, а устойчивым бруском. Обработав таким способом доску с двух сторон, можно получить соединение «в четверть» для закрепления которого необходимы специальные рейки.

Для евровагонки с соединением шип-паз необходимы специальные фрезировочные станки с  различными насадками. Станок регулируется на выпиливание паза, размер фиксируется линейками и все доски обрабатываются с одной стороны. После этого насадка переставляется на «шиповую» и проводится работа над выпиливанием шипа. Если в арсенале имеется только насадка для пазов, необходимо просто установить ее так, чтобы нож находился ближе к краю и пройтись по доске с двух сторон. Стоит учитывать, что «пазовая» фреза длиннее «шиповой», поэтому высота стола должна быть отрегулирована соответственно.

Особенности работы с самодельной вагонкой

Дерево – довольно сложный в обработке материал, он зависим от наличия сучков, направления волокон, степени высушености. При работе стоит принять во внимание:

  1. Обработка досок ведется только по направлению волокон.
  2. Состояние подшипников должно быть идеальным, при малейшем битье они приведут к шероховатости поверхности.
  3. Острые пилы и фрезы.
  4. Точная установка дисков.
  5. Соблюдение правил безопасности при работе со станками.

Готовая самодельная вагонка не ставится вертикально. Для предотвращения изгибов и  кручения доски складываются горизонтально и равномерно придавливаются грузом.

 

Как самому сделать вагонку: процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

  • фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
  • пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
  • измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

  • первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
  • далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
  • следующим этапом будет фугование;
  • в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:

  • в первую очередь нужно правильно работать с самим деревообрабатывающим станком. При нарезке заготовок под вагонку вдоль, необходимо доску уложить на рабочую поверхность. Далее, ее движение к циркулярной пиле осуществляется при помощи тела. Именно им, а не руками, нужно толкать заготовку. В этом случае риск получить травму значительно снижается;
  • чтобы вагонка получилась одинаковой ширины, можно при переустановке пилы для распила второй стороны заготовки, использовать в качестве линейки уже готовое изделие;
  • после выполнения всей работы у вас останется много древесных отходов. Не стоит сразу от них избавляться. При распиле заготовок получается много тонких дощечек, их можно использовать в качестве реек для создания обрешетки. В этом случае у вас получится существенно сэкономить на материале.

Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.

После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.

Урок подкладки  | Швейный журнал

Отделка корпуса


Шаг |
01

На свежем листе кальки или выкройки обведите деталь рукава. Перенесите все важные метки, такие как линии зерна, вытачки и насечки.


Шаг |
02

Добавьте облегчения проймам, чтобы руки могли свободно двигаться. Величина добавленной легкости зависит от используемого вами метода изготовления футеровки.Если машина упаковывает подкладку: Поднимите подмышечную часть рукава на ½ дюйма.


Шаг |
03

Удалите 1″ с края рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8″). Вырезаем деталь подкладки рукава.

Подготовка шаблона оболочки

  1. После того, как вы начертите детали подкладки, добавьте припуски на швы ко всем деталям ракушек.

  2. Добавьте припуск на подгибку 1 ½ дюйма ко всем подгибам ракушек.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда составление выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. В то время как много внимания обычно уделяется выбору правильной модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей ко всем предметам одежды и всем пользователям.Выбор подкладочной ткани зависит от фасона пальто или куртки и потребностей владельца:

  • Как правило, для подкладки одежды предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон, так как эти ткани дышат, приятны на ощупь и хорошо прилегают к коже.

  • Шелковый шармез или крепдешин прекрасно подходят для подкладки более нарядных жакетов. Шелк дышит и чувствует себя роскошно рядом с кожей, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надеваться и сниматься.Шелк также представлен в различных ярких цветах и ​​принтах, которые могут добавить приятную дизайнерскую деталь вашей одежде.

  • Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т. е. в качестве дополнительного слоя между модной тканью и подкладочной тканью, также известного как подкладка для дополнительного утепления). Избегайте использования шерсти в качестве самой подкладочной ткани, так как это может привести к электризации и зуду кожи. Сочетание шерстяной фланелевой подкладки с шелковой подкладкой может объединить лучшее из обоих миров — тепло шерсти и роскошь шелка.

  • Для максимальной теплоизоляции используйте что-то вроде тинсулейта, высокотехнологичной ткани, которая часто используется для подкладки спортивных курток. Тем не менее, это добавит немного объема, и его следует избегать, если куртка или пальто имеют приталенный силуэт.

  • Легкая хлопковая подкладка может подойти для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятна на ощупь.

Одно предостережение относительно подкладки карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, для карманных сумок стоит использовать особо прочную ткань, поскольку они подвержены большому износу и часто являются первой частью одежды. подкладка на разрыв.Когда я впервые начала шить, я была ленива и задавалась вопросом, действительно ли необходимо покупать еще одну ткань для своей одежды, но вскоре я усвоила урок, когда в карманах появлялись дыры всего через несколько месяцев носки! После этого я начал использовать карманную ткань (плотную и прочную ткань, такую ​​как хлопчатобумажная саржа или хлопчатобумажное сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвержены большому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заминают руки).Использование ткани для карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что отверстия карманов остаются четкими, что особенно важно, если они прорезные, наклонные или карманы в швах.

Методы изготовления футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только раскроить и сшить подкладку. Существует ряд различных методов конструирования, которые можно использовать для изготовления подкладки, и выбор метода конструирования зависит от ряда факторов, включая стиль одежды, ткань, используемую в верхней одежде, и вашу терпимость к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-учебники и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Упаковка подкладки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс включает в себя три основных этапа: во-первых, с помощью машины изготовьте всю подкладку так же, как вы изготавливаете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив достаточно большое отверстие, чтобы вывернуть одежду на лицевую сторону.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и зашейте отверстие вручную.

Упаковывание подкладки в мешок выполняется быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и размещением подола, что может повлиять на то, как свисает рукав или подгиб. Полностью машинная упаковка одежды также может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз вывернуть внутрь и вывернуть наизнанку — это, безусловно, поразило меня, когда я впервые попробовал машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка футеровки

Этот метод обычно используется при изготовлении курток, сшитых на заказ, и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Во-первых, подкладка тела и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к телу). Затем подкладка тела пришивается машинным швом к верхней одежде по краям переда и горловины, а затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки рукава пришивается к рукаву изделия, затем подкладка втягивается в изделие и пришивается к лифу по пройме вручную, что дает швее дополнительный контроль над степенью свободы проймы. Наконец, подол устанавливается вручную.

Хотя этот метод требует больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающих швей, так как он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием изделия наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над установкой подкладка пройм и кромки, что помогает гарантировать, что рукава и кромка одежды сидят правильно.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Chanel

Этот метод включает пришивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Стегание часто выполняется из букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что стегание придает ткани структуру, а также придает красивую отделку внутренней части одежды. Он наиболее уместен для жакетов в стиле кардиган или других жакетов с напускным силуэтом, но не для сшитых на заказ вещей с лацканами и воротниками, состыкованными между собой.

Этот метод требует очень много времени и включает в себя массу ручного шитья и не подходит для начинающих или тех, у кого не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод конструирования приводит к созданию прекрасного предмета одежды с некоторой структурой сшитого на заказ жакета или пальто и комфортом и ощущением свитера.

Выезд:
  • Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

  • Frabjous Couture, уроки квилтинга букле а-ля Chanel:
    части первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод заключается в изготовлении съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней одежде с помощью пуговиц или застежек-молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается во всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немного объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Одним из известных примеров является классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитой клетке Burberry.

Выезд:
Об авторе

Сабрина — энтузиаст шитья со слабостью к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных изделий на ее веб-сайте.

шифоновое платье своими руками

Каждая девушка гордится своим гардеробом, если в нем есть хороший выбор удачных решений платьев. Пополнить его можно как походом в магазин, так и своими руками. Не многие знают, как просто сшить шифоновое платье своими руками. Благодаря этому материалу вы сможете быстро разобраться, как можно нарисовать красивое решение и какие ресурсы для этого потребуются. Также мы предоставим вам полноценную картину работы специально для шифонового платья, которую вы можете использовать.

Начало работы

Итак, в начале работы необходимо произвести все необходимые замеры. Это стандартные мерки в виде обхвата груди, объема бедер и, конечно же, талии. Также необходимо рассчитать длину в плечах и длину для будущего изделия. Пожалуй, именно эти характеристики являются основными при выборе шифонового платья. Для резки шифона рекомендуется использовать дисковый нож, которым можно работать только на подложке.Далее, если у вас нет возможности использовать такой нож, можно приготовить подложку любого типа для шифона, лишь бы он не скользил по столу или поверхности.

Совет

Также немаловажным элементом для выкройки является материал. Его следует заколоть булавками, имеющими острые концы. Даже незначительное вмешательство может деформировать и повредить качество ткани. После того, как детали выкройки прикреплены, можно использовать специальный спрей-клей, помогающий обработать материал, или приклеить полоски.

Узор

Далее необходимо ознакомиться с выкройкой, которая будет предложена ниже. На его основе выбираем цвет платья, а также фасон для нашего материала. После этого вырезаем материал. В данном случае берем простую выкройку. То платье, которое мы собираемся сделать, должно состоять из двух частей. Одна будет равна лифу платья, другая – второй юбке по длине типа «макси». Используя ранее снятые мерки, мы можем самостоятельно выполнить выкройку лифа бумажного типа и уже после этого с помощью инструментов перенести все значения на ткань.

Подготовка шаблона

Далее берем бумагу и вырезаем 2 детали для переда платья, а затем вторую — для спинки. Выкройка должна быть симметричной, чтобы в результате получилась цельнокроеная деталь. Далее ткань необходимо сложить в два слоя и затем поверх выкройки. После, нужно сделать вырез и развернуть материал. Также не забываем, что при создании выкройки нам нужно учитывать отступы по бокам по 2-3 сантиметра.

Обработка юбок

Далее работаем с шифоновой юбкой для будущего платья.Для начала подготовим специальный прямоугольный отрез ткани, который понадобится в работе. Ширина такого материала должна быть равна объему ткани, в числе умноженном на 3. Этот коэффициент даст нам среднюю меру пышности нашей юбки.

Подкладка под шифон

Также нельзя забывать о подкладке, что очень важно для шифона. Дело в том, что этот материал не славится особой тяжестью, а наоборот, очень легким и полупрозрачным.Поэтому прокладка должна быть, но, чуть короче самого изделия. В этом случае изделие будет выглядеть красиво и изысканно. В нашем случае для подкладки стоит использовать тот же шифон, что и основу для ткани.

Обработка на станке

За краем материи стоит идти за машиной, так как эти края могут осыпаться. Поэтому строчка вертикального типа пришивается к изнанке изделия. Он поможет соединить прямоугольник по краю.(Юбка)

Эластичный

Далее сделайте резинку. Он должен проходить через талию, по ширине пояс должен быть больше резинки на 5-7 миллиметров, но не более. Далее проводим для верхней части нашей юбки элементы, предварительно сложив их в несколько слоев. После, не забываем оставить кусок без сшивания, так как в нем будет вышиваться наша резинка. Далее сшиваем два конца наших резинок, а уже после аккуратно закрепляем наш материал с помощью незаметных швов ручного режима.Вот мы и сделали красивое платье-юбку. Он будет состоять из лифа, юбки, которую можно носить как в комплекте, так и по отдельности.

комментариев

комментариев

Как сшить подкладку для юбки

Хотите добавить подкладку к своей самодельной юбке? Это очень простой метод, который я использовал для прикрепления подкладки к юбке Echino Stag Delphine. Есть много разных способов изготовления и сшивания подкладки юбки, и я предпочитаю именно этот — во-первых, потому что он имеет смысл для моего мозга, во-вторых, потому что он не требует ручного сшивания, ура!
Так зачем тебе подшивать юбку? Я решила добавить шелковистую гладкую подкладку к внутренней стороне юбки, потому что не хотела, чтобы грубая парусиновая ткань терлась о мою кожу.Кроме того, короткие юбки могут цепляться за ваши ноги и немного подниматься вверх, поэтому добавление подкладки может помочь внешнему слою ткани вести себя должным образом и, таким образом, не выставлять напоказ вашу попу. И хотя это требует некоторых дополнительных усилий, подкладка юбки означает, что вам не нужно заканчивать припуски на швы — они спрячутся за вас, вау!

Я шью юбку Дельфина, выкройка которой прилагается к моей книге Любовь с первого стежка . Вы также можете использовать этот мастер-класс для шитья похожих моделей юбок с поясом, боковыми швами и потайной молнией сзади.Да, и никаких вытачек — если на вашей юбке есть вытачки, вам просто нужно сложить верхнюю часть вытачек на подкладке, а не сшивать их по ножкам вытачек (в Интернете есть учебные пособия, которые покажут вам, как это сделать).

Из какой ткани можно сшить юбку? Все виды. Я использую… ну, на самом деле я не знаю, что это такое, но в магазине она называлась «подкладочная ткань»! Выбирайте что-то легкое, гладкое на ощупь, с драпировкой, например, из шелка, шелковистого полиэстера или даже из очень легкого хлопка. Не забудьте заменить иглу швейной машины на размер, соответствующий используемой вами подкладочной ткани (т.наверное что-то совсем нормальное)

Давайте сделаем это!


Сшейте боковые швы юбки, пояс, молнию и задний шов — до шага 8, если вы делаете юбку «Дельфина» из «Любовь с первого стежка» . Нет необходимости заканчивать припуски на швы, если только ваша ткань не сильно обтрепалась, так как подкладка скроет их, но обрежьте и разутюжьте припуски на швы.
Вырежьте подкладочную ткань, используя те же выкройки, которые вы использовали для выкройки переда и спинки юбки. Обрежьте край каждой детали примерно на 2.5 см (1 дюйм) — это предотвратит выглядывание подкладки, когда вы наденете юбку. Стачайте боковые швы деталей подкладки лицевыми сторонами друг к другу так же, как шили юбку. Опять же, вы можете закончить припуски на швы, если хотите, но я считаю, что это добавляет ненужный объем, поэтому не беспокойтесь больше. Разгладьте припуски на швы.
Теперь нам нужно сшить низ среднего шва спинки, оставив отверстие для молнии. Измерьте длину молнии от шва, где она соединяется с поясом, до нижней части стопора молнии и прибавьте 1.5 см (5/8 дюйма) для учета припуска на шов в верхней части подкладки. Отмерьте одинаковое расстояние сверху вниз по центру заднего края подкладки и сделайте короткие надрезы на обоих задних краях, чтобы отметить конец измерения. Теперь вы можете сшить центр задней части подкладки (лицевые стороны вместе, как обычно) от этого надреза вниз до края.
Отутюжьте припуски на центральные швы спинки, включая припуски на швы отверстия, которое вы оставили над линией строчки.
Приколите нижний край пояса юбки к верхнему краю подкладки лицевыми сторонами вместе.Убедитесь, что боковые швы обтачки пояса лежат прямо над боковыми швами подкладки. Сначала прикрепите их, затем совместите выемки, прежде чем прикреплять остальные.
Притачать пояс юбки лицевой стороной к подкладке. Припуски на швы заутюжьте в сторону обтачки пояса.
Теперь подшиваем подкладку. Юбка Delphine включает припуск на подгибку 3 см (1 1/4 дюйма), поэтому я собираюсь использовать те же размеры для подкладки (вы всегда можете обрезать подкладку ниже, если предпочитаете более узкую кромку).Подогните подкладку на 1,5 см (5/8 дюйма) и проутюжьте. Подогните еще на 1,5 см (5/8 дюйма), прижмите и закрепите булавками. Отстрочите край на месте, близко к первому сгибу.
Откройте почтовый индекс. Наденьте подкладку на юбку лицевыми сторонами друг к другу. Приколите пояс лицевой стороной к поясу по верхним краям, совместив боковые швы и выемки. По центру спинки сложите плоские молнии и отогните припуски центрального заднего шва подкладки поверх них, насколько это возможно, – закрепите булавками.
Прикрепите лапку для молнии к машине. Начиная сверху, пришейте пояс и подкладку к лентам молнии, близко к зубцам молнии, как можно дальше, прежде чем стопор молнии будет мешать, надежно закрепив в конце. Установите на машину обычную прижимную лапку. Пришейте пояс к обтачке по верхнему краю.
Обрежьте припуски на швы пояса и разутюжьте их на изнаночной и лицевой сторонах ткани. Выверните подкладку на изнаночную сторону юбки изнаночными сторонами друг к другу, аккуратно выворачивая верхние углы пояса.Слегка приутюжьте шов пояса внутрь, чтобы линия шва была скрыта.
Подкладка юбки когда-нибудь застревала в молнии? Ооочень раздражает! Чтобы этого не произошло, с правой стороны подкладки отожмите ткань подкладки от зубцов молнии, используя только кончик холодного утюга (не нагревайте его слишком сильно, иначе молния может расплавиться!).
Теперь можно прикрепить обтачку к поясу вдоль шва линии талии – можно стежком сверху, «стежком в канаву» (здесь показано) или скользящим швом вручную.Затем все, что вам нужно сделать, это подшить юбку как обычно, отгладить все окончательно…

И вы сделали!

Ваша юбка выглядит так же прекрасно внутри, как и снаружи.

Хоть один из вас хочет спросить, откуда ткань, не так ли? Прочитайте это!

функций и техники работы. В статье описан способ изготовления вагонки своими руками.

Вагонка — декоративный отделочный материал. Свое название он получил из-за деревянных пластин, которыми в прошлом закрывали транспортные вагоны.Сегодня это название носит специально обработанная древесина. Дерево среди других материалов для строительства занимает достойное место благодаря своим универсальным качествам, экологической безопасности и простоте обработки.

Особенности использования вагонки

Вагонка используется как для внутренней отделки, так и для внешней. Сырьем для изготовления этого материала служат разные породы дерева, выбор которых определяется целевым применением отделки. Например, древесина ольхи или липы устойчива к воздействию влаги и высокой температуры, поэтому вагонку из этого материала можно применять для покрытия бани.Для помещений с низкой влажностью подойдет отделочный материал из сосны или ели.

Вагонка имеет такие преимущества:

  • долговечность;
  • устойчивость к процессу гниения;
  • простота в обращении;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства материала;
  • привлекательный внешний вид.

Необходимые инструменты для работы

Такие доски вполне можно изготовить самостоятельно, при этом они не уступят по своим характеристикам аналогичному материалу, приобретенному в магазине.Перед изготовлением вагонки нужно подготовить необходимый набор инструментов. Основным инструментом производства в данном случае является станок. Рассмотрим подробнее требования, которым он должен отвечать:

  1. По внешним признакам машина напоминает небольшой столик с железной столешницей. Посередине инструмента два металлических ролика, под ними моторчик. Он должен иметь достаточную мощность – не менее 1,1 кВт. Основные функции, которые должно выполнять это оборудование, это возможность фугования и нарезки.Ширина фуговального вала должна быть не менее 15-20 см.
  2. С помощью станка выполняется профильное и плоское строгание. В зависимости от расположения пружин инструмент способен выровнять доску или создать профиль.
  3. Станок может выполнять несколько видов работ: вырубка, гнезда, листы, люверсы и сверление отверстий, фрезерование и профилирование деталей.

В целях безопасности и для получения качественного результата в процессе работы с машиной следует соблюдать несколько правил:

  • не должно быть неисправности ограждения режущих инструментов;
  • необходимо следить за тем, чтобы вставные ножи были надежно закреплены;
  • также нельзя отходить от машины до ее полной остановки;
  • кроме того, следует проверить исправность системы охлаждения двигателя.

Важно! Для работы с деревом не рекомендуется использовать станок, имеющий алюминиевый стол и линейку, так как этот материал оставляет на древесине черные полосы, которые заметно портят привлекательность будущей вагонки. В результате по окончании обработки возникает необходимость покрасить готовое изделие, чтобы улучшить его внешний вид. Но если есть возможность использовать только алюминиевый инструмент, выход найти можно. На пилу можно надеть специальный кожух, который не позволит окрашивать дерево.На стол следует положить оргстекло, а леску заменить металлическим уголком шириной 4 см. Эти мероприятия помогут сохранить внешний вид продукта.

На следующем этапе необходимо подготовить материал, из которого будет изготовлена ​​вагонка. Рекомендуемая толщина досок 20 мм, а ширина 100 мм. Определив количество досок, следует обработать его с площади, которую следует обшить вагонкой. Необходимо обратить внимание на то, чтобы доски были сухими.

Как сделать вагонку своими руками

Процесс изготовления досок не составит особого труда даже для начинающих мастеров, но необходимо придерживаться определенных правил и последовательности работ. Рассмотрим подробно все этапы рабочего процесса:

  1. Первым этапом изготовления вагонки является распиловка досок. Для этого необходимо провести на доске предполагаемую прямую линию, по которой будет производиться распиловка.Чтобы линия была хорошо видна, рисуйте ее лучше цветным карандашом.
  2. Далее следует поставить плату на машину. Процесс распиловки происходит следующим образом. Придвиньте корпус к торцу досок на уровне ремня и толкая его вперед, по направлению пилы.
  3. Во время процедуры необходимо следить за тем, чтобы линия, по которой осуществляется пиление, была ровной. От этого зависит качество готового материала.
  4. По окончании скапилизации одной стороны доски, перестроить станок, а после обрезать другую сторону.Для этого установите линейку на нужную ширину. Аналогичным образом производится заварка второй стороны.
  5. На втором этапе выполняется фугинг. Целью этой процедуры является придание доске гладкости и ровной поверхности. Для этого нужно заново перестроить машину. Начинать строгание также следует с одной стороны. Бывает, что в процессе строгания доска превращается в спираль. В этом случае его следует выбросить, так как он уже не пригоден для работы.
  6. Выполняя строгание, вам нужно посчитать количество раз, которое вы сказали на доске стола.Это необходимо для достижения одинаковой толщины всех изделий. Каждую следующую доску необходимо обрабатывать аналогичное количество раз.
  7. На заключительном этапе изготовления впиваются канавки. Выполняется с помощью фрезы, но при ее отсутствии процедуру можно выполнить с помощью другого инструмента. В этом случае потребуется круг для распиловки небольшого размера, на который устанавливается форма.
  8. Далее установите желаемую глубину канавки. После этого приступаем к работе и с обеих сторон доски выпиливаем пазы.
  9. Чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности ручья, нужно следить за доской в ​​течение всего рабочего процесса.

Изготовление вагонки с ручной фрезеровкой

Рассмотрим еще один вариант изготовления деревянной вагонки с применением ручной фрезеровки. Для этого вам нужно

подготовить сам инструмент и строганную доску. Поверхность доски не должна иметь каких-либо шероховатостей и других изъянов. Ширина гребня на фрезе регулируется применением шайбы.Дальнейшая процедура выглядит так:

  1. На начальном этапе мельница должна быть настроена так, чтобы толщина фильтруемой грани была не менее 4 мм.
  2. Далее с помощью панельного резака снимается верхний баланс.
  3. Во время работы следует изменить последовательность фрезерования, сначала с помощью рифленой фрезы, а затем концевой. Это поможет избежать травм. На этом обработка одной стороны завершена.
  4. Обработку второй партии также следует производить с помощью панельного резака.
  5. После этого нужно выбрать размер паза, установить пазовую фрезу и обработать гребенку. Это делается на этом.

Производство Redeek

Оставшийся от рабочего процесса материал можно использовать для изготовления реек, которые потребуются при сборке для соединения подкладки. Это решит вопрос, как сделать прижим для вагонки. Длина рек может быть любой, так как стыков стыков не будет видно.Толщина их должна быть меньше размера канавок. Процедура изготовления предполагает только распил материала, не нужно строго.

Обработка вагонки

Для защиты вагонки от негативного воздействия влаги, солнца, грибка, плесени ее поверхность следует обрабатывать специальными составами. Они образуют защитное покрытие, благодаря которому материал значительно дольше сохраняет свои свойства. Защитные составы делятся на два типа.

  • к первой относятся средства, имеющие исключительно защитную функцию;
  • ко второму типу относятся растворы, которые наряду с защитным назначением выполняют и декоративную задачу.

Обработка вагонки средствами защиты осуществляется в несколько этапов:

  1. В первую очередь материал очищается, затем на облицовку наносится грунтовка. При этом выбирать средство для грунтовки нужно с учетом дерева древесины.
  2. На следующем этапе древесину обрабатывают антисептическим составом и в завершение покрывают краской или лаком. Такая обработка поспособствует сохранности вагонки и значительно продлит срок ее эксплуатации.

Заключение

Вагонка – практичный отделочный материал, обладающий рядом положительных качеств. Одним из них является простота изготовления. Для того чтобы сделать вагонку самостоятельно, необходимы специальные знания и навыки. Технологический процесс предполагает использование только станочных и обычных досок, которые можно превратить в прочный, экологически чистый и эстетически привлекательный отделочный материал.

Узнайте, как на ручной фрезеровке можно сделать вагонку по фразе видео:

Пенал «Снова в школу» с подкладкой

Раскрытие информации: я сотрудничал с YMC и Mabel’s Labels/ Bear Paws и получил компенсацию за этот пост. Все мнения в посте мои.

Узнайте, как сшить пенал с подкладкой своими руками.

Мы с дочерьми всегда вместе маркируем все школьные принадлежности.

Мы сидим вместе на полу, разложив перед собой все предметы, и маркируем все школьные принадлежности.

Очень ждем, это наша школьная традиция.

В этом году я предложила своим дочерям изменить нашу традицию обратно в школу. Они выглядели весьма неуверенно в отношении моей просьбы, пока я не сказал им, что хочу добавить кое-что к нашей традиции.

Я сказал им, что хотел бы, чтобы мы сели вместе и сшили каждому из них новый пенал.

ВАУ! Вы бы видели восторг в их глазах!

Они сразу же побежали к нашему тайнику с тканями и выбрали ткань, которую они хотели использовать, вместе с соответствующей молнией.

Снова в школу Пенал своими руками

Все утро мы шили их пеналы.

Габриэль и Эмануэль сшили свои собственные, но я вмешалась, когда им понадобилась моя помощь.

Шитье пеналов действительно не занимает много времени, но так как я их учила, как это сделать, то это заняло немного больше времени.

Честно говоря, больше всего времени ушло на резку ткани. Я не люблю резать ткань. хе-хе

Лицо Эмануэль светилось каждый раз, когда ей приходилось пользоваться швейной машинкой.Этот ребенок любит шить! Буквально на прошлой неделе она провела вечер, вручную зашивая дырки, которые нашла в 6 разных мягких игрушках. хехе

Было очень весело, мы шили, смеялись и закусывали любимым лакомством Медвежьи лапки!

Вы пробовали «Медвежьи лапы»? Мои дети ОБОЖАЮ их!

Они приносят немного в школу каждый день (в них нет арахиса), и мы даже берем их с собой, когда отправляемся в дорогу. Очень практично иметь питательную закуску, которую можно взять и уйти!

Мне нравится, что они сделаны из настоящего шоколада или йогурта, цельного зерна и не содержат искусственных ароматизаторов или красителей! Они такие хорошие!

Хотите тоже сшить пеналы? Вот как мы это сделали!

Этот пост также содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Руководство по шитью пенала своими руками

Расходные материалы :

Инструкции:

Шаг 1 : Из каждой ткани вырезаем 2 куска шириной 10 дюймов и высотой 6,5 дюймов. (2 отрезка ткани для подкладки и 2 отрезка ткани снаружи.)

Шаг 2 : Мы положили одну из частей подкладки лицевой стороной вверх на плоскую поверхность.

Мы разместили молнию лицевой стороной вверх, выровняв верхнюю часть ткани.

Затем мы положили внешнюю ткань лицевой стороной вниз на обе и скрепили все вместе.

Шаг 3 : Затем мы перешли к швейной машине, чтобы сшить части вместе, используя лапку для молнии.

Я подробно продемонстрировал, как вшить молнию с помощью лапки для вшивания молнии, здесь: Учебное пособие по шитью легкого мешочка для молнии. Это действительно стоит проверить! Много фотографий, демонстрирующих процесс.

Шаг 4 : Время пришить две другие детали к молнии!

Сначала мы положили последний кусок подкладки на поверхность лицевой стороной вверх, а затем поверх него поместили ткань и молнию так, чтобы молния была обращена вверх.

Наконец, мы положили последний кусок внешней ткани поверх всего лицевой стороной вниз и скрепили все вместе булавками.

Шаг 5 : Мы вернулись к швейной машине и пришили молнию к последним кусочкам ткани с помощью лапки для вшивания молнии.

Шаг 6 : Теперь, когда все кусочки ткани были пришиты к молнии, мы использовали утюг, чтобы прогладить швы. (Извините, что нет фотографий, Эмануэль хотела воспользоваться утюгом, и, поскольку она впервые использовала утюг, я хотел убедиться, что мои руки свободны из соображений безопасности.)

Шаг 7 : Мы вернулись к швейной машине и прострочили ткань с каждой стороны молнии. Это придает застежке-молнии приятный завершающий штрих.

Шаг 8 : Теперь пришло время сшить ткань вместе, чтобы сделать пенал! Ура!

Сначала мы позаботились о том, чтобы расстегнуть молнию, если мы забыли это сделать, это означало бы полный провал шитья.

Шаг 9 : Мы поместили части подкладки лицом друг к другу, внешние части лицом друг к другу, а молнию по направлению к подкладке.

Мы использовали небольшие зажимы, чтобы «приколоть» молнию на место, убедившись, что она направлена ​​в сторону деталей подкладки.

Мы прикололи ткань по всему периметру, однако использовали две булавки синего цвета, чтобы отметить 3-дюймовое отверстие в подкладке.

Важно оставить отверстие, чтобы можно было вывернуть ткань на лицевую сторону после шитья.

Шаг 10 : Мы переместили ткань в швейную машину и начали шить по контуру, начиная с нижней синей булавки.

Мы продолжали шить и были особенно осторожны, когда добрались до молнии. (

Если вашей швейной машине трудно шить через край, вы можете прошить вручную с помощью рукоятки и даже при необходимости поднять прижимную лапку.

Мы остановили шитье, как только подошли к другой синей булавке.

Шаг 11 : Мы обрезали углы ткани и лишнюю молнию. Это предотвращает дополнительную громоздкость в углах, когда вы переворачиваете пенал наизнанку.

Шаг 12 : Мы вывернули пенал на лицевую сторону, используя отверстие, оставленное в подкладке. Мы используем палочку для еды, чтобы выколоть четыре угла.

Шаг 13 : Мы изменили цвет нити на швейной машине, чтобы он соответствовал подкладке.

Подстрочили низ подкладки, чтобы закрыть оставшееся отверстие.

Шаг 14 : Мы прижали пенал нашим утюгом и поместили подкладку обратно внутрь. Вуаля, у нас есть свои пеналы с подкладкой!

Разве они не выглядят великолепно?

Маркировка школьных принадлежностей

Когда пеналы были готовы, пришло время пометить школьные предметы!

Мы сели снаружи на скатерть и разложили все свои припасы. Затем мы достали их персонализированные этикетки Мэйбл, которые они выбрали!

Пользовались ли вы прежде этикетками Мэйбл?

Этикетки Мэйбл необходимы для возвращения в школу! Они делают маркировку предметов быстрой и веселой!

Мои дети любят их, потому что им нравится видеть свои имена на этикетках, а я люблю их, потому что их трудно потерять!

Их можно использовать на самых разных вещах, таких как одежда, обувь, электроника, спортивный инвентарь, контейнеры для обеда, бутылки с водой, школьные принадлежности и т. д.

Этикетки водонепроницаемы, их можно стирать, можно использовать в микроволновой печи и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Нам было так весело маркировать их школьные принадлежности!

Они оба выбрали этикетки из набора дизайнерских этикеток Mabel’s Labels, в котором были не только этикетки, но и персонализированные мини-ярлыки.

Угадайте, куда они хотели поставить мини-метки? На свои новые пеналы!

Пеналы «сделай сам»

Я надеюсь, что мой мастер-класс по шитью пенала и школьные принадлежности помогли сделать возвращение в школу интересным для вас и ваших детей!

Если ваши дети когда-нибудь попросят вас сшить для них сумку в школу, у меня есть отличный мастер-класс.Учебник по тройной сумке — еще один отличный учебник по шитью для начинающих.

П.С. В этом году мы сделали новые пеналы для девочек:

У вас есть школьная традиция с детьми?

Пользовались ли вы прежде этикетками Мэйбл?

Ваши дети с нетерпением ждут возвращения в школу? Мои!

Ваша семья перекусывает медвежьими лапками?

ха-ха Так много вопросов! Но я хочу знать!!

Хорошего дня!

Как сшить себе одежду: Life Kit: NPR

Базовый набор для ручного шитья включает в себя нитки, иглы для ручного шитья, наперсток, пчелиный воск, ножницы для ткани, утюг и гладильную доску. Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

В базовый набор для ручного шитья входят нитки, иглы для ручного шитья, наперсток, пчелиный воск, ножницы для ткани, утюг и гладильная доска.

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

В начале пандемии коронавируса, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний впервые рекомендовали носить маски, а запасы средств индивидуальной защиты были ограничены, домашние канализации включились и начали производить свои собственные. Люди купили так много швейных машин, что розничные торговцы с трудом удерживали их на складе.

Любой, кто пытался сделать тканевую маску, вероятно, приобрел некоторые довольно полезные навыки шитья.Те основные черты, которые делают маски более удобными, такие как складки или вытачки, — это те же методы, которые используются для изготовления одежды. (В конце концов, маска — это, по сути, штаны для вашего лица.)

Ну и что, если вы думали о том, чтобы попробовать сделать себе одежду самостоятельно? Мы спросили некоторых экспертов, с чего начать.

Что нужно для начала работы

  • Швейная машина (или материалы для ручного шитья: нитки, иголки, пчелиный воск и наперсток)
  • Ножницы для ткани
  • Утюг
  • Гладильная доска
  • план снятия швов)

Вам не нужно много, даже швейная машинка.

Лейла Келлехер — модельер из Онтарио, Канада, и соучредитель Muna and Broad, компании, которая делает удобные для начинающих выкройки для людей крупного телосложения. «Некоторые люди на самом деле шьют всю одежду вручную, — говорит она, — и это потрясающе. У меня нет на это терпения, но ручное шитье, честно говоря, действительно полезный навык».

Один удобный стежок для шитья одежды вручную называется обратным стежком.Келлехер также рекомендует изучить невидимый стежок, также называемый проскальзывающим стежком или лестничным стежком, «и вы можете использовать его для раскрывшегося шва, любого мелкого ремонта».

В базовый набор для ручного шитья входят нитки, иглы для ручного шитья и наперсток, если вы планируете выполнять много работы вручную. Пропустив нить через пчелиный воск, она не спутается. Также пригодятся: ножницы для ткани, более острые, чем те, которыми режут бумагу, а также утюг и гладильная доска.

Если вы ищете швейную машину, Келлехер предлагает поискать винтажную механическую модель.

Хорошо, а ткань?

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Майкл Гарднер с детства шил одежду для своей дочери Авы.Когда он впервые научился шить, он начал с переработки одежды, которая у него уже была. «Апсайклинг в основном берет то, что уже существует — это может быть что-то старое из вашего шкафа, — говорит он, — и вы создаете из этого что-то совершенно новое».

Прежде чем покупать ткань, изучите, как различные материалы ощущаются и двигаются, и выясните, что хорошо для вашего тела. Тканые ткани, такие как хлопок, холст или лен, могут быть проще для начинающих.

Когда дело доходит до выбора проекта, будьте проще.

Если вы только начинаете, выберите такой проект, как топ без застежек или шорты с эластичной талией, чтобы все было просто. Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Если вы только начинаете, выберите такой проект, как топ без застежек или шорты с эластичной талией, чтобы все было просто.

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

«Мне кажется, что прыгать в молнии и пуговицы может быть очень страшно», — говорит Гарднер. Юбка, шорты с эластичной талией или топ из тканого материала — все это отличные первые проекты.

Что бы вы ни делали, если вы шьете одежду в первый раз, вы, вероятно, сделаете ошибку.

«Я никогда не забуду, как пытался сшить для Авы платье.Я вырезал тело, рукава, сшил все вместе, и когда она надела это, она не могла двигаться, — говорит Гарднер. — Я не знала ничего лучше, чем обращать внимание на направление растяжения в ткань».

У Гарднера была причина преодолевать эти ранние трудности. «Мне нравится тот факт, что мой отцовский опыт сливается с моим творческим потенциалом, — говорит он, — и я также очень горжусь тем, что я я достиг этого только благодаря тому, что научился сам.»

Что такое выкройка, где ее найти и нужна ли она вообще?

Если работа с выкройкой кажется пугающей, вы можете обвести одежду, которая у вас уже есть, чтобы создать свою собственную выкройку. Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Если работа с выкройкой кажется пугающей, вы можете обвести уже имеющуюся у вас одежду, чтобы создать свою собственную выкройку.

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Швейные выкройки — это шаблоны и инструкции, используемые для вырезания кусочков ткани и сборки из них готовой одежды. Наши эксперты рекомендуют два разных подхода к началу работы с шаблонами.

Келлехер предлагает проверить независимые швейные компании. Некоторые независимые дизайнеры создают подробные пошаговые руководства по созданию шаблонов, удобных для начинающих.Вот так я (Мэг) вернулась к шитью чуть больше года назад. (Келлехер делает по крайней мере одно из этих руководств для каждого шаблона в Muna and Broad.)

Если мысль о том, чтобы работать по какому-либо шаблону, кажется совершенно невыносимой, вы можете попробовать подход Гарднера: отследить что-то в своем собственном шкафу — процесс, который, вероятно, потребует некоторых проб и ошибок. «Мне кажется, что процесс копирования приносит немного больше свободы, — говорит он.«Ты совершишь несколько ошибок».

Ты заслуживаешь великолепной одежды, которая тебе подходит.

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

«Я придерживаюсь философии, согласно которой ваше тело — это ваше тело, и если одежда ему не подходит, это проблема одежды. Это не проблема вашего тела», — говорит Келлехер.

Несколько советов, как правильно подобрать размер: начните с размера выкройки, максимально близкого к вашим меркам, и вносите небольшие коррективы по ходу дела. (Вот руководство по измерению себя.) А начать всегда можно с макета из недорогой ткани — в шитье это называется муслин или туаль.

Существуют также ресурсы для нетрадиционной ориентации и гендерно-экспансивных шлюх, которые хотят попробовать модели, которые не были разработаны с учетом их тела, — такие сайты, как SewQueer и The Sewcialists.

Примерка одежды — одна из самых сложных частей обучения шитью. В конечном счете, это процесс проб и ошибок, чтобы узнать, что работает для вашего тела.

Найдите свое сообщество.

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Фотоиллюстрация Бекки Харлан/NPR

Келлехер и Гарднер говорили о том, насколько важным для них было интернет-сообщество по шитью.

Келлехер, которая идентифицирует себя как толстая, говорит, что не использовала Instagram. «А потом я обнаружил некоторые хэштеги, такие как #plussizesewing, #curvysewing, #fatsewing и тому подобное. И я начал видеть красивых толстых и крупных тел в одежде, которую они сделали, которая выглядит просто фантастически. И я обнаружил, что это действительно вдохновляет меня. .»

Она также отметила, как полезно увидеть одежду, которую вы хотите сшить, на кого-то с телом, подобным вашему.

И еще несколько советов от дочери Гарднера, Авы, которые вам пригодятся, когда вы будете готовы показать миру, что вы сделали: «Для нее ключевое значение имеет уверенность. Я точно скажу, что она чувствует: «Я чувствую себя красивой» или «Мне это нравится». … Отдавать себе должное за то, что вы на самом деле делаете, очень важно».

Подкаст этого эпизода был спродюсирован Лайамом Макбейном.

Мы будем рады услышать от вас.Оставьте нам голосовое сообщение по номеру 202-216-9823 или напишите нам по телефону [email protected] .

Чтобы узнать больше о Life Kit, подпишитесь на нашу рассылку .

Утраченное искусство ручного шитья

Ручное шитье, считающееся одним из древнейших видов текстильного искусства, зародилось в эпоху палеолита, когда люди каменного века делали одежду из меха и кожи. Недавно мы опубликовали статью, в которой прослеживаем происхождение шитья более 25 000 лет до самого начала.

Я люблю тебя всеми своими иглами

В другой из наших недавних статей мы рассмотрели швейную революцию и то, как шитье изменилось с момента изобретения швейной машины и рынка готовой одежды до наших дней.

Швейная революция

В этой статье мы рассмотрим промежуток времени, когда сложные и красивые предметы одежды мы создавали вручную, часто в течение недель и месяцев кропотливых усилий, и то, что из этого искусства все еще существует сегодня в форме индустрии высокой моды.

Ручное шитье стало популярным искусством и ремеслом на протяжении тысячелетий, в основном до изобретения швейной машины в 1900-х годах. В конце 20-го века началось массовое производство предметов машинного шитья, и, следовательно, производство одежды с ручным шитьем сократилось. Сегодня ручное шитье в основном используется только для качественного пошива одежды и одежды от кутюр. Он также все еще жив среди художников по текстилю и любителей, которые выражают свое искусство через ручное шитье.И именно Haute Couture считается по-настоящему изобразительным искусством.

Ручное шитье в Высокой моде

В буквальном переводе с французского Haute Couture переводится как «шитье на высоком уровне». Чарльз Фредерик Ворт, отец высокой моды, жил во время правления Наполеона III в 19 -м веке, и императрица Евгения была одной из его высококлассных клиентов. Он использовал только самые лучшие ткани, такие как муслин или туаль, которые в основном сделаны из натуральных волокон. В одежде Worth, созданной с учетом индивидуальных потребностей клиентов, использовались ткани, подобранные по дизайну, и они в основном шились вручную.

Everett Historical / Shutterstock.comПредставьте себе, что платье 19-го века можно сшить своими руками! Подумайте о времени и усилиях, которые на это уйдут. Однако ручное шитье тогда было стандартом, потому что в то время еще не было швейной машины. И сегодня художники-кутюрье по-прежнему предпочитают ручное шитье из-за его точности и деликатности машинному шитью. Используя исторические стежки и изысканные ткани, художники-кутюрье вручную шьют и собирают одежду, чтобы создать особый исторический или эксклюзивный образ.

Поскольку в прежние времена ткани были непомерно дорогими, одежду из соображений экономии собирали вместе. Труд, с другой стороны, был дешев, поэтому использовался каждый клочок ткани и практически ничего не тратилось впустую. Воротники для джентльменских пальто были сшиты по углам, а рукава и отделка были сшиты на дамских платьях. Изготовление одежды также включало в себя сборку, когда полосы были вырезаны, переставлены или повторно сшиты, а также добавлены небольшие детали для создания нового вида. В результате получается уникальная и приятная эстетика, характерная для стиля моды Старого Света.

Хотя одежда, сшитая вручную, уже далеко не так популярна, как много лет назад, избранная группа модных дизайнеров приглашает модных редакторов, знаменитостей и представителей сверхбогатых на недельный показ мод в Париже, чтобы продемонстрировать свои коллекции Haute Couture. Эта одежда стоит от 25 000 до миллиона долларов, и на ее создание может уйти до 700 часов ручного шитья, украшения, украшения и вышивки. Презентация коллекций Haute Couture, отличающаяся роскошными тканями, историческим шитьем и безупречным пошивом, является важным событием в индустрии моды.И именно Chambre Syndicale de la Haute Couture в Париже дает разрешение на маркировку коллекций как таковых.

Высокая мода, однако, страдает от сокращения клиентуры в основном из-за непомерных цен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *