Форма из гипса: Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.

Как из гипса сделать форму: пошаговая инструкция

Сегодня узнаем о том, как сделать форму из гипса. Мы привыкли считать, что гипс – это порошок для изготовления раствора, который продается в магазинах. Это справедливо. Но мало кто знает, что гипс изготавливают на заводах из гипсового камня. Камень доставляют из рудников, где его добывают с помощью взрыва. Породу сначала обжигают, потом измельчают. Гипс широко используется в медицине, скульптуре, строительстве. Очень полюбился этот материал и людям творческим, занимающимся каким-либо хобби. Именно для них эта статья.

Для чего нужны такие формы

Любой из мастеров, делающий своими руками керамику, скульптуру, лепнину, медальоны – работает с гипсом. Даже рукодельницам, занимающимся бисероплетением, необходим этот материал. Он используется ими для формирования стволов деревьев, заполнения ваз с цветами. Гипс тяжелый материал, отлично держит форму, быстро высыхает. Но пожалуй, чаще всего его применяют для изготовления скульптур и керамики.

Для того чтобы отлить какую-либо скульптуру или посуду, нужна форма. Именно в нее потом заливается гипс, который предварительно смешивают с водой. После затвердевания, изделие аккуратно извлекают и оставляют для просушки. Формы делаются также из силикона, но материал этот не из дешевых, да и работать с ним сложнее. Кроме того, в провинции его сложно купить, приходится заказывать через интернет и ждать.

Где взять гипс

Гипс – очень доступный материал. Он продается в любом строительном магазине и стоит совсем недорого, поэтому его не жалко испортить. И любой начинающий мастер рано или поздно задается вопросом, как сделать форму из гипса?

Что понадобится для изготовления

Прежде всего нужно выбрать модель, с которой будет делаться форма. Другими словами, то, что вы потом будете отливать много раз. Возможно, это тарелка или кукла, скульптура или медальон, пуговица или элемент лепнины. Итак, материалы, с помощью которых можно сделать форму из гипса:

• Изделие, с которого снимается форма.
• Гипс.
• Вода.
• Жидкое мыло, подсолнечное масло, жидкий пчелиный воск – что-то одно, для смазки формы и модели.
• Палочка для размешивания гипса.
• Кисть с длинным ворсом, а лучше две.
• Контейнер или емкость для смешивания гипса, подходящего объема (вы ее наверняка выбросите вместе с остатками, так что возьмите что-то ненужное, например, можно обрезать большую пластиковую бутыль).
• Доски для изготовления опалубки либо емкость, в которой будет делаться форма.
• Лист фанеры или ДВП, на нем будете делать всю работу.
• Скульптурный пластилин (детский слишком мягкий).
• Валик или скалка.
• Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.
• Инструменты для моделирования.

Смешиваем гипс правильно

Для изготовления формы гипс и воду смешивают в пропорции 1:1, но прочитать инструкцию на упаковке будет полезно. Сначала в емкость наливается вода. Гипс отмеряется в отдельной таре и потихоньку насыпается на поверхность воды тонкой пленкой. Перемешивается. Этот алгоритм повторяется до использования всего объема гипса.

Перемешивать смесь нужно интенсивно и тщательно. Это делается для того, чтобы в готовом растворе не было комочков и пузырьков воздуха. На весь процесс есть максимум две-три минуты. После этого гипс начнет схватываться. Помните, что чем более холодной будет вода – тем медленнее смесь будет застывать.

Для того чтобы раствор после высыхания был более прочным, можно добавить в него пару ложек ПВА.

Как сделать форму из гипса: пошаговая инструкция

• Шаг 1. Готовим емкость для заливки гипсом или делаем ящик из досок. При изготовлении деревянного ящика для заливки имейте в виду, что все стыки нужно проклеить. Для этого подойдет клеевой пистолет. Гипс легко найдет любую дырочку и трещинку, воспользуется лазейкой и будет вытекать. Можно сделать опалубку – ящик без дна. В этом случае деревянная заготовка ставится на лист фанеры или ДВП и понизу тщательно обмазывается пластилином, чтобы не было щелей.
• Шаг 2. Перед тем как заливать гипс, емкость нужно смазать. Для этой цели вам и потребуется мыло, масло или жидкий воск. Лучший вариант – жидкое мыло. Мазать нужно обильно, чтобы после высыхания слепок легко отделился от стенок емкости. Для этого вам понадобится кисть.
• Шаг 3. Заливаем первую половинку формы. Есть два варианта. В первом случае на дно емкости наливается тонкий слой гипса и оставляется до застывания. Естественно, придется заранее изготовить небольшую порцию раствора для этой цели. Когда смесь застыла, на нее помещают модель, тщательно смазывают ее мылом и заливают свежим гипсом до половины. Во втором случае вместо основы из гипса используют слой пластилина.

• Шаг 4. Итак, после застывания форму извлекают, и аккуратно достают из нее модель. Если использовался пластилин, соприкасающиеся плоскости будут неровными. Для выравнивания можно использовать кусочек пильного полотна. Зубчиками нужно аккуратно снимать небольшие слои, после поработать наждачной бумагой. В конце работы нужно сделать так называемые «замки» по поверхности формы. Видели, как сцепляются детали конструктора «Лего»? Вот по этому принципу и будут совмещаться обе детали формы. На поверхности в нескольких местах делаются углубления – плавные ямки.

• Шаг 5. Изготавливаем вторую часть формы. Теперь нужно пройтись по полуформе кистью, стряхнуть пыль и мелкие кусочки. Смазать емкость, и поместить заготовку в нее. Положить в форму модель, также все смазать. Залить гипсом так, чтобы смесь покрывала образец слоем, толщиной около двух сантиметров. После того, как гипс затвердел, можно извлекать прототип.
• Шаг 6. Выпиливаем на обеих частях формы отверстие для заливки. Далее ей нужно дать просохнуть в течение суток. Потом форму нужно промыть теплой водой и снова просушить. Готово! Теперь вы знаете, как сделать форму для литья из гипса.

Делаем форму для тарелки

Этот вид заготовки для литья отличается от представленного выше. Вам потребуются:

• две стеклянных чашки разного размера;
• готовая смесь гипса;
• мыло или пчелиный воск для смазки.

Как из гипса сделать форму для тарелки?

Берется чаша большего размера, смазывается изнутри. В нее заливается гипсовая смесь. Нижняя часть чашки поменьше также смазывается. Далее емкость аккуратно помещается в чашу с налитым гипсом. Оставляем застывать.

После отвердевания разъединяем чаши. Поверхность обычно получается идеально гладкой, но можно и отполировать наждачкой появившиеся погрешности или дефекты.

И можно приступать к творчеству. Например, сделать вот такую конфетницу.

Если форму плотно обмазать глиной и обработать – получится обычная округлая тарелка большего диаметра, чем заготовка.

Как сделать из гипса форму для силиконовых приманок

Заядлые рыболовы бывают еще и экономными. Зачем покупать новые приманки, если можно переплавить старые? В таком случае на помощь опять придут формы из гипса. Как сделать? Эта работа будет проще.

Как правило, берется емкость, опять же смазывается, заливается гипсом. Как только раствор немного схватился, в него впечатывают приманки. После высыхания искусственных рыбок извлекают из плена. Форма готова.

Теперь ее нужно хорошо высушить и покрыть эпоксидной смолой.

Внимание! Если новые приманки отливаются путем переплавки старых, будьте осторожны. Соблюдайте меры безопасности при работе с горячим силиконом.

Формы для ювелирных изделий

Для начала осмотритесь вокруг и спросите себя: «Есть ли у меня в наличии муфельная печь и тигель для плавки металла?» Если нет, то ломать голову над тем, как из гипса сделать форму для заливки печатки из серебра, не имеет смысла. Потому как металл плавят при температуре +600…+700 °C.

Если все в порядке, то приготовьте рукавицы, фартук, очки и принесите огнетушитель. Правила безопасности никто не отменял, не так ли?

Далее понадобится воск для моделирования. Из него делается заготовка изделия. Ее тщательно полируют, и припаивают литники – трубочки. Через них в форму будет заливаться металл. Готовая модель выглядит примерно так.

Далее прототип помещают в металлическую форму, и заливают гипсом. Но не обычным, а формомассой. Ее отличие в том, что она выдерживает высокие температуры. Далее форму запекают, в процессе воск испаряется и оставляет внутри полость, повторяющую форму изделия. На последнем этапе внутрь заливают металл.

Меры предосторожности при работе с гипсом

Никогда не берите многоразовую тару, чтобы развести гипс. Если потом ее придется мыть, и сливать воду в канализацию – быть беде. Гипс схватится и забьет трубы намертво. Поэтому тара выбрасывается после использования. А для мытья рук и инструментов нужно налить воду в отдельную емкость. Далее жидкость выливается где-нибудь на улице.

Как сделать форму из гипса и не навредить здоровью? Замешивать его нужно в перчатках, которые защитят руки от пересыхания. Гипс очень гигроскопичен и прекрасно вытягивает влагу из ваших рук. Не помешают очки, которые защитят глаза от гипсовой пыли.

Удачи в творческих начинаниях!

Изготовление гипсовой формы. » Клуб Домашних Умельцев

Перед формовкой модель необходимо подготовить к заливке гипсовым раствором. Модель чашки из глины остается на доске. Вокруг модели на расстоянии 3—4 сантиметров от нее вылепите из пластилина ограждение- заборчик несколько выше модели. Проследите за тем, чтобы пластилин плотно прилегал к доске, иначе гипс выльется наружу. Перед заливкой гипсом внутреннюю сторону ограждения, доску между ограждением и моделью по кругу и всю поверхность модели смажьте слоем вазелина.

Формовка глиняной модели гипсом.

Теперь приготовьте гипс. Гипс разводят в специальной посуде — гипсовке. Если нет гипсовки, готовьте раствор гипса в какой- либо металлической миске или деревянной посуде. Растворенный в воде гипс очень скоро густеет и затвердевает. Поэтому работать с ним необходимо быстро и точно. Приготовление гипсового раствора и заливка гипсом модели должны производиться в течение минуты. Поэтому очень важно заранее продумать весь процесс работы и строго его придерживаться.

Гипс разводите так. В посуду налейте холодной воды и в нее небольшими порциями засыпайте гипс, все время помешивая раствор деревянной лопаточкой. В растворе не должно быть кусочков непромешанного сухого гипса, посторонних предметов — камешков, мусора, жира от непромытой посуды. Когда гипсовая масса будет доведена до состояния жидкой сметаны, заливайте ею модель.

После того как гипсовый раствор зальет модель по края ограждения, разведите более густую гипсовую массу и, добавляя ее небольшими порциями, закройте ею модель на 3—4 сантиметра выше дна модели чашки. Через 20—30 минут, когда гипс прочно затвердеет, удалите ограждение из пластилина, а гипсовый слепок осторожно снимите с глиняной модели и поставьте на просушку. Модель из глины можно нарушить.

Очистите затем посуду от остатков гипса и промойте в воде. Хорошо приберите рабочее место. Верх стола закройте листом картона, газетами или клеенкой. Когда гипсовая форма высохнет, приступайте к выклейке по ней папье-маше.
Выклейку папье-маше по форме, отлитой из гипса, производите не по наружной, а по внутренней ее поверхности. Внутреннюю поверхность гипсовой формы, по которой вы будете производить выклейку папье-маше, смажьте слоем вазелина. Первый бумажный слой и все последующие накладывайте на форму стороной, смазанной клейстером, наружу. Всего выклеивайте 6—7 слоев бумаги, чередуя их по цвету.

Сушите папье-маше, не вынимая его из гипсовой формы. Когда оно просохнет, выньте его из формы и оставьте на сутки для окончательной просушки в условиях комнатной температуры.

Пример росписи чашки и блюдца.

Самоделки, выклеенные по формам, отлитым из гипса, значительно прочнее выполненных другими способами, так как в этом случае папье-маше не приходится разрезать по частям, а затем собирать и склеивать.
После просушки подрежьте по кругу края чашки и в местах крепления ручки чашки к корпусу шилом проделайте два отверстия, каждое не болёе 5 миллиметров в диаметре. Ручку чашки сделайте из крученой веревки толщиною немного меньше отверстий в корпусе чашки. Смочите веревку жидким клеем и оставьте на планшете минут на 10—15. За это время веревка затвердеет, и ей можно будет придать любую форму. Затем проденьте оба конца веревки в отверстия корпуса чашки, расщепите их на мелкие волокна и подклейте столярным клеем к внутренней стенке чашки. Чтобы ручка крепче держалась, заклейте волокна с внутренней стороны дополнительным слоем бумаги.

Вариант росписи блюдца, чашки и чайника.

Когда чашка, выклеенная из папье-маше, полностью просохнет, внутреннюю и наружную поверхность ее загрунтуйте трижды левкасом. После каждой грунтовки чашку хорошо просушивайте и зачищайте наждачной бумагой. Таким образом выклейте из папье- маше и загрунтуйте 6 чашек. Точно таким же способом, отливая из гипса формы, вы можете выполнить и другие предметы, составляющие чайный сервиз, например тарелки, сахарницу. Когда все предметы будут выполнены и загрунтованы, приступайте к покраске и росписи чайного сервиза.
Перед покраской и росписью посмотрите, как оформляются вообще чайные сервизы: в какой цвет покрашены и как расписаны. Для первого раза мы предлагаем вам очень несложный рисунок росписи сервиза. Сделайте сервиз красного цвета в белый горошек. В баночке разведите темно-красный колер с расчетом, чтобы его хватило для покраски всех предметов сервиза. Чашки внутри, их дно снаружи покройте белилами, а наружные стороны — в темно-красный цвет. Когда краска высохнет, нанесите на чашки белилами горошинки.

Пример росписи пиалы.

Блюдца, чайник, сахарницу, кувшин раскрашивайте и расписывайте так же, как чашки. Это самый простой способ покраски и росписи готовых изделий из папье-маше.
Когда краска на предметах сервиза окончательно просохнет, мягкой кистью покройте их масляным лаком ровным тонким слоем. Следите, чтобы лак не затекал. После того как чашки, блюдца, чайник и другие предметы, покрытые лаком, высохнут, сервиз готов.
Попробуйте сами подобрать цвета для раскраски сервиза и составить свои рисунки для росписи. Это очень интересно.

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Изготовление форм

Категория: Фасад

Изготовление форм

Форма представляет собой точный рельеф с определенной модели, с помощью которого изготавливается требуемое число копий. Формы различаются в зависимости от материала, из которого изготовлена модель, и количества требуемых копий. Самыми распространенными видами форм являются следующие: гипсовые черновые (одноразовые), гипсовые чистые (кусковые или многоразовые) и гипсовые получистые, эластичные клеевые и формопластовые, комбинированные, цементные, бетонные, деревянные и металлические.

Если необходимо изготовить копии с пластилиновых или гипсовых моделей, используется черновая форма. Она называется одноразовой, поскольку после получения одной отливки ее разбивают.

Для многократного использования изготавливают чистую форму, которую снимают с твердых моделей. В зависимости от их размеров эта форма может состоять из нескольких частей (кусков).

Когда гипсовая модель имеет много мелких ажурных деталей, для отливки лучше всего применять эластичную форму.

Самой простой в изготовлении является черновая форма. Она состоит из двух слоев, которые несколько различаются по материалу. Первый слой, наносимый непосредственно на модель, называется цветным гипсовым оплеском. Его получают путем разведения 3-7 г сухой краски и необходимого для получения густого Раствора количества гипсового порошка в 1 л воды. Очень важно при добавлении краски соблюдать указанные пропорции, так как ее излишек размягчит гипс, что сильно затруднит процесс расколотки формы. Модели не обладают достаточной прочностью, и их можно легко повредить при снятии формы. Поэтому ближайший к поверхности слой гипса должен быть окрашен и отличаться от второго, неокрашенного, слоя. При расколотке формы, дойдя до окрашенного слоя, следует действовать особенно осторожно, чтобы не испортить модель.

Для второго (поддерживающего) слоя формы берется гипс более крупного помола. Если толщина первого слоя должна составлять 2-8 мм (в зависимости от размера модели), то второй слой должен иметь толщину не менее 30 мм, а для крупных моделей — не менее 50 мм.

При изготовлений украшений для фасадов достаточно использовать простые черновые формы, состоящие из одной цельной части.

Перед началом формовки модель укрепляют в горизонтальном положении на щите. Предварительно щит и грунт покрывают смазкой, а модель слегка опрыскивают водой. Важно, чтобы глина не размылась, а приобрела матовый оттенок и немного смягчилась. Нужно учитывать, что сухая глина быстро впитывает воду и при этом увеличивает свой объем. Чтобы такого искажения модели не произошло, необходимо собрать, кисточкой всю воду, которая осталась в углублениях! модели. Если же модель перед формовкой не будет] увлажнена, то сухая глина заберет воду из оплеска,! высушив гипс раньше времени. Это может сильно’ осложнить снятие формы.

После смачивания модели на нее быстро наносят первый слой гипса, равномерно распределяя его по всей поверхности рукой или лопаткой. Движения необходимо производить в строго определенном направлении — снизу вверх, иначе трудно будет регулировать толщину слоя. Очень важно не пропустить тот момент, когда раствор начнёт застывать. Следует быстро процарапать поверхность для того, чтобы на ней появились маленькие бугорки. Они помогут второму слою плотнее прилечь к первому, не схватываясь с ним. Прочность формы может увеличить проволочная арматура, уложенная на затвердевающий оплесок. Если несколько концов арматуры будут торчать наружу, то это облегчит отделение формы от модели.

Поддерживающий слой ни в коем случае не должен отставать от второго, то есть между слоями не должно оставаться пустого пространства. Поэтому второй слой гипса наносится только после полного отвердения первого. Первую порцию раствора наносят способом накидывания, а остальные намазывают.

Как только поддерживающий слой затвердеет, форму нужно аккуратно снять с модели. Для этого между ней и щитом осторожно вставляют деревянные клинья и вливают немного воды, чтобы размягчить глину. Затем надо попытаться слегка расшатать форму. С этой целью можно вынуть клин, налить в образовавшуюся щель воду и снова вставить клин. Через некоторое время форму легко можно будет снять с модели.

Теперь необходимо подготовить форму к отливке. Сначала из нее убирают остатки глины, очищая внутреннюю поверхность стеком или деревянным скребком, и промывают под струей воды. Если глина оставила на форме следы, то их несложно удалить, докатав по ним комок мягкой глины. Глубокие места формы и тонкие детали узора следует очищать мягкой кистью, чтобы избежать повреждений.

Долго хранить полученную форму не рекомендуется, так как она, высыхая, может и покоробиться. Чтобы облегчить отделение формы от отливки, перед использованием ее внутреннюю поверхность следует покрыть спиртовым лаком и свежим березовым щелоком или керасино-стеариновой смазкой. Дело в том, что гипс, застывая, образует пористую поверхность, смазка же заполняет поры и, покрывая поверхность тонкой жировой пленкой, делает ее гладкой.
Для изготовления плоских украшений — розеток и рельефов — пользуются способом простой заливки, при котором форму заполняют несколькими слоями гипсового раствора. Сначала в нее заливают немного гипса. Если у будущего изделия имеются мелкие детали, то следует позаботиться о том, чтобы все углубления формы были равномерно заполнены гипсом. Для этого необходимо некоторое время дуть на раствор, одновременно встряхивая форму. При работе с маленькими формами удобнее наносить раствор щетинистой или волосяной кистью. Как только раствор начнет застывать, нужно придать его поверхности шероховатость. Второй слой гипса заливают в форму, пока первый еще не застыл. Для этого используется более густой раствор, в, который по мере заливки помещают арматуру. Гипс должен заполнить всю форму до краев, а лишний раствор необходимо удалить.

Для полного затвердения гипса требуется около двух часов. После этого можно начинать расколотку черновой формы (рис. 1). На данном этапе работы необходима особая осторожность, так как гипсовую отливку очень легко повредить. Чтобы этого не произошло, форму нужно снимать слоями.

Рис. 1. Освобождение модели от формы

В верхнем, неокрашенном, слое достаточно легко можно проде-латьнеболыние канавки, не проникая глубже цветного оплеска. При этом застывший гипс оказывается поделенным на маленькие кусочки, которые легко удаляются. Также процесс расколотки ускорит и наличие в форме арматуры — каждый ее конец при удалении снимет кусочек гипса. Дойдя до тонкого цветного слоя, следует освобождать модель особенно аккуратными, точно рассчитанными движениями. Снимать оплесок нужно тупилкой обязательно сверху вниз, иначе падающие вниз куски формы могут испортить гипсовую модель.

После освобождения отливки ее поверхность обметают мягкой кистью. Если все-таки произошло повреждение модели, сбитые участки можно аккуратно заделать жидким гипсом, а отбившиеся детали прикрепить на место. Для этого поврежденное место нужно процарапать ножом, немного намочить и наложить, на него гипсовый раствор.

Очищенную модель следует обработать стеклянной шкуркой, высушить при температуре, не превышающей 50 °С, и покрыть лаком.

С получившегося изделия уже можно снять многоразовую форму, например клеевую.

Для выполнения лепных украшений фасадов лучше всего использовать открытые клеевые формы. Эти формы отличаются от гипсовых большей эластичностью, что дает возможность получать отливки самых сложных моделей. К тому же клеевые формы являются многоразовыми — с их помощью можно изготовить до 60 копий.

Перед началом работы необходимо правильно подготовить модель. Ее устанавливают и закрепляют на подставке, в качестве которой обычно используют гипсовую плиту. От края плиты до модели должно остаться расстояние в 5-6 см. Отступив 2 см от края плиты, нужно закрепить стеночки из дерева, картона, глины или металла. Они используются для того, чтобы жидкий клей не растекался по всей плите. Поэтому стеночки должны быть выше самой высокой точки модели как минимум на 1-2 см (рис. 2).

ЕСЛИ стеночки прилегают к плите неплотно, то промежутки необходимо заполнить глиной. Теперь укрепленную модель, плиту и стеночки изнутри необходимо покрыть смазкой, подождать около 20 минут и снять остатки смазки кистью. На подготовленной модели должны быть видны следы от движений кисти.

Клей для заливки следует нагреть до 45-55 °С. Температуру клея нельзя превысить ни в коем случае, иначе он растопит смазку на модели.

Рис. 2. Изготовление открытой клеевой формы: 1 — глиняная промазка; 2 — модель; 3 — стеночки; 4 — плита

Горячей клеевой массой полностью покрывают модель, стараясь не перелить жидкость через стеночки. Через 10-12 часов клей застынет, тогда можно убрать стеночки и приступить к отделению формы от модели.

При помощи формы можно получить около 5 копий. Необработанные клеевые формы недолговечны, так как от нагревания гипсом они оплавляются, а из-за засыхания клея твердеют и утрачивают свою рельефность. Уберечь форму от деформаций и разрушения можно, подвергнув ее специальной обработке.

Снятую форму посыпают тальком, чтобы обезжирить ее поверхность, а затем дубят (промывают в прохладном насыщенном растворе квасцов). Обработанная тальком поверхность быстро впитывает квасцы. После этого нужно внимательно осмотреть форму, и если в углублениях остался лишний клей, его аккуратно удаляют. Просушив форму в течение часа, ее повторно дубят и оставляют на ровной поверхности на 5-6 часов.

Данная форма имеет один недостаток: из-за своей эластичности она повторяет все неровности-поверхности. Поэтому при хранении и эксплуатации она должна находиться в специальном футляре, который очень просто изготовить. Для этого форму надевают на модель, покрывают смазкой и проделывают в ней ямки диаметром около 1 см и глубиной 0,5-1 см. Они необходимы для укрепления ее в будущем футляре.

Затем форму обмазывают гипсом на 3 см, вводя в него арматуру для укрепления футляра. Важно проследить за тем, чтобы верхняя поверхность получилась плоской, иначе формой будет невозможно воспользоваться.

Футляр можно снимать с формы только после полного застывания гипсового раствора. Чтобы форма не пропитывалась влагой из отливок, внутреннюю поверхность футляра необходимо обмазать в несколько слоев шеллаковым спиртовым лаком. Теперь футляр и форма готовы к использованию.

Перед началом работы форму и края футляра с помощью кисти покрывают смазкой. Так поступают перед каждой отливкой. Если для украшения фасада используются .погонные детали, при их отливке надо изготовить каркас. Форму при этом заполняют первым слоем гипсового раствора очень быстро, слегка ее потряхивая. Если форма будет оставаться неподвижной, то в изделии могут образоваться пузырьки воздуха, что. отрицательно скажется на его прочности. Не давая гипсу застыть, по всей длине формы (которая не должна превышать 40-50 см) прокладывают каркас и закрывают его вторым слоем раствора, заполняя форму до краев. Получившуюся поверхность необходимо аккуратно выровнять.

После полного отвердения гипса форму надо положить на ровную поверхность и снять футляр. Форма легко отделится от изделия, если взяться за нее двумя руками, нажать пальцами на ее заднюю часть и выгнуть.

Для изготовления розетки форму заполняют гипсом на 2-3 см, слегка ее потряхиёая. В качестве каркаса можно использовать пеньку, вымоченную в гипсовом растворе, или дрань. В последнем случае арматуру выкладывают в форму квадратами со стороной 3-4 см. После этого форму заливают полностью, поверхность выравнивают и ждут полного отвердения гипса. Извлекать изделие из формы удобнее всего в вертикальном положении. При этом необходимо избегать резких движений, иначе можно повредить и форму, и отливку.

Готовое изделие выкладывают на ровную поверхность и, если это необходимо, исправляют дефекты. Форму тщательно очищают от остатков гипса, остужают и укладывают в футляр.

Полученные декоративные элементы при необходимости можно подвергнуть обработке, которая повысит их прочность. Также это поможет элементам органично вписаться в общее архитектурное решение фасада.

Отколовшиеся куски изделия можно вернуть на место с помощью приклеивания. Для этого в отломившейся части перпендикулярно к краю прорезается глубокая и узкая борозда, доходящая до середины куска. Такую же борозду необходимо сделать и в отливке. В борозды заливают гипс, соединяя детали каркасом из проволоки. На линию соединения накладывают тонким слоем гипс, а части изделия прижимают друг к другу. Когда гипс застынет, излишки его на шве нужно удалить.

Если в форме образовался воздушный пузырек, то на изделии могут появиться небольшие шишки. Их несложно удалить ножом или долотом, после чего поверхность надо зачистить стеклянной шкуркой.

Лишние углубления с изделия удаляются путем ошкуривания. Глубокие ямки необходимо увлажнить и заполнить гипсовым раствором упругой мягкой кисточкой. При работе с большими изделиями гипс накладывают лопаткой. Подсохшую поверхность зачищают шкуркой.

1. Изделие нагревают до 50-60 °С и с помощью кисти покрывают олифой, имеющей температуру около 30 °С. Когда олифа перестает впитываться, деталь украшения оставляют для просушки в сухом месте на 2-3 суток и после этого дважды покрывают шеллаковым лаком.

2. Можно подготовить 100%-ный раствор калиевых или алюминиевых квасцов или 25%-ный раствор формалина и оставить в нем гипсовое изделие на 30 минут. Процедуру следует цовторить 2-3 раза.

3. Декоративный элемент из гипса приобретет прочность, если его на 15 минут погрузить в 10%-ный раствор медного купороса. После этого изделие надо обсушить в течение нескольких минут и снова погрузить в раствор на 10 минут, повторив эту процедуру дважды. Между погружениями изделие обязательно обсушивают.

4. Кистью наносят на изделие 5%-ный раствор хлористого кальция, сушат в течение 5 минут и некоторое время держат в мыльном растворе.

При желании украшения из гипса можно окрасить, имитируя мрамор, бронзу, чугун, слоновую кость. Однако гораздо проще добавить краски в гипсовый раствор перед заливкой его в формы. В этом случае обычно применяются краски из натуральных материалов: сажи, охры, мумии, ультрамарина, умбры. Но такое изделие после просушки необходимо хорошо пропитать олифой, так как примеси уменьшают прочность гипса.

Окраска готового изделия называется патинированием. Прежде чем приступить к этому процессу, отлитое изделие нужно тщательно обработать. Сначала следует убедиться, что деталь украшения хорошо просохла, так как масляная краска не будет держаться на влажном гипсе. Затем изделие при помощи широкой кисти дважды покрывают нагретой олифой или спиртовым шеллаковым лаком. Любую фигуру из гипса можно тонировать обычными масляными красками, смешанными с лаком или олифой. Для этого изделие покрывают тоном 3 раза.

Если готовое украшение для фасада должно имитировать слоновую кость, то желаемого эффекта можно добиться, выполнив несколько несложных операций. Сначала на изделие кистью наносят раствор из 1 л горячего молока и 30 г белого мыла и аккуратно растушевывают, избегая образования полосок. После просушки поверхность грунтуют масляным лаком, который придает ей бледно-желтый оттенок. Через день на лак наносят желтую масляную краску и сразу же убирают ее тряпочкой из мягкого материала. Обработанная таким образом поверхность будет сильно блестеть. От лишнего блеска можно избавиться с помощью талька и щетинистой кисти.

Хорошо пропитанное олифой и высушенное изделие имитирует мрамор. Пропитку олифой можно заменить погружением в емкость с горячим парафином, и если добавить соответствующую окраску, то легко добиться патинирования под дерево, камень и т. д.

Для имитации терракоты изделие подвергают обработке олифой, лаком или мыльным раствором и Дважды покрывают масляными красками. Если масляные краски развести скипидаром, в котором до этого был растворен кусочек воска, то поверхность станет матовой.

Можно смешать охру, белила, сажу, олифу и сиккатив. Полученный темно-серый грунт наносят на декоративные элементы из гипса для имитации чугуна. Как только грунт высохнет, его необходимо обработать порошком, состоящим из смеси мумии, охры, графита, белил и ультрамарина.

Очень эффектно выглядят украшения фасадов зданий, выполненные под бронзу. Краску нужного тона получают из смеси масляных красок разных цветов и равных частей скипидара и сиккатива. Изделие покрывают краской и высушивают. Затем немного воска растворяют в скипидаре и наносят поверх краски. Заранее должен быть приготовлен бронзовый порошок, который тонким слоем наносят на высыхающий воск. Кисточку, с помощью которой изделие покрывают порошком, необходимо смочить в растопленном воске. Чтобы украшение приобрело характерный для бронзы металлический блеск, его обрабатывают мягкой тряпочкой.

Есть еще один способ получения окраски под бронзу. Для его применения на деталь наносят олифу. Бронзовый порошок окисляют раствором ляписа, и наносят эту смесь на поверхность после впитывания олифы. В конце работы изделие покрывают воском и вытирают мягкой тряпкой.

Фасад — Изготовление форм

силиконовые формы, как разводить, как отлить, покраска, роспись, как замешивать, отделка, пропорции

Рейтинг материала

16 out of 5

практичность

20 out of 5

внешний вид

16 out of 5

простота изготовления

20 out of 5

трудоемкость при использовании

20 out of 5

экологичность

Итоговая оценка

Гипс применяется во многих сферах современной жизни. Особенно популярен он в строительстве, архитектуре, зодчестве, медицине. Возможность создания самых разных поделок из гипсового теста, а также легкость обработки уже застывшего материала еще больше увеличивают его привлекательность.

Учитывая экологичность гипса и скорость его схватывания при разведении водой, можно сделать вывод об уникальных свойствах этого природного материала. Однако работа с гипсом требует определенных знаний, поэтому вначале следует внимательно изучить особенности такой работы, а лишь затем переходить к практике.

Как работать с гипсом

Материал при соединении с водой быстро твердеет и сохраняет свою форму. В процессе твердения раствор незначительно увеличивается в размере с выделением некоторого количества тепла. Это свойство мастера обращают на пользу: расширяющийся гипс плотно заполняет все мельчайшие выемки, точно повторяя внутренний объем формы. Таким способом изготавливаются многие виды гипсовых украшений, а также различные фигурки.

Так выглядит готовый для работы раствор гипса

Как правильно разводить

Основное правило при разведении строительного гипса состоит в том, что в подготовленную емкость с водой медленно и постепенно всыпается гипсовый порошок. В процессе приготовления раствор постоянно перемешивается для предотвращения образования комочков.

Для перемешивания небольших объемов можно использовать древесину, нержавеющую сталь, пластик или резиновые изделия. Если объем раствора солидный, то лучше воспользоваться электродрелью, имеющей специальную насадку.

Недопустимо перемешивать раствор более 1 минуты во избежание потери гипсом своих свойств. Перемешивание прекращается при исчезновении комочков. Если вы хотите замедлить застывание раствора, то вам следует воспользоваться специальными добавками.

При их отсутствии просто делайте замес на холодной воде. Это продлит время до начала схватывания практически вдвое. Если же вам необходимо, чтобы раствор застыл как можно раньше, добавьте в него немного соли.

Как нужно замешивать гипс показано на видео: 

Пропорции гипсового раствора

От того, в каких пропорциях будет разведен гипсовый раствор, зависит скорость его застывания. Это время в большинстве случаев составляет от 5 минут до 1 часа. Практика показывает, что для получения раствора средней густоты следует к 1 литру воды добавить приблизительно 1,5 кг сухого гипсового порошка.

Если необходимо получить жидкий раствор, который используется для штукатурных работ, то соотношение компонентов допускается один к одному. Жидкий раствор и застывать будет дольше.

А вот для изготовления скульптурных поделок или лепнины рекомендуется делать раствор более густым. На одну часть воды приходится 2 части порошка. Данное соотношение уменьшает время застывания раствора.

Силиконовые формы

Формы для гипсового раствора могут быть изготовлены из самых различных материалов. Это силикон, древесина, металл, эпоксидная смола, гипс, экструдированный пенополистирол, цемент. Основным условием их использования является защита внутренних поверхностей таких форм от прилипания к ним гипсового раствора.

Для разведения гипсового порошка лучше использовать эластичные формы, например, силиконовые. Их можно использовать многократно без каких-либо нарушений их целостности. Основное преимущество силиконовых форм состоит в легкости отделения от них застывшей гипсовой массы. При этом гарантируется сохранность затвердевших моделей. Кроме того, такие формы не нужно смазывать.

Можно самостоятельно изготовить силиконовую форму. Для этого имеющуюся модель фиксируют неподвижно в специально изготовленной емкости. Производится заливка модели жидким силиконом до ее половины. После затвердевания силикона модель вынимается. Производится изготовление формы для верхней части модели.

Несколько примеров силиконовых форм для гипса

Как отлить форму из гипса

Благодаря особенностям производства, гипс имеет уникальную мелкопористую структуру, что дает возможность изготавливать из него всевозможные литьевые формы. В некоторых случаях гипсовые формы являются просто незаменимыми в литейном деле. С их помощью отливают копии старинных монет, фигурок, барельефов, моделей.

Гипсовые формы дают возможность использовать такие материалы как эпоксидная смола, оргстекло, пластмасса, бронза, воск. Допускается также изготовление поделок из такого же гипса, из которого состоит сама форма. Однако в этом случае необходимо придерживаться определенных рекомендаций по заливке.

Отливается гипсовая форма достаточно просто и быстро. В подготовленную коробку или другую емкость вливается небольшой по толщине слой жидкого гипсового раствора. Когда раствор застынет, на него ложится обработанная смазочным материалом модель, с которой предполагается сделать слепок.

Далее емкость заполняется раствором до середины модели. После застывания образуется гипсовая форма нижней части модели. Смазанная модель извлекается из формы. Таким же образом изготавливается форма для ее верхней части.

Для последующей заливки гипсового раствора в такие гипсовые формы рекомендуется покрыть формы изнутри лаком в несколько слоев. Это защитит форму от прилипания к ней гипсового раствора. Также следует обрабатывать форму какой-то смазкой, например, веретенным маслом или раствором парафина или стеарина в керосине.

Изготовление литьевой формы из гипса:

Штукатурка гипсом, описание процесса

Гипсовая штукатурка хороша тем, что ее можно накладывать толстым слоем. Это позволяет устранять даже значительные неровности стен и потолка. Для нанесения толстого слоя (более 2 см) раствор должен быть более густым.

Перед началом работы следует провести подготовку стен. Для гипса важно, чтобы на стенах не осталось жирных пятен, следов смазки или грязи. Если штукатурятся металлические или железобетонные поверхности, то необходимо провести их антикоррозийную обработку, так как гипсовый раствор вызывает коррозию металлических изделий. Далее все поверхности грунтуются.

Раствор готовится небольшими порциями, так как ограничено время его использования. Работа производится только при положительной температуре внутри помещения. Как же штукатурить гипсом?

Оштукатуривание начинается с потолка. Желательно накладывать гипс слоем не более 15 мм. Работать лучше двумя шпателями. Коротким шпателем раствор накладывается на длинный шпатель, а уже с его помощью штукатурка наносится на поверхность. Нанесенный раствор выравнивают рейкой-правилом и окончательно разглаживают шпателем.

Стены штукатурят подобным образом, но для них допустимо использование более толстого слоя раствора. Кроме того, если стены кривые, рекомендуется установить на них перфорированные рейки-маячки, а уже по ним выполнять оштукатуривание.

Рейки устанавливаются на стенах вертикально при помощи шпаклевки. Расстояние между соседними рейками не должно превышать длину правила. Раствор набрасывается между рейками и тянется правилом снизу вверх. Неровности разглаживаются шпателем.

Если необходимо нанесение второго слоя гипсовой штукатурки, то его накладывают сразу же после нанесения первого слоя. Если первый слой уже высох, то проводят его обязательное грунтование перед наложением второго слоя.

Покраска и роспись изделий из гипса

Изделия из гипса будут выглядеть совершенно иначе, если их покрасить или покрыть лаком. Так можно создать имитацию изделий из бронзы, древесины, чугуна, мрамора, слоновой кости, керамики и прочих дорогих материалов.

Например, для имитации бронзы достаточно трижды покрыть гипс охрой, а для создания позолоты используется золочение поталью. Поталь является аналогом натурального золотого покрытия, но стоит дешевле. Также на практике применяется серебрение и патинирование гипса.

В качестве материалов для обработки изделий используются лаки, тонеры, краски, грунтовки, различные готовые имитационные составы. Ввиду пористости гипса обязательным условием является его грунтование. Для этого может использоваться глубокопроникающая грунтовка, клей ПВА, олифа, столярный клей.

Некоторые виды грунтовки, такие как клей, наносятся в два слоя. Только после высыхания грунтовки производится окрашивание гипсовых изделий. Подойдет для грунтовки такая же краска, которая будет использоваться для окрашивания ваших изделий. Но ее необходимо вдвое разбавить водой.

Красить гипс можно практически любыми видами красок: акриловыми, масляными, водоэмульсионными и даже эмалевыми. Виды лаков также используются любые. Для работы подойдет кисть мягкая или полумягкая.

Про особенности покраски искусственного камня из гипса:

Отделка гипсом

Наиболее известным способом гипсовой отделки является создание лепнины. Она может изготавливаться в самых неожиданных формах и размерах. Используется лепнина для отделки под старину потолков в виде декоративных карнизов. Молдинги изготавливают для обрамления дверей, окон и стен.

С их помощью на стене можно создать своеобразное панно с картиной. Гипсовые колонны являются опорами, а также элементами интерьера большого помещения. Уже готовую колонну при помощи гипса можно превратить в украшение жилища.

Прекрасно будут смотреться лепные фризы, располагающиеся поверх стен по периметру помещения. Гипсовая потолочная розетка, обрамляющая люстру, подчеркнет не только достоинство самой люстры, но и украсит весь потолок

.

Посредством гипса можно выполнить трехмерную отделку стен помещения, изобразив на них природные пейзажи. Гипсовое тесто легко примет форму дерева или участка горной породы. Так можно самостоятельно создать действительно уникальные произведения потрясающей красоты.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Форма из гипса для глины. Литье из глины

Существуют традиционные приемы работы с глиной. Их всего шесть:

1) ленточно-жгутовый — популярный в северо-западных районах России и Таджикистане;
2) восточно-сибирская лепка сосудов из нескольких частей со спаями, идущими в вертикальном направлении;
3) среднеазиатская лепка сосудов из четырех горизонтальных поясов;
4) формовка путем выбивания;
5) отминка в готовую форму:
6) последний в списке, но не по значимости — вытягивание сосуда из одного куска глины на ножном гончарном круге. Существует, правда, еще один способ изготовления глиняных сосудов, но его вряд ли можно выделить в отдельный, седьмой, прием, так как при помощи его изготавливались только весьма однообразные сосуды для вина и зерна в эпоху неолита.

Этим способом сосуды «воздвигались» вручную, как строительные постройки. Из грубой ткани, по очертаниям будущего сосуда шили форму, которую заполняли песком. Снаружи заполненная песком форма обмазывалась глиной. По мере высыхания сосуда песок из мешка постепенно высыпали, а сосуд обжигали в огне. Отпечаток ткани — бывшей оболочки формы — иногда оставался на внутренней стороне сосуда.

Отдельно надо сказать о литьевом способе, когда шликер заливается в гипсовую форму. Сегодня это самый распространенный способ производства керамических изделий, в том числе майолики, фаянса и фарфора. Он появился в средние века и благодаря технологической простоте стал быстро вытеснять все остальные способы изготовления керамики. Но древние традиционные способы работы с глиной и в наше время не исчезли окончательно. С их помощью создаются высокохудожественные керамические произведения, выявляющие замечательные свойства глины и в то же время служащие человеку. Поэтому расскажем о них подробнее.

Для работы первым способом необходима турнетка (вращающийся на оси круглый столик из металла, пластмассы или дерева) или заменяющий ее аналогичный предмет. На вращающуюся поверхность нужно прилепить раскатанную скалкой лепешку. Срезав лишнее, оставить на ней ровный глиняный круг и по его краю начать навивать из глиняных жгутов стенку будущего сосуда. Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных прутьев, так как жгуты в отличие от лозы слепляются друг с другом, и по мере роста стенки сосуда их выравнивают пальцами или стекой.

Второй способ изготовления глиняной посуды проще в описании, но сложнее в применении. Раскатав глину, словно тесто, в лоскут толщиной 4 мм, нужно тщательно выкроить части будущего сосуда и приготовить их к склеиванию. Этот процесс очень походит на лоскутное шитье. Склеивать глиняные лоскуты нужно в подвяленном состоянии (в кожетвердом, как его называют керамисты). На склеиваемые поверхности (швы) нужно нанести скальпелем насечку и сма зать, словно клеем, шликером. Этот способ работы с глиной в последнее время получил широкое распространение. Керамисты в бук вальном смысле слова «шьют» из глины всевозможные изделия, на чиная от простейших предметов быта до сложных скульптурный композиций. Подкладывая при раскатке глины на стол различную фактурную ткань, вы можете получить глиняные лоскуты уже с нужным рисунком. Сейчас такой способ глиняного «шитья» называют текстилькерамикой.

Третий способ изготовления глиняных изделий от второго отличается только направлением швов склеиваемых элементов.

Четвертый способ работы с глиной, но он самый трудный, и мне сейчас с большим трудом верится, что таким способом наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. (Но с трудом верится и в то, что люди, потирая в ладонях деревянную палочку, упертую в бревно, добывали огонь.) Чтобы сделать сосуд способом выбивания, вы берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладете скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширять отверстие в глине, как бы раскатывая ее изнутри, Когда стенка сосуда начнет прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при этом подставьте специально скругленную дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной — 5-6 мм. Затем к полученному таким способом цилиндру или горшку прилепите сделанное заранее горлышко. Бутыль или кринка готовы.

Пятый способ — отминка в готовую форму-представляет собой повторение глиной заранее приготовленных форм. Форма делается практически из любого материала: дерева, металла, гипса, она может быть как цельной, так и составной. При изготовлении цельных форм нужно учитывать, что отмятые в них глиняные изделия должны свободно выниматься.

Этими способами обработки глины пользовались при изготовлении самых различных предметов быта до тех пор, пока неизвест ный гений, которого можно сравнить разве что с изобретателем колеса, не создал гончарный круг. И только на нем глина смогла пока зать все, на что она способна.

Сначала люди работали на. ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их возможности, так как работали одной рукой, вторая вращала круг. С изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину.

Ножной круг, которым пользовались старые российские мастера, изготавливался из дерева (за исключением металлического стержня, который выполнял роль подшипника) и состоял из двух дисков: верхнего 40 см в диаметре и 5 см толщиной и нижнего 60 см в диаметре и тоже 5 см толщиной. Диски укреплялись горизонтально, параллельно друг другу на расстоянии 40-45 см шестью или восемью брусками, поставленными или совершенно вертикально или с небольшим наклоном к центральной оси.

Центральная ось — деревянный круглый вал длиною 50 см — проходил сквозь нижний круг-маховик и нижним концом укреплялся неподвижно (или путем вбивания в землю сквозь пол мастерской, или прикреплением к толстой доске «лапке», прибитой наглухо к полу мастерской). В верхний конец вбивался металлический штырь на котором, как на подшипнике, вращались скрепленные между собой деревянные крути. Если отверстие в нижнем круге становилось слишком велико для вала и круг «болтался» — вал в этом месте обматывался пенькой или очесами льна. Во время работы, чтобы круг легче шел, вал у нижнего круга смачивался водой, а верхний металлический стержень смазывался растительным маслом.

Современный гончарный круг оснащен электрическим двигателем. Как же работать на гончарном круге? Конечно, на словах этому научить трудно. Главный помощник здесь — опять же ваш будущий опыт. Но на основные моменты я все-таки обращу ваше внимание, просто поделюсь собственным опытом, который свидетельствует о том, что гончарный круг является полноправным соавтором мастера, так как он помогает почувствовать гармонию формы.

Для работы на гончарном круге нужны определенные способности, определенные данные. Первое, с чего вам нужно начать, как при обучении игре на фортепиано, — это с постановки рук. Запомните, если вы не поставите правильно руки — ни за что не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда, а значит, он выйдет либо очень толстым и тяжелым, либо вы сделаете очень тонкие стенки, еще не закончив изготовления сосуда. И это просто не даст вам его выкрутить до конца — он завалится. Основных положений рук при работе на гончарном круге — три.

Первое , которым гончары пользуются в начале работы, выкручивая при этом положении рук сосуд примерно на одну треть. При этом положении стенка у основания будущего сосуда находится между средним пальцем левой руки и мизинцем правой. Мизинец расположен горизонтально, а пальцы левой руки вертикально.

Второе положение — основное, при нем вы придаете сосуду его окончательную форму. Стенка вытягиваемого сосуда находится между указательными пальцами, но вывернутыми так, что указательный палец правой руки расположен горизонтально и выше большого пальца, и всей правой ладонью вы как бы обнимаете сосуд; левый указательный палец расположен вертикально и с правым образует крест.

Третье положение рук необходимо гончару в основном для формирования «губ» сосуда. Стенки сосуда находятся между подушечками указательных пальцев, при этом указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. При достижении определенного мастерства у вас могут появиться свои особенности постановки рук, как, впрочем, они появляются у скрипачей и пианистов, но эти особенности никогда не должны искажать основного принципа правильной постановки рук. Известно, что переучиваться намного труднее, чем учиться.

После постановки рук вы должны освоить основные операции. Первая — центровка глины на круге. При этом ладонью правой руки нужно научиться сминать глину к центру, формуя конус. Опорой для локтя правой руки может служить бедро. Затем, нажимая на конус ладонью левой руки, опускаете его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. Процесс центровки не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но еще позволяет избавиться от оставшихся мелких пузырьков воздуха, которые с треском покидают глину при формировании конуса. При центровке нужно умело изменять скорость вращения круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. Если вы не научитесь правильно центровать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарства, так как даже маленькое биение плохо отцентрованной глины в начале работы по мере роста сосуда будет увеличиваться и в конце концов обязательно сорвет его с круга.

Важным моментом в процессе работы является фиксирование дна сосуда. Здесь должна подключиться интуиция, которой можно помочь. Для начала делайте обычные трапециевидные в вертикальном сечении цветочные горшки с отверстием в дне, что даст вам возможность почувствовать его толщину. Толщина дна и стенок гончарного сосуда должна быть 2-4 мм в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размеров изделия и его назначения или характера. Но все по порядку.

В центре отцентрованного куска глины пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с водой) и продавите глину до воображаемого дна. Затем разгоните глину радиальными усилиями до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте тянуть стенки. Главное усилие делайте при этом той рукой, которая снаружи, а другой в основном поддерживайте глину изнутри. Это, так сказать, основное положение. При изготовлении различных форм руки постоянно как бы обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни одна из них полностью не ослабевает. Вы как бы тянете глину вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки несколько ниже пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы «8». Сосуд под действием ваших рук растет вверх и вширь.

Не старайтесь сразу сделать вазу или кринку. Отработайте сначала отдельные операции. И не жалейте сминать первые неуклюжие работы. Не надо плодить уродов — это заповедь древних мастеров. И запомните самое главное: полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не перечьте ей, ибо глина держит только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые, в общем-то, и формируют глиняный сосуд. По мере роста сосуда скорость вращения круга, а значит, и центробежная сила, должна уменьшаться, иначе сосуд просто завалится.

Закончив работу, промокните сосуд губкой, подрежьте лишнюю глину у основания сосуда резцом, дайте ему немного постоять и подвялиться. За это время вы можете оценить свою работу, и если инту иция подсказывает вам, что работа удалась, берите струну и срезайте сосуд с круга. И когда вы по-настоящему овладеете мастерством гончара, то каждый раз, взяв в руки свежевыкрученный сосуд, будете искренне удивляться его необыкновенной легкости относитель но объема. Он будет вам казаться намного легче того куска глины, из которого вы его выкрутите. И именно этой воображаемой разницей в весе можно будет всегда измерить ваше мастерство.

Далее вы должны носиться с сосудом, словно с маленьким ребенком, потому что сушка — очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно высушив изделие, вы сведете на нет все ваши прежние усилия. Помните: свежевыкрученный сосуд больше всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделия нужно в специально отведенных местах. Изделия должны сохнуть достаточно медленно, чтоб не возникло напряжений внутри глины между уже высохшими и давшими усадку наиболее тонкими деталями и еще влажными. Вот почему желательно, а по большою счету — так обязательно, чтобы толщина стенок изделия была везде одинакова, а это будет зависеть от вашего мастерства.

Наиболее сложные изделия — клееные, с носиками, ручками и разной лепниной — должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или просто под полиэтиленовой пленкой. Но пересушивать изделие тоже не следует, так как оно снова поглотит влагу из воздуха до равновесия с влажностью окружающей среды. Характерным и важным моментом в процессе сушки любого изделия из глины является момент прекращения усадки. Этот момент наступает, когда зеркало испарения начинает постепенно перемещаться в глубь изделия и его поверхность начинает светлеть. С этого момента скорость сушки можно увеличить. Количество оставшейся воды после прекращения усадки у пластичных глин — порядка 10-20%, у каолинов — 25-30%. Техническое название этой остающейся части воды — «вода пор» (в отличие от удаленной в процессе усадки «усадочной воды»). Остаточная влажность после сушки обычно составляет 6-8% .

Усадка при сушке тем выше, чем дисперснее и пластичнее глина. Например, каолин просяновский имеет линейную усадку при сушке -2-3%, лёсс — 3,5-5,5%, гомельская глина — 6,4%, кембрийская глина, на которой работает артель «Покровская керамика», — 6,4-6,6%, часов-ярские глины 8-10,5%. И еще: поведение глины зависит от продолжительности сушки и толщины стенок сосудов. Медленное высушивание дает несколько большую усадку глины, чем быстрое. Объемная масса глины и прочность изделий при быстрой сушке немного уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем усадка больше. Введение в глину электролита (жидкого стекла или канцелярского клея) или увеличение количества отощителя уменьшает усадку при сушке. Обязательно используйте в своей работе опыт печорских гончаров: чтобы при сушке не трескались донышки сосудов малого диаметра, они на первое время сушки обматывают низ сосуда чуть влажной тряпкой или газетой. Чтобы при сушке не треснуло днище у блюда большого диаметра, нужно обмотать влажной тряпкой края блюда.

О лощении надо сказать обязательно. Это один из старинных способов декорирования керамических изделий. Черепок в кожетвердом состоянии заглаживают лощилом, которое изготавливается из камня, кости, дерева или металла. Поверхность черепка таким образом уплотняется и заглаживается до блеска, который сохраняется и после обжига. На поверхности чернолощеного сосуда частичное лощение создает блестящие узоры на матовом черной фоне. Еще раз подчеркнем, что лощение производится на не полностью высохшем изделии. Если этот момент упущен и изделие высохло, то перед лощением его нужно смачивать. Это можно сделать несколькими способами: обмыв его влажной губкой, обрызгав водой из пульверизатора или очень быстро окунув в воду.

После того как изделие будет как следует высушено, вы должны его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности, так как вы можете сломать изделие, ведь до обжига оно очень хрупкое. При замывке вы влажной губкой обитраете его, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности размываются водой и исчезают.

Изделия готовы к обжигу.

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907)

Кружок «Умелые руки» время от времени подводит итог проделанной работы, демонстрируя свои изделия на школьных пионерских выставках, Выставляются на выставке и изделия из глины. Лучшие лепные работы следует представить на выставку в гипсе, то-есть в более прочном, долго сохраняющемся материале.

Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала — гипса или цемента. Для этого прежде всего следует изготовить черновую форму.

В том случае, когда вылепленную вещь — оригинал — необходимо сделать в нескольких экземплярах , следует изготовить специальную клеевую или кусковую форму. Эта форма и поможет нам отлить необходимое число моделей. Мы расскажем о простейшем изготовлении черновых форм, отливке из них вылепленных изделий, а также о материалах, которые применяются при формовочных работах.

Гипс — тонкомолотый порошок белого цвета — является самым распространенным материалом для отливки вылепленных изделий. Гипс получается из гипсового камня, который обжигают при температуре не свыше 150 градусов. Гипс разделяется на медицинский, формовочный и штукатурный. Медицинский гипс — самый чистый, тонкомолотый и быстросхватывающийся. Формовочный гипс почти такой же чистый и тонкомолотый, но с более медленным сроком схватывания. Начало схватывания — после 4 минут, а конец схватывания — не позднее 20 минут. Штукатурный гипс имеет более крупный помол.

Что же такое начало и конец схватывания? Для приготовления гипсового раствора (теста) гипсовый порошок смешивают с водой до густоты жидкой сметаны. Начало схватывания определяется тем, когда раствор гипса начинает густеть, а конец схватывания — когда гипс становится твердым, как камень.

От долгого перемешивания гипсовый раствор «отмолодится», то-есть он не будет схватываться, а если и схватится, то образует много трещин и от легкого нажима рассыпается. Поэтому раствор гипса приготовлять надо быстро за 0,5-1,5 минуты, чтобы употребить его до начала схватывания.

Гипс обладает ценными свойствами, но имеет и недостатки. К ценным свойствам относится быстрота схватывания и затвердения, а также то, что гипсовый раствор при твердении увеличивается в объеме до 1 процента. Это дает ему возможность лучше проникать во все рельефы формы. Существенным недостатком гипса является его способность становиться теплым, что отрицательно сказывается на клеевых формах, которые быстро плавятся. Кроме того, гипс коробится.

Для того чтобы замедлить схватывание гипса, его растворяют в клеевой воде (на ведро воды добавляют 3-4 ложки жидкого клея), а чтобы уменьшить коробление — на известковом молоке.

Сушить гипсовые изделия следует не на сквозном ветре, это уменьшит коробление. Температура сушки не должна превышать 60 градусов. От более высокой температуры гипс начинает разлагаться, теряет прочность, на нем образуется много трещин. Гипс хранят в сухом помещении. От длительного хранения, хотя бы и в сухом месте, гипс поглощает влагу из воздуха и перестает схватываться.

Подмоченный гипс не пригоден для работы, так как он не схватывается. Следует указать на то, что гипсовые изделия хранятся в сухих местах; от сырости и воды они разрушаются.

Формовочный гипс продается в магазинах стройматериалов, а медицинский — в аптеках.

Приготовление гипсового раствора . Гипсовый раствор приготовляют следующим образом: в посуду наливают воду и постепенно всыпают гипс, тщательно его перемешивая. Если в посуду насыпать сначала гипс, а затем добавлять воду, в растворе образуются комки. Для приготовления небольших порций раствора гипс разводят в резиновых чашках-гипсовках, деревянных или металлических ковшах.

Как мы уже говорили, гипс следует размешивать быстро, в течение не более 0,5-1,5 минуты. Гипс схватывается быстрее, если его затворить на теплой воде.

Для работы иногда бывает необходим цветной раствор гипса, называемый цветной оплеской. В этих случаях на ведро воды кладут две столовые ложки какой-либо краски: охры, мумии, синьки. Добавлять краски больше не рекомендуется, так как это понизит прочность гипса.

Кроме гипса, для отливки изделий можно применять цемент.

Цемент — тонкомолотый порошок серозеленого цвета. Он применяется для отливки изделий и изготовления кусковых цементных форм. Получается цемент из камня — мергеля — или искусственной смеси, которая обжигается при температуре 1400 градусов. После обжига смесь перемалывается.

Прочность цемента очень высока. Цементная плитка после полного высыхания выдерживает на 1 квадратный сантиметр на сжатие от 200 до 600 килограммов.

Начало схватывания цемента — 30 минут, конец схватывания — 12 часов.

Отлитое из цемента изделие следует выдерживать в форме не менее 5-7 дней, и только после этого можно будет форму расколотить. Хранят цемент в сухом месте. Кроме обычного.цемента серозеленого цвета, имеются цветные цементы: белые, красные, синие, зеленые, желтые и т. д.

Цемент также продается в магазинах стройматериалов.

Приготовление цементного раствора . Для изготовления цементных изделий рекомендуется применять цементный раствор. На одну часть цемента берут две-три части песка и тщательно перемешивают их до получения однородной смеси. Затем смесь затворяют водой до густоты сметаны.

Приготовление клея . Для изготовления клеевых форм применяется клей костяной и мездровый в виде плиток или крупы. Клей в жидком виде, так называемый галерта, для изготовления формы не пригоден. Продается клей в магазинах стройматериалов. Хранить клей следует в сухом месте, так как от сырости он загнивает.

Для изготовления клеевых форм варят клеевую массу. Перед варкой плитки клея раскалывают на кусочки, укладывают в ведро и заливают холодной (лучше кипяченой) водой. Клей должен лежать в воде от 6 до 12 часов, пока не разбухнет и не сделается мягким и эластичным. Разбухший клей вынимают из воды и кладут на фанеру или мешковину на 15-30 минут, чтобы с него стекла лишняя вода. Затем клей варят в металлической посуде, но не непосредственно на огне, а в так называемой водяной бане, то-есть в клеянке, которая состоит из двух сосудов, вставленных один в другой.

В процессе варки клей тщательно перемешивают, разбивая образующиеся комки. Доводить клей до кипения не рекомендуется, потому что он теряет свои клеящие свойства. Если после варки клей окажется чрезмерно густым, его разбавляют горячей водой, но не больше одного стакана воды на ведро клея. Чтобы предупредить загнивание клея в летнее время и устранить запах, на ведро клеевой массы добавляют 5-10 капель уксусной эссенции.

Сваренный клей перед употреблением остужают до 50-60 градусов для того, чтобы он не расплавил и не смыл смазку, нанесенную на модель, а также не пристал к модели. Затем клеевую массу, сняв с нее предварительно образовавшуюся на поверхности пленку, наливают в форму.

Клеевые формы после использования поступают в повторную плавку. Если в процессе многократной переплавки клей загустеет, его разбавляют водой, а для сохранения эластичности в него добавляют глицерина, из расчета на ведро воды — два стакана глицерина.

Квасцы применяются в виде раствора для дубления клеевых форм, так как из дубленой формы можно отлить больше изделий, чем из недубленой. Квасцы алюминиевые или калиевые продаются в аптеках или в магазинах химических товаров.

Раствор квасцов приготовляют так: в железную или эмалированную посуду наливают 1 литр горячей воды и насыпают 300-400 граммов квасцов. Посуду держат на огне до тех пор, пока квасцы растворятся и раствор закипит. Полученный раствор перед применением охлаждают, иначе горячие квасцы могут расплавить клеевую форму.

Тальк — тонкий, жирный на ощупь порошок, получаемый от размола талькового камня. Применяется он как присыпка для обезжиривания клеевых форм перед их дублением. Продается в аптеках или в магазинах химических товаров.

Керосин, мыло, масло и стеарин применяют для приготовления смазок. Смазки необходимы для того, чтобы смазывать ими формы при отливке изделий или смазывать модели перед снятием с них форм. Смазка препятствует склеиванию материалов между собой и способствует тем самым их легкому разъединению.

Смазки могут приготовляться из разных материалов по разным рецептам. Приводим два наиболее простых рецепта приготовления смазок.

Рецепт 1-й . 1 килограмм стеарина плавится при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не начинает пузыриться, то-есть вскипать. После этого посуду с расплавленным стеарином снимают с огня и, тщательно помешивая, вливают в него 2-2,5 литра керосина. Затем смеси дают остыть.

Рецепт 2-й . 1 литр керосина смешивают с литром жидкого машинного (гарного) масла. Полученную смесь вливают в 1 килограмм предварительно расплавленного и снятого с огня стеарина и перемешивают. После остывания смазка готова к употреблению.

Для смазывания клеевых форм иногда применяют вазелин, гарное масло, мыльную пену и подсолнечное масло. Масло ложится тонким слоем, не закрывая мелкий рисунок на форме.

Олифа и лаки . Чтобы сделать модели и гипсовые формы водостойкими и гладкими, их покрывают олифой или лаком.

Зная основные материалы для формовки и отливки изделий, необходимо познакомиться с инструментами и приспособлениями.

Инструменты и инвентарь для формовочных работ

Для лепных и формовочных работ начинающему скульптору необходимо иметь еще некоторые инструменты.

Лопатки формовочные для приготовления гипсового или цементного раствора необходимо иметь и большие и малые; их нетрудно изготовить самим.

Долота большие и малые, прямые и полукруглые, которые применяются для выравнивания гипсовых плоскостей, прорезания прямых линий и расчистки отлитых изделий.

Полукруглые долота применяются для обработки отлитых гипсовых изделий с криволинейными поверхностями.

Цикли — для выравнивания поверхностей у отлитых гипсовых плиток или грунта изделий. Цикля — это металлическая пластинка толщиной 1-1,5 миллиметра, шириной 50-70 миллиметров и длиной 100-150 миллиметров. Одна сторона цикли гладкая, другая имеет мелкие зубчики.

Клещи, зубило, молоток, пилу, ножницы применяют при формовочных работах.

Гипсовки являются незаменимой посудой для приготовления различных, и в частности гипсовых, растворов. Они удобны тем, что затвердевший гипсовый раствор легко удаляется из них от легкого удара. Гипсовки не мнутся и не колются, как другая посуда. Они напоминают собой гипсовые чашечки, изготовленные из черной резины, и продаются в аптеках и магазинах хирургических инструментов.

Если невозможно приобрести гипсовку, то ее можно изготовить из мяча любого размера, разрезав его пополам.

Как получить слепок с руки

Самую простую форму можно изготовить со своей руки или ноги или с руки товарища. Для этого можно использовать глину. При хорошо выполненной работе форма, изготовленная из глины, может дать хороший отливок, который необходим не только как модель для лепки, но и как наглядное пособие при прохождении анатомии.

До снятия формы надо приготовить не менее полведра мялкой глины. Затем взять лист фанеры или строганую доску, то-есть подставку, смазать ее тонким слоем растительного масла, вазелина или сала. Также следует смазать и руку, с которой будет сниматься форма, но не очень жирно. Затем рука ладонью прижимается к фанере или доске. Пальцы руки в зависимости от желания могут быть сомкнуты или раздвинуты.

На руку накладывают тонкий слой (1 см) глины и плотно приминают его к руке. Затем на руку кладут второй слой глины, также плотно вминают ее. Положив таким образом на руку 2-3 слоя глины общей толщиной 6-7 сантиметров, верх глины выравнивают и кладут на нее подкладку, доску или фанеру, поддерживая ее. Потом руку с наложенной на нее глиной перевертывают так, чтобы подкладка оказалась внизу. Далее подставку, оказавшуюся наверху, снимают с руки, а руку осторожно вынимают из глины. Форма для отливки одного слепка руки готова.

Качество изготовленной формы зависит от тщательности укладки и толщины слоя наложенной глины. Чем толще слой глины, тем лучше и прочнее форма. Тонкие стенки формы не имеют достаточной жесткости, они расширяются от тяжести налитого гипсового раствора, и отливаемый слепок искажается.

Перед отливкой форму следует хорошо смочить водой, брызгая ее изо рта или пульверизатора. Когда форма готова, приготовляют гипсовый раствор (раствор должен быть не гуще сметаны) с таким расчетом, чтобы им можно было полностью залить форму. Гипс следует лить постепенно, начиная с самой высокой части формы, откуда он будет стекать и заполнять всю форму, вытесняя имеющийся в выемках воздух. Через 30-40 минут гипс настолько схватится, что с него можно будет осторожно снять глину. Отливок следует затем хорошо расчистить и исправить все дефекты.

Отливку слепка руки можно выполнить из цемента.

Теперь познакомимся с изготовлением черновых форм.

Изготовление черновых форм

Черновые формы снимаются исключительно с вещей, вылепленных из мягких пластичных материалов: глины, пластилина или воска. Черновые формы редко снимаются с отлитой гипсовой модели целиком; чаще всего форма раскалывается на мелкие куски, чем и достигается освобождение отлитой модели.

В зависимости от сложности модели форма может состоять из одной, двух и более частей. Все формы снимаются так, как это мы сейчас разберем на двух примерах.

Изготовление черновой формы с рельефных плоских моделей . Черновая форма с плоских моделей изготовляется в следующем порядке. Глиняную модель, предназначенную под черновую формовку, хорошо смачивают водой. (Модели, вылепленные из пластилина и воска, не подвергаются какой-либо подготовке перед формовкой.) Затем разводят гипсовую цветную оплеску, оплескивают ею модель слоем не толще 5 мм и устраивают на оплеске замки в виде грибков. Как только оплеска схватится, накладывают поддерживающий слой из белого гипсового раствора. После схватывания гипсового раствора примерно через 40-60 минут приготовленную форму слегка отделяют от щита при помощи клина, образуя тем самым небольшую щель. В щель с избытком льют воду. Вода размачивает глину, и форма легко снимается. Если форма изготовляется с мягкой глиняной модели, она легко снимается и без смачивания глины водой.

Снятую форму просматривают, выбирают из нее при помощи деревянного инструмента или ножа оставшиеся кусочки глины; после чего форму хорошо промывают водой, освобождая ее от возможных мельчайших частиц глины, засоряющих резкость рисунка. Промывку формы водой лучше производить с помощью спринцовки. Оставлять долго глиняную модель в черновой форме не рекомендуется, так как высохшая глина с трудом вынимается и вымывается из формы. Снятая черновая форма после удаления из нее глины должна быть быстро использована для отливки из нее изделия. От долгого хранения форма сохнет и коробится, давая искаженные отливки. Таким образом снимают форму с плоских моделей.

Изготовление черновой формы с объемных моделей . Вылепленную модель, например кувшина, хорошо смачивают водой до полного насыщения. Снять целую форму с кувшина можно, но выбрать из нее глину не представляется возможным. Поэтому форму необходимо изготовлять из двух половинок.

Модель разделяют на две части с помощью специального бортика. Бортик образуется из пластинок тонкой жести или фольги. Размеры пластинок должны быть не длиннее 60 миллиметров и не шире 40 миллиметров. Пластинки вставляют в модель на глубину 10-15 миллиметров так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше всего их вставлять с таким расчетом, чтобы каждая вставляемая пластинка на 2-3 миллиметра перекрывала предыдущие.

Вставив пластинки и смазав их смазкой, приступают к изготовлению первой половины формы. Оставшуюся вторую часть модели закрывают мокрой тряпкой или бумагой, предохраняя ее от попадания капель гипсового раствора. Затем приготовляют гипсовую цветную оплеску. Ее накосят на модель снизу, постепенно переходя вверх. На оплеске делают замки-грибки. После схватывания гипсового раствора приступают к нанесению поддерживающего слоя — более толстого слоя раствора белого гипса.

После нанесения и схватывания поддерживающего слоя и полного схватывания гипса пластинки вынимают и устраивают на кромках первой половины формы лунки, то-есть небольшие, 5-10 миллиметров, углубления, просверливая их формовочной лопаткой или ножом.

Лунки устраивают для того, чтобы на второй половине формы образовать выпуклости. В целом это называется замком . Замок обеспечивает точное соединение половинок между собой и не дает им возможности сдвигаться во время отливки модели.

Кромки формы с просверленными лунками смазывают смазкой. С модели снимают тряпку или бумагу, удаляют попавшие крошки гипса и приступают к устройству второй половины формы.

Вторая половина формы устраивается точно так же, как и первая. Сначала на модель наносят цветную оплеску, и устраивают на ней замки-грибки. На оплеску наносят поддерживающий слой. Как только гипсовый раствор затвердеет, приступают к разъемке половинок формы.

В швы между половинками формы вставляют клинышки, слегка их вбивают, разъединяя тем самым половинки.

В отверстия, образовавшиеся между половинками формы и глиняной моделью, вливают небольшое количество воды. Вода размачивает глину, и половинки формы легко снимаются с модели.

Изготовленную форму хорошо очищают от всех кусочков глины, хорошо насыщают водой, связывают и производят отливку.

Отливку следует делать не массивную, а так называемую пустотелую — полую. Полая модель легче, и на нее идет меньше материала. Для отливки приготовляют небольшое количество гипсового раствора, вливают его в крепко связанную веревками форму и начинают форму перевертывать во все стороны, но так, чтобы гипсовый раствор не выливался из отверстия. Таким образом, гипсовый раствор окатывал, то-есть покрывал, тонким слоем всю форму. После первой окатки производят вторую и третью. За три раза окатки в форме образуется гипсовая стенка толщиной в 2-5 сантиметров, что зависит от размера модели.

Отливка модели из черновых форм

Существуют два способа подготовки черновых форм перед отливкой из них моделей.

Первый способ заключается в том, что снятую форму хорошо насыщают водой, то-есть кладут ее в воду на 20-30 минут. Затем внутреннюю сторону вынутой из воды формы смачивают мыльной водой так, чтобы на форме не остались пузыри, и наливают в форму приготовленный гипсовый раствор.

Второй способ подготовки формы мало распространен, но для начинающих больше пригоден. Изготовленную форму 2-3 часа сушат, затем покрывают спиртовым лаком, после его высыхания смазывают смазкой и наливают в нее гипсовый раствор.

Второй способ достаточно проверен и хорошо себя оправдал.

Гипсовый раствор наливается в форму на самую высокую ее точку. Это делается для того, чтобы раствор равномерно стекал и заполнял все углубления, одновременно вытесняя из них воздух.

Если влить в форму сразу большое количество гипсового раствора, он может задержать выход воздуха из различных углублений формы. В этом случае образуются воздушные мешки, препятствующие заполнению формы гипсовым раствором, и отлитая модель окажется с браком.

Когда форма закрытая, состоящая из двух половинок, как, например, форма с вазы, то обе половинки ее смазывают смазкой, соединяют вместе, связывают крепко веревкой в двух-трех местах и вливают в форму сначала небольшое количество гипсового раствора. Форму повертывают во всех направлениях, для того чтобы налитый гипс мог покрыть всю форму тонким слоем. После первой окатки приготовляют вторую порцию гипсового раствора, вливают его в форму и производят повторную окатку. Так постепенно наращивают слои гипса, доводя его толщину до 2-5 сантиметров.

Расколотка формы

Часа через два, когда гипсовый раствор затвердеет в форме, приступают к выемке модели. Так как модель не всегда вынимается из формы, форму очень часто приходится расколачивать, то-есть разбивать на мелкие куски. Расколотку ведут различно. В одном случае скалывание материала формы производят с помощью зубила, стамески и молотка; в другом случае материал формы окалывают толстым ножом. В том и другом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить отлитую модель. Этому хорошо способствует цветная оплеска, которая предупреждает, что через 5 миллиметров находится модель.

Когда форма подготовлена по второму способу, расколотка производится очень легко. Если форма снята с мелких вещей, то до расколотки поверхность формы следует разделить на мелкие части — куски, не более одного сантиметра, надрезав по их кромкам полоски, бороздки ножом или другим инструментом. Оплеску следует также слегка надрезать и снимать отдельными кусочками.

После расколотки освобожденную модель исправляют. Если гипс недостаточно белый, модель протирают мелкосеянным мелом или зубным порошком.

Расчистка моделей

На моделях, отлитых из черновых форм, имеются некоторые дефекты: шероховатости, недостаточно резко выраженные морщины, складки, линии, мелкие раковины (впадины), которые требуют исправлений или, как говорят, расчистки.

Прежде всего мелкие раковины замазывают приготовленным гипсовым раствором. Затем с помощью металлического стека или ножа приступают к расчистке модели. Шероховатые места сглаживают наждачной или стеклянной шкуркой. Просушив изделие, для белизны его можно натереть зубным порошком с помощью кисточки.

Теперь познакомимся с изготовлением клеевых форм.

Изготовление клеевых форм

Из черновой формы редко удается получить несколько изделий, так как обычно при первой отливке она расколачивается.

В том случае, когда необходимо отлить несколько изделий, делают клеевую форму. Разберем более подробно изготовление клеевых форм с разных моделей.

Клеевые формы изготовляются различно и только с жестких моделей, сделанных из камня, металла и чаще всего гипса.

Для того чтобы сделать поверхности гипсовых моделей более гладкими и закрыть на них поры, их покрывают до формовки один-два раза спиртовым лаком.

Изготовление клеевой формы открытым способом . Нам необходимо изготовить клеевую форму с плоской модели, например с листа, наибольшая высота которого равна 30 миллиметрам. Сначала изготовляют гипсовую плиту такого размера, чтобы она была по ширине и длине больше модели на 50-70 миллиметров. Модель укрепляют на гипсовой плите, подмазывают трещины гипсом или глиной и покрывают спиртовым лаком. На расстоянии 1,5-2 сантиметров от модели устраивают барьерчик — бортик из деревянных планок, глины, гипса, жести. Высота его 40-45 миллиметров, то-есть на 10-15 миллиметров выше самой высокой части модели. Чтобы клей не протекал под барьерчик, места его примыкания к гипсовой плите, то-есть швы, промазывают с наружной стороны глиной, гипсом, а с внутренней стороны модель, барьерчик и плиту смазывают смазкой. Если на модели есть ажурный рисунок, то излишнюю смазку из него выбирают мягкой кисточкой.

Затем модель до краев барьерчика или несколько ниже заливают приготовленной и остуженной до 50-60 градусов клеевой массой. Более высокая температура клея нежелательна, так как она будет смывать смазку. После застывания клея, через 18-20 часов, барьерчик снимают, клеевую форму освобождают от модели и приступают к отливке изделий, предварительно смазывая форму смазкой.

При отливке изделий форму необходимо укладывать на гладкую и ровную поверхность. Если же под формой окажется какой-либо мусор, форма выгнется и отливка будет кривой. Для предохранения клеевой формы от прогибов и перекосов во время отливки ее лучше всего поместить в кожух — ящик, обычно изготовляемый из гипса. Кожух изготовляют следующим образом: ножом обрезают с наружной стороны острые кромки формы и на ее плоскости вырезают несколько небольших лунок-ямок глубиной 0,5 миллиметра, шириной 10-20 миллиметров. Ямки служат для образования замков на кожухе. Замки в дальнейшем необходимы для правильной установки форм в кожух. Затем надевают на модель форму, смазывают смазкой поверхность и края плиты, разводят гипс и обмазывают им форму толщиной слоя в 10 миллиметров.

Чтобы придать кожуху большую прочность, в несхватившийся гипс укладывают тонкие драницы, проволоку или смоченную в разведенном гипсе паклю и вторично обмазывают кожух разведенным гипсом. Гипс разравнивают, создавая толщину кожуха в 20-30 миллиметров. После схватывания гипса кожух снимают с клеевой формы, а клеевую форму снимают с модели.

Изготовленная форма пригодна для отливки изделий, но она может быстро разрушиться. Для предохранения клеевой формы от разрушения ее дубят. Для этого лицевую рабочую сторону формы посыпают тальком, слегка протирают всю рабочую сторону сухой мягкой кистью, удаляют излишки талька и промывают при помощи кисти охлажденным раствором квасцов. Скопившийся в углублении раствор квасцов выбирают с помощью сухой кисти или ватки.

Продубленную форму просушивают около часа и вторично пропитывают квасцами. После второй пропитки ее просушивают около 5-6 часов при легком проветривании. Необходимо помнить о том, что без присыпки тальком квасцы не впитаются в жирную поверхность формы. Тальк обезжиривает форму.

Кожух надо также подготовить, то-есть просушить и хорошо покрыть спиртовым лаком (лучше сначала проолифить, а затем покрыть лаком). Клеевая форма должна находиться только в сухом кожухе. Это необходимо потому, что от соприкосновения с влажной поверхностью кожуха она набухает, увеличивается в объеме, изменяет свою первоначальную форму и искажает тем самым отливку. Чтобы облегчить извлечение формы из кожуха, внутреннюю поверхность кожуха рекомендуется также посыпать тальком.

Таким образом изготовляются клеевые формы с плоских моделей. Изготовлять формы с высоких моделей таким способом, как с плоских моделей, нельзя. Стенки таких форм будут очень толсты и потребуют много клея. Поэтому их необходимо изготовлять закрытым способом.

Изготовление клеевой формы закрытым способом. Изготовление клеевых форм с высоких моделей производится другим способом. Если изготовлять форму, как указано выше, то в отдельных местах слой клея будет очень толстым. Толстая форма не эластична и не экономична. При отливке толстой формы может произойти поломка недостаточно окрепшего материала (изделия) и даже модели, с которой ее изготовляют. В связи с этим клеевая форма должна быть не тоньше 5 миллиметров и не толще 25 миллиметров; она должна быть тонкой, свободно выгибаться и не портить отливных изделий.

Например, необходимо изготовить форму с яблока. Для изготовления такой формы делают гипсовую плиту, чтобы она была больше основания яблока по всем сторонам на 50-70 миллиметров. Модель устанавливают на плиту и хорошо с ней скрепляют. Затем все покрывают спиртовым лаком. После этого модель обертывают в один слой газетной бумагой для предохранения ее от загрязнения глиной. Далее берут мягкую глину, придают ей форму куба или кирпича и нарезают ее с помощью нитки на пластины толщиной в 15-25 миллиметров, что зависит от размера модели. Для небольшой модели — 15 миллиметров, для большой — 25 миллиметров. Нарезанными глиняными пластинами обкладывают модель. При этом следят за тем, чтобы глина была хорошо разглажена.

Затем вокруг модели на плите в разных местах на расстоянии 5 миллиметров от глины сверлят лунки для устройства замков. Замки устраняют смещение кожуха с модели при заливке клея и одновременно служат метками, указывающими место расположения кожуха при его сборке. Лунки очищают от гипсовой стружки, затем края плиты с выбранными лунками смазывают смазкой.

Так как снять целый кожух с такой модели невозможно, его делают разъемным, состоящим из двух половинок, для чего в глину вставляют пластинки, и таким образом делят модель на две равные части. Затем глину смачивают водой. Потом пластинки смазывают смазкой и разводят гипсовый раствор. Гипсовый раствор намазывают на одну половину модели, изготовляя первую половину кожуха. Как первую, так и вторую половину надо хорошо армировать пенькой, проволокой, паклей.

Как только гипс схватится, пластинки вынимают, кромки первой половины кожуха хорошо выравнивают, устраивают на них лунки, смазывают их смазкой и изготовляют вторую половину кожуха. Толщина кожуха бывает разная. Для моделей средних размеров она не должна превышать 3 сантиметров. Более толстые кожухи неэкономичны, требуют много материала и тяжелы. Лучше всего делать тонкие кожухи, хорошо их армируя. Через 30-60 минут после изготовления второй половины кожух снимают с глины, а глину и бумагу удаляют с модели. Если теперь кожухом накрыть модель, то между моделью и внутренней стороной кожуха образуется пространство, полученное от снятого слоя глины. В полученное пространство наливают жидкий клей, который, застывая, образует клеевую форму. Для этого вверху кожуха на его середине просверливают отверстие диаметром 40-60 миллиметров для заливки клея. По краям кожуха над самыми высокими частями модели просверливают несколько отверстий меньшего диаметра — в 5-10 миллиметров. Они предназначены для выхода воздуха из кожуха при заливке в него клея. Если этого не сделать, воздух, скопившись под кожухом, не даст возможности клею залить модель и форма испортится. Кроме того, клей при застывании увеличивается в объеме (расширяется), его излишек выходит через эти отверстия, образуя в дальнейшем замки.

Отверстия сверлят на конус так, чтобы с внутренней стороны они были шире, а с наружной уже. Это позволяет легко снимать кожух с застывшего клея. Для заливки клеем больших моделей рекомендуется сверлить не одно, а два отверстия в разных местах. Через эти отверстия клей наливают одновременно.

Если вливать клей в одно отверстие, то, проходя большое пространство, он охладится в пути, не зальет всю модель, и это приведет к браку. Отверстия рекомендуется сверлить над гладкими местами модели. Это необходимо потому, что при наливании клея смазка часто смывается, клей пристает к модели и портит ее рельеф. Исправить повреждение на гладком месте легче, чем в местах с рельефным рисунком.

Просверлив все отверстия в кожухе, его внутреннюю сторону покрывают два раза спиртовым лаком; модель края плиты и внутреннюю сторону кожуха хорошо смазывают смазкой. Кожух дополнительно посыпают по смазке тальком и накрывают им модель так, чтобы замки попали на свои места. Чтобы клей при заливке не вытекал из швов, места соединения кожуха с плитой промазывают глиной или гипсом. Плиту привязывают к кожуху веревками или накладывают на кожух какой-либо тяжелый груз. Это делают для того, чтобы клей, расширяясь, при схватывании не поднял кожух, а, наоборот, давил на модель, заходил во все рельефные места, образуя тем самым на форме более четкий рисунок. Расплавленный клей наливают в кожух с помощью воронки объемом не менее 0,5 литра, которую изготовляют из кровельного железа, картона или глины. Воронку устанавливают на кожухе, а место соединения с наружной стороны промазывают глиной или гипсом. Внутреннюю сторону воронки смазывают смазкой и наливают клей.

Клей наливают через воронку, заполняя тем самым пустое пространство между моделью и кожухом. В тех случаях, когда через отверстия для воздуха начинает вытекать клей, их замазывают глиной. Клеем заливают воронку полностью. Высокий уровень клея в воронке повышает давление клея в форме, и на ее поверхности не будет пузырей и раковин, понижающих качество формы. После застывания клея кожух снимают с клеевой формы, а форму снимают с модели.

Так как снять форму с модели в целом виде невозможно, то ее режут с помощью острого ножа на две части. Резать желательно по шву кожуха. Затем клеевую форму обезжиривают, дубят, просушивают, покрывают кожух лаком — и она готова для отливки из нее изделий.

Форма, изготовленная закрытым способом, более долговечна, потому что клей становится более плотным и рисунок на ней образуется резче.

По указанному способу можно изготовить форму с любой объемной модели. В том случае, когда модель сложная, форму приходится резать не на две, а на три и более частей. Кожух же изготовляется чаще всего из двух частей.

Таким образом, мы познакомились с изготовлением клеевых форм с плоских и объемных моделей. Но как быть, когда нет клея, а нужно размножить, то-есть отлить несколько отливок с вылепленной и отлитой из черновой формы гипсовой модели? Оказывается, что, кроме клеевой формы, имеется так называемая кусковая, или гипсовая, форма. Таким образом, когда нет клея, но есть гипс, можно изготовить гипсовую форму.

Необходимо указать на то, что изготовление гипсовой формы много сложнее, чем клеевой, так как гипсовая, или кусковая, форма редко состоит из одного или двух кусков. Чаще всего она состоит из нескольких кусков.

Мы разберем изготовление кусковой формы на самых простых моделях. Необходимо указать, что кусковые формы делаются только с прочных моделей, изготовленных из гипса, камня, дерева, металла. Гипсовые и деревянные модели надо обязательно закрепить, то-есть покрыть два раза спиртовым лаком.

В данном случае мы расскажем об изготовлении самых простых кусковых форм. Например, у нас имеется модель яблока. С этой модели следует изготовить кусковую форму для отливки нескольких изделий.

Самая простая форма может состоять из двух кусков: первого и второго, или нижнего и верхнего. Прежде чем приступить к изготовлению формы, модель следует подготовить.

Гипсовую модель прежде всего покрывают один-два раза спиртовым лаком и, после высыхания лака, смазывают смазкой.

До формовки модель следует разделить по высоте на две части так, чтобы с них легко снимались половинки форм. Если половинки будут заклиниваться, из них нельзя будет вынуть отливки, не испортив формы. Затем модель надо положить в песок или обсыпать влажным песком так, чтобы из него выступала только одна половина модели, предназначенная для формовки.

Изготовление кусковых форм

После этого разводят гипсовый раствор и оплескивают им модель тонким слоем. На первый несхватившийся слой гипса наносят второй слой, хорошо заглаживая его. Толщина слоев гипса или стенок формы должна быть 20-25 миллиметров.

Как только нанесенный гипс схватится, а это случится через 40-60 минут, модель вынимают из формы, кромки формы выравнивают, то-есть обрезают ножом и сверлят на них две-три лунки. Лунки нужны для того, чтобы и другой кусок мог образовать в них замки.

Затем кусок хорошо обметают от крошек гипса с помощью кисти, ставят модель в форму, смазывают кромки формы и модель смазкой и приступают к закладке или изготовлению второго куска. Второй кусок закладывают так же, как и первый: то-есть, приготовляют гипсовый раствор, наносят его на модель тонким слоем, на тонкий слой наносят второй слой гипса. Как только гипс хорошо схватится, всю наружную поверхность формы обрезают и куски разнимают. Изготовленная форма пригодна для отливки полых изделий.

Перед отливкой внутренняя сторона двух кусков формы смазывается смазкой. Затем приготовляется порция гипсового раствора. Гипсом заполняют только одну половину формы и закрывают ее второй половиной, повертывая при этом в разные стороны. Раствор окатывает всю форму, покрывая ее стенки 15-20-миллиметровым слоем гипсового раствора.

Как только гипс схватится, форму разъединяют и вынимают отлитое изделие. Для прочности форму после отливки следует просушить, покрыть два-три раза спиртовым лаком.

Отливка изделий из форм производится так, как об этом говорилось выше. При отливке гипсовых изделий в клеевых формах отливок следует вынимать из формы не позднее 25-30 минут после заливки формы гипсом. Цементные изделия отливать в клеевых формах нельзя, а только в кусковых. Выдерживать отливок надо 3-5 дней.

Изготовление различных инструментов и приспособлений

Как мы уже говорили, для лепки необходимы различные инструменты и приспособления. Некоторые инструменты и приспособления легко могут сделать сами члены кружка «Умелые руки», такие, например, как стеки, подставки, мольберты и т. д.

Стеки . Деревянные стеки вырезают из сухой древесины при помощи острого ножа или стамески. Обработав стек ножом, его очищают наждачной бумагой или куском стекла. Для прочности стек хорошо пропитать олифой или любым растительным маслом, дав ему просохнуть после этого 2-3 дня.

Для срезания лишней глины и вырезки углубленных мест применяются стеки с металлическими наконечниками . Изготовляют деревянные черенки. Затем берут 2-3-миллиметровую медную или железную проволоку, режут ее на куски длиной в 10-15 сантиметров и придают ей нужную форму. На концах проволоки загибают крючки. Затем с каждой стороны деревянного черенка прорезают желобки, внизу которых шилом или гвоздем прокалывают отверстия. В эти отверстия вставляют крючки проволоки и скручивают их тонкой проволокой. Наконечники сплющивают при помощи молотка. На концах некоторых наконечников пропиливают напильником зубчики. С их помощью лучше срезается засохшая глина.

Стеков лучше сделать три-пять, разных размеров и формы.

Применяются при лепке и металлические стеки , которые можно сделать из медной, алюминиевой или железной проволоки с помощью молотка и напильника.

Металлический циркуль можно купить в магазине, а деревянный легко сделать самому. Обычно циркуль состоит из двух ножек с острыми концами, соединенными винтом. Изготовить циркуль не представляется особой трудности. Берут фанеру толщиной в 5 миллиметров, из которой вырезают планки, а лучше стругают толщиной в 1 сантиметр, шириной в 2-2,5 сантиметра две планки, длиной по 25-30 сантиметров и придают им форму иглы, то-есть вверху шире, а внизу уже. Планки складывают вместе, просверливают вверху отверстие, куда вставляют винт-барашек или тонкий болтик с гайкой. Если таких винтов нет, планки можно просто соединить обычным шурупом, который при ослаблении ножек подвертывают. На нижние концы ножек следует вставить тонкие гвозди или прибить железные наконечники из кровельного железа и жести; на рисунке (рис. 248 (5) показано устройство циркуля.

Циркули-пантографы бывают металлические и деревянные; те и другие продаются в магазинах, но могут быть легко изготовлены. Как самим сделать циркуль-пантограф, мы рассказали на страницах 132-134 .

Мерник изготовляется следующим образом: вырезают из жести или кровельного железа четыре полоски длиной 10 сантиметров, шириной 2-3 сантиметра. Из двух полосок делают скобки такого размера, чтобы они могли охватить направляющую. Скобки прибивают к двум ножкам и надевают на них направляющую, по которой они должны свободно передвигаться. Затем берут кусок дерева сечением 2-3 сантиметра, длиной 5 сантиметров, необходимого для изготовления движка. На движке вырезают паз сечением 2-3 сантиметра, то-есть такого размера, чтобы в него мог свободно входить штифт. Движок прибивают скобками к направляющей и вставляют в отверстие линейку. Собрав мерник, то-есть надев ножки и штифт, можно считать, что он готов для измерения. Ножки и штифт движутся по направляющей, и их приходится устанавливать в нужных местах неподвижно. Для их закрепления на одном месте надо ввернуть тонкие шурупы. Движок укрепляется двумя шурупами. Одним — сам движок, а другим — штифт, выдвигаемый и опускаемый на любую высоту (рис. 256).

Кисти можно купить, а можно и самим изготовить из конского волоса или щетины. Изготовляют их так: берут пучок волоса или щетины, выравнивают их концы и с одной стороны связывают в одном или в двух местах крепким шпагатом, после чего один конец обрезают, делают деревянную ручку с одним заостренным концом и насаживают на него связанный пучок волос или закрепляют его в металлическую обойму.

Спринцовку изготовляют так. Берут кусок металлической трубки длиной 30-40 сантиметров, с внутренним диаметром от 2 до 4 сантиметров. Ржавую внутри трубку необходимо прочистить, навернув на палку тряпку, смочить ее водой, посыпать наждачным порошком или мелкотолченным и просеянным кирпичом. Вставить ее и двигать по трубке. Очистив трубку, один конец ее заливают свинцом толщиной в 2-3 сантиметра или затыкают деревянной пробкой, в которых сверлят отверстие в 1-2 миллиметра. Затем делают поршень, то-есть берут деревянный или железный прут диаметром от 6 до 12 миллиметров (деревянный берут толще). Длина поршня на 5-10 сантиметров больше диаметра трубки. На одном конце его укрепляют деревянную муфточку диаметром на 5-6 миллиметров меньшего размера, чем внутренний диаметр трубки. Муфточку обматывают льном или тряпкой, но так, чтобы она туго входила в трубку. Обмотку смазывают машинным маслом, тавотом или вазелином. На другом конце прута делают ручку, и спринцовка считается готовой. Для плавности хода поршня на втором конце желательно вставить вторую пробку, сделав в ней отверстие по диаметру прута.

Шликерное литье — это техника изготовления гончарных изделий путем литья в форму, без использования гончарного круга или ручной формовки. Применяется как при массовом производстве изделий из глины, фарфора и других смесей, так и при изготовлении мелкосерийных и авторских предметов.

Форма, или оправка, изготовляется из гипса. После того, как в оправку заливают шликер, она впитывает в себя воду. Глина оседает и застывает на внутренней поверхности формы, повторяя ее рельеф в малейших деталях.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья базируется на двух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Возможно изготовление двух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс выглядит достаточно сложным. Применение его требует определенных навыков и опыта. Даже опытным мастерам обычно приходится дорабатывать отливочные формы. Весь технологический процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия может занять до нескольких недель.

Предварительные операции

Сначала необходимо разработать эскиз. При разработке нужно учесть требования выбранной технологии, предусмотреть в форме литники достаточного сечения и в местах, обеспечивающих наилучшее заполнение оправки и прилегание к модели.

На основе эскиза можно приступать к изготовлению модели. Модель является точной копией будущего изделия, но отличается от него чуть большими размерами. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.

Модели делают из таких материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Используя модель, мастер делает разборную форму из гипса. Другие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подходят, поскольку только гипс обладает уникальным свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель извлекается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно перемешивается непосредственно перед отливкой.

Собственно литейный процесс состоит из следующих этапов:

• Заливка шликера в форму
• Удаление избытков раствора
• Подсыхание отливки
• Отделение отливки от стенок формы.

После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, при необходимости правятся недостаточно проработанные детали.

Впоследствии отливку нужно обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, выполненные методом шликерного литья, также можно покрывать глазурью. Глазурный шликер наносится на поверхность. После этого проводится повторный обжиг изделий. Компоненты глазури спекаются, образуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. На ощупь он должен быть маслянистым. В состав шликера, помимо глины и воды, включают различные добавки, меняющие консистенцию и другие свойства суспензии. В качестве добавок используют

• Другие сорта глины
• Песок
• Шамот
• Электролиты
• Красители

Важнейшим оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления напрямую зависит качество конечного изделия. В шликерном литье применяются гипсовые формы. Оправка обычно делается из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — соответствующие им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепляются резинками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным сроком службы, и при планировании выпуска больших партий (например, изразцов) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Важно! Форму необходимо делать только из высококачественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать посторонних включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, способны выдерживать более сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в негодность, можно раскрошить молотком, просеять через мелкое сито и добавлять в гипсовый раствор для отливки новых оправок в пропорции не более чем 1:10.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку. Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа.

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Неполное слитие шликера из формы

Неполный слив также может привести к потекам и трещинам при обжиге. Если сливается изделие замысловатой конфигурации, при сливе форму лучше встряхивать под разными углами, добиваясь полного слива шликера.

Особенности тонкостенного литья из шликера

Если необходимо получить тонкостенное изделие, важно помнить, что после заливки гипс сразу же начнет высасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или фигурки. Глина осаждается на стенках формы с определенной для каждой конкретной конфигурации и конкретного состава раствора скоростью. Соответственно нарастает и толщина черепка.

В ходе пробной заливки шликер наливают в оправку до верха. Каждые 5 минут штангенциркулем измеряют толщину осажденного слоя. По результатам измерений мастер может рассчитать время, необходимое для получения заданной толщины стенки. Полностью напитанный влагой гипс перестает впитывать воду, но в случае тонкостенных сосудов ввиду относительно малого объема черепка этого не стоит опасаться.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины применяется достаточно широко как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных элементов отделки помещений, плитки и печных изразцов.

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температуры и отменной долговечностью. Недостатком же их является высокая хрупкость. В последнее время они стали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Виды гипсовых форм

Однокусковые формы. Гипсовые формы бывают одно– и многокусковые. Вначале рассмотрим самые простые формы в виде одного монолитного куска. Их можно изготовить несколькими способами.

Первый способ . У нас есть модель рельефного панно размером 20 х 20 см, изготовленная из сырой глины и расположенная на листе бумаги или отрезке ткани. Чтобы сделать форму, переложим модель на кусок стекла или пластика, который по размерам больше, чем панно. Соорудим бортик-ограждение толщиной 2–3 см и высотой тоже на 2–3 см больше, чем самая высокая выступающая точка на панно. Ограждением может служить лента картона, глины, пластилина или деревянные планки. Чтобы оно не раздвигалось при заливке гипса, закрепите его снаружи (подоприте) и закройте все щели. Сырое глиняное изделие не нужно смазывать.

Готовим раствор. Сначала просеем гипсовый порошок через густое сито. Возьмем резиновую чашку (половинку большого резинового мяча) и нальем туда обычную воду. Теперь насыпем лопаткой или ложкой просеянного гипса столько, чтобы над водой образовался небольшой конус, который через 2–3 минуты разойдется в воде. Только после этого палочкой, осторожно и плавно, начнем перемешивать его (так, чтобы не захватить в раствор воздух) в течение 2–3 минут, в зависимости от качества гипса. После перемешивания на поверхности жидкости образуется немного пены, которую следует удалить. Гипсовым раствором чуть-чуть зальем панно, расправляя его мягкой кисточкой так, чтобы полностью закрыть и уничтожить воздушные пузырьки, а затем выливаем остатки раствора.

Не рекомендуется к готовому раствору подсыпать новые порции гипса и дополнительно перемешивать его. Гипсовый раствор быстро твердеет, но в течение 12–15 минут он еще достаточно мягок и легко поддается обработке. Полностью раствор затвердевает через 25–30 минут. Когда поверхность отвердевшего гипса потеплеет, его можно перевернуть и аккуратно, чтобы не повредить форму, вытащить глиняное панно.

Мы получили однокусковую форму. По краям ее неровности зачистим ножом и оставим для высыхания. Сушку проводите при комнатной температуре, поскольку резкий нагрев может разрушить гипс. Когда он окончательно высохнет, то станет светлее и легче. Вот тогда в форму можно набить слой глины. Через 30–40 минут, аккуратно сняв форму, мы получим панно.

Второй способ . У нас есть модель того же панно, но из высушенной глины. В этом случае заливать модель жидким гипсом для изготовления формы нельзя. Поскольку в гипсовом растворе есть вода, которая размочит глину, а та, в свою очередь, расширится и разрушит форму, сначала надо изолировать глину от гипса.

Самой простой изоляцией будет растворенное до состояния сметаны обыкновенное хозяйственное мыло. Этим раствором и смазывают модель перед заливкой гипсом.

А еще лучше к мыльному раствору добавить трансформаторного, машинного или растительного масла из расчета на 250 граммов одну столовую ложку. Некоторые специалисты натирают модель отдельно: сначала маслом, а затем мыльной пеной. Кроме масла, нужна грунтовка – во избежание размокания модели. Высушенное панно 2–3 раза загрунтуйте горячей или холодной олифой – это простейшая грунтовка. Но лучшая грунтовка – разведенный спирт со щелоком (25 % щелока + 75 % спирта). Этим же раствором, но густым, склеивают гипс. Когда грунтовка высохнет (спустя несколько дней), можно начинать формование, предварительно смазав глиняное панно, которое является моделью.

Третий способ . Если необходимо, чтобы модель сохранилась надолго, то ее нужно перевести в гипс.

Для этого отливают первую гипсовую форму, грунтуют ее изнутри, смазывают и заливают раствором. Получают такое же панно, только гипсовое. Его можно подправлять и доделывать. Поэтому панно грунтуют и сушат. Вот модель и закончена. Используя ее, можно сделать множество форм. Отметим, что перед каждой заливкой гипсом обязательно нужно покрыть модель мыльным раствором, который не образует жирных пятен на внутренней стороне формы. Пятна затрудняют отлипание глины от гипса, что может испортить сырые отпечатки. Есть раствор, который смывает такие пятна. Это 3 %-ная кальцинированная сода, а также медный купорос.

Многокусковые формы изготавливать сложнее, чем однокусковые. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления формы из гончарного, уже обожженного кувшина. Его грунтуем и используем как модель. Поскольку кувшин не конусообразный, придется делить его по вертикали точно на две половины, а значит, форма будет двухкусковой. Для этого воспользуемся циркулем, карандашом и треугольником (рис. 60).

Можно разделить модель и другим способом (рис. 61).

Найдем центр днища и верха при помощи циркуля. Отметим его точкой на днище. Положим кувшин горизонтально на стол, закрепив кусочками глины с двух сторон. Проверим горизонтальность, измерив расстояние от центра днища и центра верха до плоскости стола. Если они одинаковые, то модель находится в горизонтальном положении. Таким же шагом циркуля проводим горизонтальную линию с двух сторон кувшина: одна ножка циркуля – на поверхности стола, другая, с карандашом, – сбоку кувшина. Концы линий через точку в центре днища объединяем.

Изготавливаем короб-ограждение (можно разборной) из дощечек с таким расчетом, чтобы расстояние от трех сторон модели до короба было приблизительно 3–4 см. Высота ограждения тоже должна быть на несколько сантиметров больше, чем самая высокая точка модели. Верх ее – а у нас это горлышко – придавливаем к внутренней стороне короба. Пространство, созданное с трех сторон между моделью и коробом, от поверхности стола до линии разделения, заполним глиной или пластилином (при этом нужно проверять, не прогнулось ли дно вовнутрь). Выровняйте глину и смажьте оставшуюся половину модели изолирующим раствором. Приготовьте свежий раствор гипса, залейте сверху модель и сглаживайте поверхность вровень с коробом.

Когда гипс затвердеет, разберем ограждение и освободим модель от глины. Вытащим модель, держа ее одной рукой и слегка постукивая деревянным молотком в стенку затвердевшего гипса. Мы получили один кусок формы. Зачистим и выровняем ее с той стороны, где гипс касался глины. Там же ножом вырежем конусообразные гнезда для замков. С помощью этих замков две половинки будут точно совпадать и не смещаться (рис. 62).

Вставим модель в уже изготовленный кусок формы той же стороной. Положим ее снова на стол, чтобы она была сверху, а гипс снизу. Расположим короб, как в предыдущий раз, смажем кувшин и гипс по всей поверхности, где он касается новой, другой, половины формы. Приготовьте свежий раствор гипса и залейте короб доверху. Когда гипс затвердеет, снимите короб и в собранном состоянии двух половинок зачистите всю форму, как одно целое. Постукивая, рассоедините их и вытащите модель. Двухкусковая форма готова, ее можно связать при помощи колец, нарезанных из старых резиновых камер, шин автомобиля. Они хорошо прижимают части формы.

Кроме кувшина, благодаря двухкусковой форме можно изготовить и другие керамические изделия.

Положите модель на стол горизонтально. Затем поверните, отметив на глаз линию, которая разделит ее на левую и правую части (верх-низ). Поставьте модель вверх днищем и обложите глиной до линии раздела, сделав короб. Высота стенок короба должна быть на несколько сантиметров выше, чем конечная точка днища. Предварительно загрунтованную модель перед заливкой смажьте мыльным раствором, приготовьте гипсовый раствор и заполните весь короб. После отвердения разберите короб и выньте модель. Изготовив вторую часть, зачистим всю форму (рис. 63).

Чтобы сделать более сложные модели, используют многокусковые формы. Несимметричные модели необходимо хорошо осмотреть, наметить линии раздела и продумать очередность изготовления кусков. Технология остается такой же.

Из книги Декоративные пруды и водоемы автора Иванова Наталья Владимировна

Соотношение форм по величине При выборе деревьев и кустарников для сада мы, как правило, основываемся на контрастах: большой – маленький, высокий – низкий, конусовидный – шарообразный и т. д. Например, прямые дорожки в саду, соединяющие разные точки, прекрасно смотрятся

Из книги Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии автора

Виды бассейнов Бассейны существуют постоянные и сезонные, также они подразделяются по месту расположения – закрытые или открытые, т. е. под крышей или на открытом пространстве; по способу установки – наземные, вкапываемые, выложенные, надувные; по назначению –

Из книги Вышитые пейзажи. Цветы и деревья, вышитые крестиком автора Ращупкина С. Ю.

Виды фонтанов Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться струями – по мощности, высоте, оформлению – скульптурному и архитектурному – и вообще по технической сложности. Из них можно выделить наиболее распространенные, на основе которых

Из книги Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке автора Жмакин Максим Сергеевич

Виды водопадов При проектировании водопада одной из самых сложных задач становится достижение красивой и цельной линии падающего потока воды. Это требует определенного мастерства. А секрет заключается в том, что крайний (водосливный) камень должен быть безупречно

Из книги Оригами автора Згурская Мария Павловна

Из книги Художественная обработка металла. Чеканка автора Мельников Илья

Виды вышивки На выставке вышитых изделий кажется, что фантазии вышивальщиц нет предела, — настолько многообразна палитра красок, рисунков, видов вышитых образцов истинно народного искусства. Но специалистам известны 2 основных вида вышивки: глухая (счетная и свободная),

Из книги Изделия из керамики автора Дорошенко Татьяна Николаевна

Виды и устройство Основные виды и модели каменистых садовУкрашением сада могут быть не только цветы, многочисленные виды травянистых растений, кустарники и деревья. В последнее время огромную популярность у любителей дачной жизни приобрели каменистые садики –

Из книги Новейшая энциклопедия правильного ремонта автора Нестерова Дарья Владимировна

Паттерны базовых форм 1. Треугольник. 2. Воздушный змей. 3. Кристалл. 4. Рыба. 5. Дверь. 6. Дом. 7. Блинчик. 8. Катамаран. 9. Двойной треугольник. 10. Двойной

Из книги Загородное строительство. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор Григорьевич

Из книги автора

Ручное формование изделий в гипсовых формах Если вы хотите сделать несколько идентичных глиняных изделий, можно использовать гипсовые формы. Почему именно гипсовые? Во-первых, гипс достаточно распространенный и дешевый материал, во-вторых, из него можно отлить сложную

Из книги автора

Виды плитки Плитка является одним из самых многофункциональных облицовочных материалов. Это разноформатные пластины сравнительно небольшой толщины, выполненные из различного материала – керамики, природного камня, стекла и

Из книги автора

Облицовка плиткой на гипсовых вяжущих Ниже представлен технологический процесс облицовки гипсовыми декоративными плитками стен и перегородок внутренних помещений.Подготовку поверхности под облицовку плитками на гипсовых вяжущих (в частности, гипсовыми

Из чего сделать форму для литья гипса

Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

• Изготовление модели изделия.
• Проектирование и изготовление формы, или опоки.
• Подготовка материалов для литья смазывания формы.

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

• Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
• Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
• Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
• Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

• Емкость для смешивания гипса с водой.
• Стакан с носиком для заливки гипса.
• Резинки для стягивания частей формы.
• Кисточки для смазки.
• Дрель для сверления отверстий.
• Шпатели и ножи.
• Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

• Тщательность проработки деталей.
• Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
• Способ фиксации половинок друг относительно друга
• Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
• Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Изготовление гипсовых форм для литья

Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

Гипс разводят до консистенции сметаны

Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

Гипсовая форма для литья

После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

• Авторские элементы декора помещений
• Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
• Небольшие украшения
• Игрушки
• Детали для масштабных моделей техники

Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

–Рубрики

• ДЕКОР (2316)
• Для интерьера (774)
• Шедевры из стекла и фарфора (340)
• Коробочки,поделки из картона (249)
• винтаж (162)
• имитации (158)
• Оформление стен (138)
• украшения своими руками и идеи (134)
• Декор светильников (127)
• ЧАСЫ (116)
• из папье-маше (86)
• Мозаика (68)
• самодельные клатчи и сумки (39)
• декор подушек своими руками и идеи (31)
• декор из проволоки (30)
• РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1846)
• вышивка ,рукоделие (776)
• Квиллинг , всё из бумаги (352)
• вязание (259)
• букеты из цветов и конфет (144)
• Переделки (139)
• из газетных трубочек (120)
• из пластиковых бутылок (69)
• переделка одежды (51)
• Пергамано (10)
• ИНТЕРЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО (287)
• КУКЛЫ (93)
• ЗООаховое (32)
• ДЕКУПАЖ (2972)
• техники и книги (859)
• МК по декупажу (504)
• Шкатулки ,подносы . (458)
• декупаж предметов (397)
• объёмный декупаж (245)
• Новогодний декупаж (203)
• вазы и тарелки (196)
• Пасхальный декупаж и декор (161)
• декупаж и декор бутылок (142)
• точечная техника (142)
• Комоды,шкафчики (115)
• Декупаж на коже и флягах (80)
• Декупаж на канве и ткани (73)
• МОИ РАБОТЫ (65)
• лаки,краски,клей. для декупажа (59)
• из яичной скорлупы (56)
• обратный декупаж (53)
• Валентинки (43)
• кракелюры (22)
• Декупаж и декор на камне (18)
• ЖИВОПИСНОЕ (2274)
• Для оформления (403)
• Люди (384)
• Цветы и фрукты (338)
• Винтажные картинки (267)
• Домашнее (234)
• Животные (199)
• Города и села (176)
• Фантазийное (132)
• Новогоднезимнее (98)
• Этикетки,рамочки,письма (93)
• Фоны (91)
• Природа (87)
• картинки для детей (78)
• Дети (75)
• Круглые картинки (57)
• Картинки для мужчин (54)
• водное (51)
• Ангелы ,эльфы и феи (47)
• Японское+ Париж (44)
• Африка,Египет,Индия (42)
• Музыкальное (41)
• К Пасхе (31)
• Бордюры (30)
• Валентинки (22)
• Алкогольное (20)
• Деньги , карты (17)
• Географические карты (17)
• Религиозное (9)
• Хэллоуин (2)
• Интересные ФОТО (79)
• ДЛЯ ХУДОЖЕСТВА (540)
• Художественная роспись (299)
• Витражная роспись (126)
• БАТИК (59)
• Марморирование (24)
• Сочетаем цвета (21)
• Энкаустика (12)
• ШАБЛОНЫ И ТРАФАРЕТЫ (342)
• Орнаменты (126)
• Узоры (84)
• Силуэты (66)
• Цветочные мотивы (51)
• Животные (32)
• ЛЕПКА (822)
• из гипса, глины,пластики (422)
• из холодного фарфора (386)
• из солёного теста (121)
• ИСЦЕЛЕНИЕ (765)
• рекомендации (234)
• Рецепты (166)
• для красоты (124)
• для похудения (80)
• рефлексотерапия,точки (61)
• Медитации,молитвы и целит.музыка (44)
• Для духовного развития (32)
• Справочники (26)
• Мантры,мудры и числа (23)
• Сила цвета , звука и мысли (22)
• Работа с РУНАМИ и Нумерологией (13)
• информация для дневника (182)
• ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (459)
• приспособления для дома (19)
• советы для красоты (2)
• ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (281)
• Вкусняшки (158)
• Сладуськи (134)
• МУЗЫКАЛОЧКИ (59)
• УЛЫБОЧКУ 🙂 (42)
• Интересно (124)
• Симорон (26)
• Трансерфинг (2)
• Фотошоп и др (70)

–Музыка

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Постоянные читатели

–Статистика

Вторник, 25 Октября 2011 г. 22:25 + в цитатник

Самодельная форма для гипсовых отливок

Вот подцепила себе заразную болезнь – это я про отливки из гипса говорю. Ну ведь правда, минимальное напряжение сил, а в итоге замечательный результат. Вот только одна проблема у меня весьма остро стоит, это поиск подходящих для отливки форм. Если маленькие работы можно при помощи пластилиновых оттисков создавать, то с крупными работами этот номер не пройдет.

Но кто ищет, тот обрящет! Смотрите каким бесценным опытом поделилась Светлана Шишикина

Вот ее МК по созданию форм для отливок

Вот хочу поделиться опытом отлива из гипса чего-то крупного. Может кому и пригодится.

Купила пластилин, написано мягкий, но у меня не вышло сделать отпечаток на нем.
Объем большой, 1,5 кг. Размять не получилось.
Подогревала, становился мягче, но тут же опять твердел.
Так что 250 рубчиков на ветер.

Заготовка для оттиска – вот эта арома-курительница..
Пластилин не поддается, а я то уже настроилась.
И что я сделала. Может кто это уже и сотворил, но я пока не видела.

Замесила соленое тесто и в нем отпечатала.
Вставила трубочки от ниток для того, чтоб дырочки остались для подвешивания.
Да, ещё можно различным инструментов понавыдавливать разные элементы картины, или из теста долепить выпуклые, потом все будет наоборот.

Да и залила гипсом.
Что из этого получится я не представляла.
здесь тоже петельку вставила для подвешивания.
Потом покажу для чего, когда доделаю полностью.

Гипс застыл, убрала все тесто.
Тонкий слой теста конечно же прилип, но это пустяки, оно потом легко убирается.
Я специально оставила немного мусора от теста, чтоб показать.
Вот что получилось.

Теперь по плану мне предстоит немного доработать, добавить фактуры и буду красить. Окончательный вариант потом покажу.
На фото плоховато видно, но если приглядеться – то видно, что всё выпуклое.

А из тесто, что послужило формой для отливки, слепила ещё одного слона, очень уж они (слоны) мне и моим друзьям нравятся. Люблю дарить подарки – вот и пригодится.

Вот так методом «тыка» я знакомлюсь с гипсом.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Формы для литья из гипса своими руками. Как сделать формы для литья из гипса в домашних условиях. В этом видео ролике я делюсь наработками с простым бюджетным сырьем, который каждому с нас доступен. А именно я говорю о своем опыте при работе с алебастром. Строительный материал марки Г 5. Рассмотрим саму основу, с чего она состоит. Его плюсы и минусы при работе, формовке.

С этого продукта формы для литья из гипса получаются не чуть не хуже, чем с более дорогих. Например, со стоматологического высокого качества. Но есть небольшое но. При формовке нужно соблюдать некие правила. Так же правильно замешивать его. Благодаря этим манипуляциям мы повышаем его марку. С помощью клея ПВА и большой плотности. Я имею введу, чем меньше воды тем крепче изделие.

Друзья, изготавливайте формы для литья из гипса это не сложно. Немного практики и у вас получатся отличные копии брендовых приманок. Сотворив собственноручно приманку с разного сырья, вы смело сможете откопировать ее. И придумать свою авторскую необыкновенную наживку. Которая будет только у вас. И все это можно произвести буквально на коленке, ни прилагая больших усилий. Не вкладывая больших денежных средств. Нужно только ваше желание и немного терпения, что бы понять вещество. Я уверен, что у вас получится хорошие формы для литья из гипса. Вы будите изготавливать не только силиконовые приманки, но и очень много разных вещей. Рано или поздно обязательно откроете ту таинственную дверь за которой находится успех. И в этом вам помогут формы для литья из гипса.

Ребята, я с вами обмениваюсь своим опытом и показываю, как сделать формы для литья из гипса качественные. Извините, если не понятно. Пишите в комментариях и я рассмотрю этот вопрос. Очень много нюансов, что бы сделать формы для литья из гипса. Придумывайте свои технологии, будет интересно посмотреть на ваши формы для литья.

ஜ══════ Самоделки для рыбалки ══════ஜ
║◆• ИДЕИ Александр Идейный Рыбалка
║◆✔ Не забудь подписаться НА КАНАЛ ! https://www.youtube.com/channel/UCWZf.
║◆✔ Не забудь про палец вверх!
║◆✔ Не забудь оставить свое мнение в комментариях!
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
Меня можно найти в социальных сетях:

════════۩ Друзья спасибо вам большое за внимание! ۩════════

════════۩ Friends thank you very much for your attention! ۩════════

Гипсовая голова своими руками — «Мастерская ЭКОРШЕ» — LiveJournal

Гипсовая голова своими руками [May. 4th, 2013|04:40 pm] gips_golova Гипсовая голова, если кто не знает, это в первую очередь пособие для академического рисунка, ну и фотографы их часто используют в обучении. Многие используют конечно просто для интерьера… Теперь я Вам расскажу и покажу как они рождаются… Многие люди думают, что их лепят из гипса :-). И вообще у людей не имеющих представление о гипсе, глубоко засело мнение что из гипса лепят… Время схватывания гипсового раствора 5-10 минут. А фаза, когда раствор хоть немного напоминает глину, и пригоден собственно для лепки, длится менее минуты. Ну и что за такой период времени можно успеть? Поэтому открою многим страшную тайну, что все гипсовые изделия льют в специальные формы. Они могут быть из различных материалов, и из гипса тоже. Мы используем формы из специального селикона. Они многоразового использования. Силиконовая форма выглядит вот так. Как делаются формы, это тема для отдельного мастер-класса, если интересно напишу об этом позже.  Любопытно, что, когда смотришь на вогнутую форму, видишь выпуклое изображение. Почему так получается, не знает никто. Может кто в комментариях подскажет? А вот половинка формы в кожухе. На заднем плане формы для других голов. Создание гипсовой головы начинается с гипсового раствора. Рецепт гениально прост: гипс и вода. Заливаем воду в емкость (в нашем случае пластиковая бутыль, точнее, ее нижняя часть). Насыпаем совком гипс до образования небольшой горочки над поверхность воды. Тщательно мешаем до полного растворения комочков. Заливаем эту смесь в заранее собранную форму. Тщательно крутим форму, чтобы гипс равномерно распределился, осел на стенках формы ровным слоем. Повторяем эту процедуру полностью минимум 2 раза, чтобы избежать тонких стенок. А можно после первой заливки, развести гипса побольше и залить до полного заполнения формы если хотите цельную голову. Но мы делаем полую. Контрольный взгляд внутрь. Внутри формы гипс схватывается практически навсегда, обретая форму головы античного героя. Переделать, изменить что-то уже нельзя. Ждем не менее 20 минут. Вынимать лучше когда отливка горячяя. Да, да, в процессе схватывания гипс греется до 60-70 градусов по Цельсию. Все. Пора посмотреть, что же у нас получилось. Первым делом отвинчиваем крепежные болты. Дальше осторожно разъединяем половинки формы. Вот так выглядит силиконовая форма в кожухе. Снимаем вначале одну половинку формы, затем другую. И вот он — красавчик Антиной! Кто таков был Антиной, я здесь рассказывать не буду по этическим соображениям. Кому интересно сам найдет… Для нас важно, что изображений и статуй его сохранилось великое множество, больше чем любого другого его современника, и все они, хоть и выполнены, по-видимому, разными авторами, схожи между собой, так что, надо полагать, близки к оригиналу. А это другой вариант портрета Антиноя. Похож? Но получить отливку — это еще не все. Ее еще надо довести до ума, убрать заусенцы, и отшлифовать по месту соединения формы. Вот шов крупным планом. Ну что — берем нож и вперед! В волосах посложнее немного. Отправляем нашего Антиноя в сушилку! В компанию к другим антиноям, афродитам, и аполлонам. Здесь он проведет несколько дней. Гипс ведь только схватывается быстро, а сохнет, на удивление долго, в зависимости от величины изделия и толщины его стенок, а так же окружающей температуры и уровня влажности. Когда он высохнет, потеряет до половины веса сырого изделия, и станет белоснежным. Только в таком состоянии производится окончательная шлифовка по шву. Гипс — удивительный материал, который нашел применение в самых разных отраслях — в строительстве, в археологии, в медицине, ну в изобразительном искусстве конечно. Например, если кто не знает, Изобразительный музей имени Пушкина, цветаевский, создавался как музей слепков. И собственно, почти все копии с античных статуй, собранных в нем и выглядящих как бронзовые либо мраморные — это гипсовые отливки, снятые по определенной технологии в натуральную величину и тонированные под бронзу или мрамор, Например, все, что находится в греческом дворике, в римском зале, в греческом, черная колонна Траяна, огромный портала собора во Фрейберге, надгробия, конные статуи кондотьеров (тех, что гнались за героем Никулина в фильме «Старики-разбойники»), да тот же Давид Микеланджело в одном из главных залов ГМИИ. Задавайте дополнительные вопросы, если я тут что-то не очень подробно описал, с удовольствием отвечу. Comments: Спасибо! Все очень интересно и понятно Вы рассказали. Подскажите, а как правильно ухаживать за гипсовыми головами? У меня некоторые есть слегка потемневшие в выступающих местах, вероятно «замацанные» или от загрязнений (попали ко мне уже такими). Жаль, если ничего нельзя сделать. Спасибо, я рад что Вам понравилось. Если загрязнения неглубокие можно попробовать мелкой шкуркой 800-ой например. Мельче не нужно, а то можете еще шкуркой испачкать. Ну а если не помогло, оставьте как есть, в этом тоже есть своя прелесть :-). Главное не красьте ничем, уйдет очарование гипса. Я видел и такое, это ужасно выглядит… А чтобы сделать первую силиконовую форму используют оригинальную скульптуру? Я знаю, что силикон не может передать всех ньюансов оригинала, каждой морщинки, мельчайшей рытвинки. Для этого используют полиуретан. Силикон все передает. В просторечие силиконом или силиконовой резиной обычно называют все химические кремнийорганические продукты используемые для формовки. Там море классификаций и разных технических названий. А вот полиуретаном обычно называют твердое вещество похожее на пластик. Его часто используют для заливок. Но он бывает разный, и эластичный в том числе… и там тоже в классификации без бутылки не разберешься… 🙂 Да для заливок используется эластичный. Он настолько эластичный что форму можно растянуть в несколько раз! Мы использовли полиуретан для форм, потому что силикон вот с таким просто не справится. Вот какие формы нам приходилось отливать http://www.gekkostone.com/ Благодарю. Интересно…вот еще бы репортаж о формах посмотреть… Спасибо. Недели через 2-3 выложу. Класс! Мастер! Мастер класс. Хотелось бы про силиконовые формы мастер класс. А вогнутое выпуклым — игры разума, глаз видит, мозг показывает Спасибо! Будет про формовку, нужно собраться только. Просто мне сложно и работать и репортаж снимать одновременно. Грязное это дело, помимо гипса добавляется ещё силикон, эпоксидка, герметик… Плюс творческий бардак всегда при этом. 🙂 Добавил Вас Борислав, люблю людей которые скрупулёзно относятся к любимому делу. Взаимно приятно! А если фото — хобби, какое у Вас основное занятие? работа? коммуникационные технологии (IT, PR и реклама), еще и преподаю. Ну и еще одно хобби — наука, пока хобби а мастер модель, как я понимаю, все же лепится. из пластилина? По разному. В идеале — да. Но сложно хорошего скульптора найти. Нужна точная копия, а копии лепить им скучно. Если попадается хорошая гипсовая, а ещё лучше мраморная модель, то формуем с неё. Но это ещё сложнее чем найти хорошего скульптора. 🙂 вот где бы помог 3В притинг, но пока он дорог и не качественен( познавательно! From: (Anonymous) 2017-08-17 07:41 am (UTC) мастерская рукоделия (Link) работа +в мастерской рукоделия так кожух железный? знаю неплохо что такое гипс, а вот с силиконом пробел. Хотелось бы посмотреть процесс снятия формы.

Как сделать гипсовую форму для шликерного литья

Литье в шликер, вероятно, самый популярный способ изготовления керамических стеновых панелей, особенно если они состоят из повторяющихся форм. Если вам интересно, как сделать гипсовую форму для шликерного литья, сегодняшний пост для вас.

В этом отрывке из мартовского выпуска Ceramics Monthly за март 2019 года Джеки Хед проведет вас через процесс изготовления гипсовой формы от изготовления прототипа до заливки гипсовой формы.Так что взгляните и пометьте «узнайте, как сделать гипсовую форму для отливки шликера» из своего списка дел!

PS. Чтобы узнать больше о процессе отделки и установки Джеки, а также увидеть больше изображений ее работ, смотрите выпуск Ceramics Monthly за март 2019 года!

---

Как сделать гипсовую форму для отливки шликером — Часть 1: Прототипы

Контуры плитки увеличены на 10%, чтобы компенсировать усадку, которая возникает при обжиге фарфоровой глины до конуса 6.Я распечатываю очертания прототипов форм, вырезаю их и рисую на ламинатных досках. Раздельные прототипы передней и задней половин каждой из фигур вылеплены из твердой глины с использованием глиняного тела без грога для получения гладкой поверхности. Влажная глина грубо набивается на доски примерно по форме и желаемой глубине, как у прототипов плитки. После высыхания в течение нескольких часов глина начинает затвердевать, затем я вырезаю прототипам более четкую форму (1).Когда прототипы достигают начальных стадий твердости кожи, я уточняю формы, используя инструменты с зазубренными петлями и различные ребра. для достижения их окончательных форм при отсутствии подрезов на прототипе (2).

При подготовке к созданию слепков передней половины каждой формы прототипы дорабатываются в последний раз. Для этого мягкую кисть, смоченную в воде, удаляют все дефекты, а гибкое ребро используется для создания гладкой поверхности. поверхность и усилить любые острые углы.

Как сделать гипсовую форму для отливки шликером — Часть 2: Создание форм

Оберните алюминиевый гидроизоляционный слой вокруг прототипа, чтобы он служил плитами. оставляя зазор в 1½ – 2 дюйма между окладом и краем глиняной формы. Гидроизоляция создает барьер для удержания штукатурки после ее заливки на прототип (3). После того, как основание гидроизоляции будет заделано катушкой влажной глины, штукатурка заливается до тех пор, пока глубина штукатурки вокруг прототипа не составит 1½ – 2 дюйма.

После схватывания гипса следующим шагом будет создание задней половины. Создание обратной стороны плитки визуально приподнимает форму от стены и делает ее более объемной и интерактивной для зрителя. Чтобы начать этот процесс, создайте регистрационные ключи в первой половине формы. С помощью проволочного инструмента осторожно отделите заднюю часть прототипа от ламинатной доски. Поместите его на гипсовую форму так, чтобы она совпала с твердой глиняной формой, которая все еще находится в форме.Этот шаг требует терпения и внимания к деталям. Важно убедиться, что передняя и задняя часть плитки идеально выровнены. Для этого используйте металлическую планку и постепенно сбривайте боковые стороны задней половины плитки, только до тех пор, пока не станет виден край глины с лицевой части плитки. Добавьте глину по мере необходимости, чтобы создать бесшовное соединение, а затем обработайте заднюю половину плитки (4).

Перед тем, как обернуть алюминиевый фартук вокруг первой части гипсовой формы для заливки второй части формы, нанесите несколько слоев мыла Murphy Oil Soap на поверхность гипса.Перед заливкой убедитесь, что все излишки мыла удалены. штукатурка, чтобы в форме не оставались нежелательные следы. Затем прикрепите кусок трубы из ПВХ к центру формы, чтобы образовалось отверстие для заливки. Использование труб из ПВХ позволяет мне соответствовать размеру и расположению заливного отверстия. при изготовлении нескольких форм одинаковой формы (5).

Kaleidoscope I, высота 5 футов 9 дюймов (1,8 м), фарфор, краска, 2018 г.

Хотите больше информации о подвесных изделиях из керамики? Прочтите этот пост, чтобы узнать, как нанести на карту искусство инсталляции керамики на стену.

** Впервые опубликовано в 2019 году.

Резиновая штукатурка (об / мин) для металлических отливок

Слева: обработанное алюминиевое литье.

Отливка алюминиевая тонкостенная для самолетов.

Рабочее колесо с очень тонкими стенками, отлитое методом RPM.

Rubber Plaster Molding (RPM), также известный как литье в гипсовую форму, предлагает альтернативу литью по выплавляемым моделям, литью в песчаные формы и литью под давлением прототипов.Этот процесс подходит как для прототипов, так и для небольших партий алюминиевых и цинковых деталей.

• Детали из алюминия или цинка за 2-5 недель
• Имитирует внешний вид и свойства литых под давлением деталей
• Простота модификации геометрии позволяет доработать конструкцию петли
• Мост или производственный процесс для программ, не требующих использования аппаратных средств

Метод литья резиновой гипсовой формы позволяет Armstrong RM изготавливать детали из алюминия и цинка за 2-5 недель (доставка зависит от сложности).Это лучший метод создания прототипов отлитых под давлением деталей с возможностью имитации внешнего вида и физических свойств. Инструмент имеет невысокую стоимость и позволяет легко вносить изменения в геометрию и усовершенствовать конструкцию. Rubber Plaster Molding также служит в качестве краткосрочного производственного процесса для программ, стоимость которых не может оправдать затраты на тяжелую оснастку (обычно менее 2000 единиц в год).

Отливки

, полученные по технологии изготовления резиновых гипсовых форм, отличаются превосходной обработкой поверхности, сложной геометрией (включая поднутрения) и тонкими поперечными сечениями стенок с отличным соотношением веса и прочности.

Для небольших партий прототипов деталей, предназначенных для литья по выплавляемым моделям, Rubber Plaster Molding предлагает отличную альтернативу, когда время и деньги имеют решающее значение. Благодаря нашим внутренним операциям по обработке с ЧПУ даже прототипы поставляются обработанными в соответствии с проектными спецификациями.

В качестве альтернативного решения для алюминиевого или цинкового литья можно также рассмотреть наши процессы однократного литья, литья под давлением из графита или прецизионного литья под давлением.

Подробные характеристики см. В техническом паспорте резиновой штукатурки.

Для описания процесса литья под давлением см. Следующую информацию.

Посмотреть видео

Узнайте, как Armstrong RM комбинирует резину, гипс и металл для производства изделий в процессе формования резиновой штукатурки (RPM). Просто нажмите на видео справа, чтобы просмотреть процесс.

Может ли плесень расти на гипсовых стенах?

Думаете, плесень не растет на гипсе? Подумай еще раз.Да, на гипсе может расти плесень. Как и другие типы строительных материалов, штукатурка, которая была окрашена, загрязнена или повреждена, является основным фактором роста плесени. Что делать, если вы обнаружили рост плесени на гипсовых стенах? Читайте дальше, чтобы узнать об устранении и профилактике плесени на оштукатуренных стенах.

Почему плесень на гипсовых стенах — проблема?

Рост плесени любого вида может представлять опасность для вашего дома и здоровья членов вашей семьи. Воздействие плесени связано с рядом негативных последствий для здоровья, включая респираторные проблемы, астму, симптомы простуды и гриппа и многое другое.Некоторые люди могут быть более восприимчивы к проблемам со здоровьем, вызванным плесенью, в том числе очень молодые, очень старые и люди с ослабленной иммунной системой.

Кроме того, плесень на штукатурке или любой другой поверхности является признаком структурной деградации. Плесень на поверхности часто является признаком проблем с водопроводом или канализацией. Хотя вы можете увидеть плесень, вы не сможете увидеть степень повреждения.

Каждый раз, когда плесень обнаруживается на штукатурке, штукатурке, гипсокартоне, ковровом покрытии или другом напольном покрытии, важно профессионально устранить плесень для здоровья и безопасности вашего дома.

Как избавиться от плесени на гипсовых стенах

Устранение плесени — это работа профессионалов по восстановлению дома. Попытки «убить» или «очистить» плесень своими руками вряд ли помогут устранить повреждение и даже могут привести к дальнейшему распространению спор плесени по всему дому.

Если вы обнаружите плесень на штукатурных стенах своего дома, мы рекомендуем вам:

1. По возможности закройте комнату, где находится плесень, чтобы защитить домашних животных, детей и других членов вашей семьи.
2. Свяжитесь с местным представительством Rainbow International, чтобы начать процесс устранения плесени.
3. Обратитесь в свое страховое агентство, чтобы узнать, покрывается ли устранение плесени вашим полисом.

Ваш местный представитель Rainbow International как можно скорее назначит встречу, чтобы исследовать плесень и начать процесс устранения. Шаги к полному восстановлению будут зависеть от типа и степени ущерба.

Предотвращение роста плесени на гипсе и других поверхностях

Плесень широко распространена в зданиях и растет в местах с высокой влажностью, например, в конструкциях с протекающими крышами, окнами или потолками.Плесень любит пористые предметы, такие как изделия из дерева, картон, потолочную плитку и штукатурку. Он проникает в дом через открытые дверные проемы, вентиляционные отверстия и системы HVAC.

Вот четыре способа предотвратить рост плесени:

• Контроль уровня влажности — Держите уровни как можно ниже. Целевой показатель — 30-50%. Кроме того, во влажные месяцы используйте кондиционер или осушитель воздуха.
• Устраните утечки — плесень сохраняется от влаги. Убедитесь, что все части вашего дома водонепроницаемы — внутри и снаружи, чтобы предотвратить рост плесени в будущем.
• Глубокая очистка после наводнения. Совершенно необходимо тщательно высушить и очистить участки после наводнения.
• Окрашивайте или окрашивайте все пористые поверхности составом, устойчивым к плесени.
• Обеспечьте хорошую вентиляцию влажных помещений (кухня, ванные комнаты, прачечная).

Выберите услуги по восстановлению плесени Rainbow International

Устранение плесени всегда должно выполняться профессионалом. Даже небольшое количество плесени на штукатурке или других поверхностях может указывать на большую проблему.Если вам нужны услуги по устранению плесени у вас дома или на работе, выберите Rainbow International. Запишитесь на прием онлайн или позвоните по телефону (855) 724-6269, чтобы начать работу.

штукатурное мастерство | Морганика

В первой статье этой серии я обсуждал , почему литейщики по стеклу должны создавать библиотеку деталей мастер-форм . В этой статье (часть II) я расскажу о самой простой технике изготовления мастер-форм: гипсовой форме.

Силиконы, уретаны и смолы — материалы, из которых я делаю большую часть своих мастер-форм для литья стекла — могут быть дорогостоящими и труднодоступными.Требуемые методы изготовления пресс-форм могут занять много времени и потребовать сложного обучения.

Так что не используйте их, когда только начинаете; вместо этого используйте гипс или недорогой бисквит. Изготовление мастер-форм из гипса дает много преимуществ:

• Его можно найти в большинстве магазинов товаров для рукоделия и хозяйственных товаров.
• Это дешево (менее одной десятой цены хорошего силикона)
• Очень быстро
• Требуется минимальное оборудование и расходные материалы
• Если вы когда-нибудь делали детские поделки, вы, вероятно, уже знаете, как им пользоваться.

Гипсовые формы позволяют очень быстро изготавливать МНОГО воска, а поскольку они настолько недороги, они также являются хорошим выбором для одноразовых деталей, которые вам уже неинтересно делать снова.(Другой вариант для одноразовых изделий: сделайте форму из материалов многоразового использования, таких как Gelflex , Elastak или Composimold. Подробнее об этом в другом посте.)

Так из чего сделать штукатурку парижских мастеров?

• Листья и части растений
• Основные формы (например, узоры пейсли на картинке вверху)
• Тарелки и миски
• Ветки, палки и ветки
• Надпись и почерк

Plaster of paris НЕ является подходящим материалом для форм для каждого компонента в вашей библиотеке отливок.Во-первых, потому что гипс не сгибается, а это значит, что вы не можете вывести воск из поднутрений в форме без деформации (или разрушения формы).

Модели, которые подходят для твердых, негибких материалов пресс-формы, должны иметь отрицательную тягу (см. Диаграмму ниже) и не иметь «фиксирующих» деталей, которые могли бы помешать снятию отливки. В принципе, если гипсовая форма сделана правильно и будет легко выделять воск, вы сможете смотреть прямо сверху вниз и без препятствий видеть каждую деталь, укромный уголок и трещину.

Вы МОЖЕТЕ изготавливать гипсовые формы более сложной формы, используя технику составных форм, но, как правило, быстрее и проще перейти на гибкие материалы для форм.

Во-вторых, потому что гипсовые формы имеют ограниченный срок службы. В основном это связано с тем, что они гораздо более хрупкие, чем гибкие мастера, но они также более уязвимы для тепла и влаги. Они просто не прослужат так долго, как идентичная форма из силикона или уретана, поэтому, если вы хотите повторно использовать мастер в течение длительного периода времени или пытаетесь сохранить оригинальную скульптуру, выберите долговечный силикон.

Q: Почему я не могу отлить стекло в гипсовой форме?

Штукатурка для гипса НЕ ЯВЛЯЕТСЯ огнеупорной литейной формой. (Что ж, их можно обжигать, но они имеют тенденцию сжиматься и трескаться, как высохшее дно озера.) Если вы хотите сделать формы, которые можно заполнить стеклом и использовать в печи, используйте соответствующую огнеупорную штукатурную смесь.

Парижский гипс ФОРМЫ не подходят для обжига, но просеянный сухой гипс — отличное дополнение к вашему снаряжению для обжига. Это отличная (и более дешевая) альтернатива использованию печи для промывки или огнеупорной смеси для форм для сглаживания грубоволокнистой бумаги, выравнивания зазоров между обжиговыми полками, заполнения полостей форм в сосудах для патентованных изделий и т. Д.

Что понадобится для изготовления гипсовой формы

• Штукатурка парижская
• Вода
• Пластилен (глина на масляной основе), полимерная глина или глиняная глина
• Контейнер (и) для деликатесов
• Мерный стакан
• Просеиватель
• Метка или мелок
• Ложка пластиковая для черпания и замешивания гипса
• Ведро пластиковое или бумажное для замешивания гипса
• Вазелин или ПАМ (примерно, ЕДИНСТВЕННЫЙ раз, когда я рекомендую либо в качестве смазки для форм)
• Модели

Шаг 1. Подготовьте модель (и)

Начнем с простого: листа.Немного поздно в году, но я собрал несколько осенних листьев для этой демонстрации (они немного хрупкие, но все равно работают, и они немного подсохли, что увеличивает текстуру — это хорошо!). Я осторожно счистил их, а затем выбрал те, у которых была самая глубокая и приятная текстура.

Совет: Выберите части с максимально возможной текстурой и помните, что обратная сторона листа часто лучше, чем более нежная вершина.

Вы будете делать отрицательную форму листа, затем положительный воск из этой формы, а затем огнеупорную форму из воска, а затем заполнять эту форму стеклом; это четыре впечатления от оригинала.Независимо от того, насколько вы осторожны, некоторые детали будут потеряны, поэтому выбирайте максимальную текстуру.

Если вы просто положите листья на рабочий стол и залите их штукатуркой, полученная форма будет слишком мелкой, чтобы удержать достаточно воска для хорошей модели. Вы хотите создать резервуар для воска, поэтому раскатайте немного глины до толщины не менее 1/4 дюйма (здесь я использую мягкую белую пластилину). Аккуратно положите лист сверху.

Листья не идеально плоские; они поднимутся и сложатся на глине.Вы будете заправлять лишние кусочки пластилина везде, где есть подъем, пока лист не будет плавно ложиться на глину в естественном положении.

Обрежьте глину по краю, но не слишком цените точность; будет легче вырезать излишки воска, чем точно подогнать пластилин под зубчатый край, как на листе выше.

Вы собираетесь поместить свою листовую конструкцию в форму для заливки гипса, поэтому вам понадобится контейнер. Я обычно использую чистый контейнер для деликатесов на дюйм или два больше и глубже, чем модель.В идеале он должен быть гибким, со слегка наклонными сторонами (шире вверху), чтобы легче было удалить штукатурку после схватывания.

Фактический объем формы будет определять ваш ящик для форм, поэтому сначала сделайте это:

• Измерьте высоту модели и прибавьте полдюйма, чтобы найти толщину формы
• Отметьте, насколько высоко он находится на вашей формовочной коробке (измерьте от внутреннего дна коробки), и налейте воду в эту коробку, пока она не достигнет этого уровня
• Налейте воду в мерный стакан
• Вылейте чуть меньше половины воды — это количество воды, необходимое для изготовления штукатурки нужного объема.

Нанесите тонкий слой вазелина на емкость и положите листья на дно, убедившись, что они достаточно хорошо прилипли.Вы же не хотите, чтобы они всплывали при заливке штукатурки, и чем меньше штукатурки просочится под модель, тем легче будет очистить форму позже.

Нанесите тонкий слой вазелина на верхнюю и боковые части листовых моделей. Будьте осторожны, не используйте слишком много, потому что это может скрыть детали. (Кстати, вазелин и ПАМ обычно рекомендуются в качестве смазки для форм, но они абсолютно не подходят практически для любого процесса изготовления форм, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой техники. Для всего остального купите настоящую смазку для форм.)

Шаг 2: Изготовьте форму

Технически для замешивания гипса необходимо соотношение штукатурки и воды 2: 1 по весу. Однако на практике описанный мною объемный метод отлично подходит для этой цели.

Просейте гипс в емкость, в которой уже есть вода, которую вы отмеряли. Штукатурка опустится на дно; продолжайте просеивать, пока он не образует островок в середине чашки, который поднимается над уровнем воды.

Наденьте маску или респиратор и перчатки.Гипс очень тяжело воздействует на руки и плохо дышит.

Дать гипсу застыть (отдохнуть) 2-5 минут. Если за это время гипсовый островок опускается ниже ватерлинии, просейте больше. Затем тщательно перемешайте штукатурку, пока не останется видимых комочков.

Вы носите маску из частиц P100, верно?

Размешайте штукатурку до однородного состояния; не беспокойтесь о нескольких пузырях и комочках; они не будут иметь значения в этом приложении.Теперь залейте форму, как на видео:

.

Шаг 3. Используйте новую форму

Изготовление шаблона из гипса — это быстро. Использовать их еще быстрее.

В отличие от силиконовых мастер-форм, в которые вы заливаете воск и ждете пару часов, пока он остынет, воск в гипсовой форме затвердевает и остывает почти мгновенно, что позволяет сделать несколько копий за час. Вы также можете использовать их для изготовления глиняных слепков, но процесс намного сложнее, поэтому я обычно резервирую гипсовые формы для следующего процесса.

Что вам понадобится:

• Чистый поддон примерно в два раза глубже и достаточно большой, чтобы удобно держать форму
• Холодная чистая вода минимум на дюйм глубже формы
• Горшок для воска (я использую мультиварку от Goodwill)
• Скульптурный воск (дополнительную информацию см. В моей публикации о выборе восков )
• Ковш или металлический стакан с ручкой (для разливки воска)

Убедитесь, что мультиварка стоит на жаропрочной поверхности, подключите ее и растопите воск, пока он не станет очень жидким (в зависимости от вашей установки это может занять час или около того).Тогда проследите за процессом на видео:

Свежая штукатурка довольно быстро разлагается в воде. Я оставил образец в воде на ночь, так чтобы верхушка только выглядывала, а утром кусок потерял около 1 мм гипса прямо до ватерлинии. Так что лучше всего, если вы дадите гипсу застыть в течение как минимум 24-48 часов, прежде чем использовать его, и не оставляйте его в воде, когда закончите.

Изготовление восков на бисквитной форме

Итак … я подумал: если я могу сделать это с помощью смоченной водой формы для гипса, почему она не работает с готовым бисквитом? Бисквитная посуда — это глиняные формы, отлитые методом скользящего литья, обычно это блюда и сервировочная посуда, которые вы можете забрать практически в любом месте, где можно раскрасить тарелку, или в хорошем магазине керамики.

По сути, это глиняная глина, которую обжигали один раз, где-то между 1800F и 2100F, пока не выгорели органические вещества и глина не затвердела. Его можно шлифовать и просверливать, но он также достаточно пористый, чтобы хорошо впитывать глазури и пятна. Художник по керамике глазурует и обжигает бисквит за секунду, намного горячее, обжигая до тех пор, пока он полностью не спечится с керамическим материалом.

Я подумал, что могу воспользоваться пористостью бика, то есть тем фактом, что он может впитывать и удерживать холодную воду, чтобы делать воски, как я это делал с гипсовыми формами.Поэтому я выбрал миску для печенья с красивой внешней формой и попробовал провести небольшой эксперимент:

Это не самые идеальные воски, но это первая попытка (и их также сделали, держа видеокамеру в левой руке, а правой делали восковые чаши — я подозреваю, что две руки сделают намного лучше работа). Холодный бисквит охлаждает и останавливает воск почти мгновенно, поэтому, если вы не добьетесь полного покрытия с первого раза, вы увидите пятна на воске.Я, вероятно, смогу решить это с достаточной практикой.

Если засунуть влажные миски в горшок с воском, в горшок также попадает вода, что приводит к появлению пузырей; Чем больше вы окунетесь, тем больше шансов, что ваши восковые чаши будут пузыриться. И если вы продолжите, воск может начать плеваться — это плохо. После второй чаши пузырей было достаточно, чтобы я накрыла горшок с воском и выпустила пар.

Тем не менее, у меня есть несколько очень удобных, тонких форм восковых чаш, которые я могу использовать для наращивания воска, вырезания из них и просто превращения их в отправные точки для серии скульптурных чаш.Это определенно стоит изучить.

Как ухаживать за гипсовой мастерской

Штукатурка впитывает практически все (поэтому водная техника работает), поэтому, если вы оставите ее в своей студии, она может испачкаться. Вероятно, он также расколется и потрескается; это одна из причин, чтобы сделать форму толщиной не менее полдюйма. Это продлится дольше.

Я неплотно накрываю свой пузырчатой ​​пленкой и маркирую то, что внутри. Затем я закрепляю его куском изоленты и кладу на полки формы.Вы можете складывать их, но не более чем на одну или две формы.

В следующем посте я расскажу о том, как изготовить те же формы из листьев… но на этот раз из силикона и уретана.

Связанные

USG # 1 Формовочная штукатурка 50 фунтов. | Мягкая штукатурка

---

USG # 1 ШТУКАТОР

Декоративная штукатурка, используемая для изготовления декоративных планок или ходовых карнизов.

Формовочная штукатурка предназначена для использования там, где не важны контроль расширения, твердость и прочность.

Часто называется гипс Парижской или мягкой штукатуркой, формовка USG № 1 гипс используется для создания форм для отходов или временных узоров, где твердость и прочность поверхности не имеют решающего значения. Формовочный элемент USG No. 1 штукатурка:

• Предлагает контролируемый набор, обеспечивающий равномерную обрабатываемость
• Имеет мелкое зерно, что делает его идеальным для получения четких деталей при аккуратном использовании для литья.
• Соответствует ASTM C28
• Затвердевает через 27-37 минут после смешивания
• Требуется 70 частей воды по весу на 100 частей гипса

— Смотрите больше на: https: // www.usg.com/content/usgcom/en/products-solutions/products/industrial-specialty/art-&-statuary/usg-no-1-moulding-plaster.html#sthash.VLqmg0Be.dpuf
— Смотрите больше на: https: //www.usg.com/content/usgcom/en/products-sol …

---

Почти всегда одно из самых дешевых решений для вашего промышленного продукта и процесса проблемы или возможности разработки продукта
▪ Упростите множество производственных приложений
▪ Простота в использовании и обращении
▪ Сохраните желаемые физические свойства

Этот глиняный гипс USG обеспечивает контролируемые характеристики схватывания, которые могут предложить немногие другие материалы.Добавляя ускорители или замедлители схватывания, вы можете сократить или увеличить время схватывания и воспроизвести время схватывания от партии к партии.

Контролируемое время схватывания. . .
▪ Предоставляет широкий выбор рабочего времени от 3 минут до 20 часов.
▪ Максимально увеличивает производительность.
Примечание: Наборы штукатурки с четким, определяемым и измеримым действием. Он схватывается быстрее, чем типичный портландцемент и другие вяжущие материалы.

Контролируемое расширение
Из цементных материалов только штукатурка обеспечивает контролируемое расширение от 0.0005 до 0,0156 дюйма на дюйм (или 3⁄16 дюйма на фут). Составы штукатурки могут быть ближе к нулевому расширению, чем многие другие материалы.
Управляемое расширение. . .
▪ Обеспечивает высокую точность размеров.
▪ Обеспечивает дублирование мелких деталей.
▪ Обеспечивает положительный механический ключ при заливке
в полость.

---

Простота использования:
Гипсовая штукатурка США может производиться или использоваться четырьмя основными способами:
1. Смешанный в виде жидкой суспензии, его можно заливать или распылять
2.Обработанный в пластическом состоянии путем стяжки или формирования шаблона
3. Запрессованный между матрицами в виде полувлажного порошка
4. Вырезанный или обработанный в виде твердого тела
В жидкой форме суспензии гипс легко переливается в гибкие или жесткие формы. Вязкость колеблется от почти воды до патоки. Штукатурка улавливает мелкие детали и отделяется от любой непористой поверхности. При правильном составлении он может быть самовыравнивающимся и перекачиваемым.
В форме пластической массы гипс можно наращивать, растирать, добавлять, соскабливать или лепить так же легко, как глину.Вязкость варьируется от масла до глины для лепки, или штукатурка может быть нанесена в виде пластичной массы практически на любой контур, и он будет закреплен на месте для создания обратного контура.
В твердой форме слепки из гипсового состава могут быть вырезаны или обработаны с использованием обычных инструментов и оборудования, включая фрезерное оборудование с числовым программным управлением.

Из коммерческих материалов только гипс имеет экстремальные диапазоны прочности, абсорбции и плотности. Например:
▪ Прочность на сжатие (и твердость)
может варьироваться от самого слабого мела до четырехкратного превышения, чем у бетона
▪ Поглощение может быть таким же, как у жесткой губки или непроницаемой поверхности, проливающей воду
▪ Плотность может отличаться от плотности Попкорн в камень

Этот широкий диапазон достигается путем выбора подходящего состава гипса и последующего контроля количества воды для замешивания.На приведенном ниже графике показано, как можно получить этот диапазон с помощью предсказуемого управления желаемыми характеристиками.

Растворимость

Среди литейных материалов только гипс является самоочищающимся в форме, что является основным требованием в керамической промышленности. Это преимущество дает гипсу его растворимость (около двух граммов на литр дистиллированной воды).
Примечание: Если пониженная растворимость не требуется, гипсовые цементы могут быть составлены в соответствии с условиями, которые являются универсальными.

Промышленные штукатурки и гипсовые цементы легко смешиваются с химическими веществами и заполнителями для достижения особых свойств.Как влажное, так и сухое смешивание выполняется с использованием различных химикатов, порошков и гранулированных материалов.
Сюда входят: тальк, оксид железа, каолин, смола, шариковая глина, асфальт, перлит, крахмалы, песок, красители, вермикулит, пигменты, древесное волокно, полимеры, пенообразователи, порошкообразный клей, добавки, контролирующие время схватывания, стеклянные / полимерные волокна. составах, не используйте грубые заполнители (гравий, камень, каменная наброска или любой заполнитель размером более 10 меш), так как кристаллы гипса с трудом связываются с ними.

Огнестойкость
Промышленные штукатурки и гипсовые цементы негорючие. Благодаря коэффициенту теплопроводности (k) от 0,25 до 4,0, в зависимости от плотности и добавок, эти материалы обеспечивают высокую степень огнестойкости. Под воздействием тепла они не превышают 212 F до тех пор, пока не будет удалено три четверти химически объединенной воды. При температуре около 1800 F часть CaSO4 диссоциирует на негашеную известь (CaO) и триоксид серы (SO3). Сухой гипс не проводит электричество и является хорошей изоляционной средой.

На удивление простой способ изготовления 1 части гипсовой формы

Поделиться — это забота!

Как сделать гипсовую форму для керамики, показывающую самый важный шаг к успеху или неудаче

Введение для изготовления пресс-форм

Если вы работаете практически в любой области керамики, вы, вероятно, можете использовать гипсовые формы для облегчения изготовления различных форм.Формы в форме чаши или горба очень распространены при ручном изготовлении форм. Slipcasting использует исключительно гипсовые формы для изготовления форм. В этой статье я покажу вам, как я делаю простейшую форму — гипсовую форму. Я подробно остановлюсь на одном наиболее важном аспекте, выбрав форму , которую вы будете использовать для изготовления формы.

Чтобы упростить поиск, вот таймлапс процесса, описанного ниже.

Видео процесса

Настроить

Вот список вещей, которые вам понадобятся:

1. Форма , которую вы будете использовать для изготовления формы.Это обычно называется моделью. Для любого вида пресс-форм есть некоторые характеристики, на которые нужно обратить внимание, о которых я расскажу в статье. Этот первый шаг — выбор модели — безусловно, самый важный.
2. Гипс , стандартным стандартом для литья под давлением является глиняный гипс USG №1. Глина для ручного строительства не требует специального гипса № 1 для изготовления форм для чаш или горбов. Обычная «штукатурка Парижа» из хозяйственного магазина подойдет. Ссылка на информационный бюллетень США по продукту для глиняной штукатурки № 1
3. Разделительное средство для форм .Обычно используется мыло Мерфи, смешанное с водой. Это поможет сохранить емкость, в которую вы заливаете гипс, чистой, а также поможет отделить гипс от модели.
4. Подходящая поверхность для заливки формы на . Подойдет рабочая поверхность из ламината, камня или оргстекла. Можно даже просто налить штукатурку на пластиковый лист.
5. Материал, который будет содержать или коробку в гипс при заливке формы. Они называются коттеджа, и я покажу вам несколько видов, которые вы можете использовать.
6. Глина для герметизации контейнера, используемого при заливке формы. Обычно используются глины на водной или масляной основе. Они есть в магазинах художественных товаров.
7. Очистка важна , и вам следует подготовить зону очистки перед тем, как замесить штукатурку. Штукатурка НЕ ​​МОЖЕТ ПРОПУСТИТЬ СТОК ВАШЕЙ РАКОВИНЫ! В студии я использую станцию ​​для уборки из трех частей, которая не требует очистки раковины. Он состоит из двух ведер по 5 галлонов, наполовину заполненных водой. Потом ящик подрядчика с вкладышем для мешка для мусора.Когда вы увидите, как я справляюсь с очисткой в ​​статье, вы сможете понять, как поступать в вашей собственной ситуации.
8. Вам понадобится пара утилитарных губок для чистки.
9. Безопасность Требуется защита от пыли или, лучше всего, респиратор. Минимум — респиратор от пыли N95. Перчатки необязательны. Я никогда не использую их для штукатурных работ. Однако некоторые люди, которых я слышал, говорят, что штукатурка сушит руки.
10. Список желаний не обязательно, но полезно: дрель с лопастью для смешивания, щетка для дна формы для удаления пузырьков, молоток или молоток для удара по столу, чтобы также выпустить пузырьки.

Планирование изготовления пресс-формы

Весь смысл изготовления пресс-формы состоит в том, чтобы иметь возможность легко воспроизвести форму. В этой статье я описываю самый основной тип пресс-формы, состоящий только из одной части. Анализ модели или формы, из которой вы будете слепить, — это самый важный шаг .

Вот пластиковая ванна (которая представляет собой цилиндр), которую я использую для изготовления гипсовой формы, представленной в этой статье. Это простая форма, для которой потребуется всего лишь одна деталь.Я хочу обсудить, почему это хорошо для однокомпонентной формы.

Из пластика я сделаю гипсовую форму для чашки.

Количество деталей в пресс-форме зависит от сложности формы. Ниже приведена фотография гипсовой формы, которую я сделал для оболочки, которая должна состоять из четырех частей

. Форма, которую я сделал из скорлупы.

Причина, по которой мне понадобились четыре детали, связана с возможностью извлечь модель, в данном случае раковину, из гипсовой формы. Если бы я залил всю оболочку гипсом, я бы не вынул ее из гипсовой формы.Это абсолютно всем понятно.

Новичков смущают более тонкие уровни этой идеи. Мы называем их поднутрениями или выступами. Проще говоря, если форма модели такова, что что-то в ней не позволяет модели выскользнуть из гипса, например, губа или выступ, мы называем эти поднутрения или выступы.

Емкость с поднутрениями и выступами или нет?

Давайте внимательно рассмотрим препятствие, которое не позволяет модели выйти из гипсовой формы.

Если у вас настолько простая модель, что нет шансов на то, что ее поймают, мятный, хороший для вас, не нужно вдаваться в подробности. Вы можете перейти к следующему разделу:

Но если у вас есть форма, в которой вы не уверены, читайте дальше, пока я копаю глубже.

На самом тонком уровне малейшая форма может быть поднутрением. Что-то 1/32 дюйма или даже 1/64 дюйма может сделать невозможным извлечение модели из гипсовой формы. Это незаметно, и его легко упустить, когда вы собираетесь сделать форму.Гипс категорически не прощает этого факта.

Итак, как на фото выше, используйте квадрат и проверьте свою форму. Убедитесь, что что-то в форме не больше отверстия. Кромка на верхней банке больше любого конца. Это не позволило бы снять эту банку с гипса.

Вот еще несколько примеров, чтобы уточнить наш взгляд на поднутрения и выступы.

Как насчет букв на этом термосе?

Термос вверху хороший или есть поднутрения / выступы? Буквы проецируются, они застревают в штукатурке.Вы никогда не сможете вынуть его из цельной гипсовой формы.

Я не говорю, что из термоса нельзя сделать гипсовую форму. Но для этого потребуется форма как минимум из двух частей. Как две открывшиеся половинки. Цельная форма предназначена для вытаскивания модели из гипсовой формы. Термос не выскользнул.

Как насчет этого:

Пластиковая труба, есть ли у нее подрез?

Как насчет пластиковой трубы? Какие-нибудь подрезы или выступы? Нет, нет. В другой статье, над которой я работаю, я делаю форму из пластиковых труб для использования вместе с другими формами для одной детали.Эта форма была бы на пределе форм, которые могли бы выскользнуть из гипсовой формы. Но на самом деле они выскальзывают.

Вернуться к моей оригинальной пластиковой ванне, поднутрениям или выступам?

Моя маленькая пластиковая ванна, все в порядке, без подрезов и выступов. На самом деле, я хотел, чтобы в гипсе была отлита только гладкая часть ванны, чтобы даже гребни верхней части не были отлиты в моей форме (посмотрите видео выше и посмотрите, как я вырезал сердцевину из пенопласта, чтобы скрыть крышку, создавая вид ложное дно в котелках), поэтому я сделал максимально простую форму.

Материал для гипса

В своей повседневной студийной жизни я использую вяжущие доски. Вот видео, где я обсуждаю типы, которые я использую в студии.

Когда я делал форму из одной части, я использовал свои пластиковые бутылки.

Для изготовления формы сначала поместите модель

Одним из факторов, который следует учитывать при изготовлении формы, является ее плавучесть. Если модель будет плавать, нужно что-то сделать, чтобы этого не произошло.Единственное, что может сделать человек, — это прикрутить модель снизу, если вы используете систему коттеджа с пенопластом. Может быть, его можно приклеить горячим клеем к пенопласту или к другому столу, который вы используете.

Труба ПВХ, изображенная выше, полая и пластиковая. Он будет плавать! Я предотвращаю это, заполняя внутреннюю часть глиной, которая будет своего рода балластом. Даже перевернутый стакан может плавать. Любую полую форму следует заполнить глиной.

Труба из ПВХ заполнена глиной по двум причинам: она не будет плавать и гипс не может протекать внутрь, когда я делаю форму.

Как бы то ни было, при заливке гипса форма не прижимается. Перед заливкой необходимо сделать приспособления, чтобы модель не двигалась и не плавала.

Во-вторых, разложите бутылки и нанесите форму выпуска

После того, как модель установлена ​​на вашем столе или подставке, вы хотите разместить вокруг нее котелки. Гипсовая форма обычно должна иметь толщину около 1-1 / 2 дюйма от массы модели. Если есть небольшие выступы, которые создают пятна размером всего 1 дюйм, ничего страшного.Пока большая часть толщины формы будет 1-1 / 2 дюйма. Толстее тоже нормально, но не думай, что толще лучше. Вы ничего не добьетесь, если будете иметь действительно толстую форму.

Если вы делаете пресс-форму для шликерного литья, существует общее представление о том, что толщина должна быть как можно более постоянной. Эти более толстые и более тонкие детали будут отливаться по-разному. По моему опыту, иногда это сложно сделать. Если у меня есть фигура странной формы, которая торчит разными причудливыми способами, я не могу сделать форму, которая везде имела бы одинаковую толщину.У меня никогда не было проблем с вариациями. Поэтому я говорю, не беспокойтесь об этом слишком сильно. Делайте все, что в ваших силах.

Нанесение глины на внутренние швы коттеджа для «водонепроницаемости» контейнера

После того, как коттеджи будут расставлены, необходимо «гидроизолировать» коттеджи. Смотрите фото выше, раскатываю пластилин на длинные небольшие полоски и вдавливаю в углы. На фото видна глина внутри бутылочек. По правде говоря, я обычно кладу его вне коттеджа. Глина остается чистой, а мои гипсовые формы выходят идеально квадратными по углам.

На видео выше (в начале этой статьи), когда я делал форму, я использовал свои пластиковые бутылки. Я использовал глину для фальш-дна пенопласта, чтобы штукатурка не попадала под пенопласт, но не в углы. Мои пластиковые котелки сделаны таким образом, чтобы они не протекали. Обычно я с ними вообще не использую глину.

Я использую смесь масла Мерфи 70:30 с водой в качестве разделительного агента. Крашу на форму два слоя. Если бы я использовал свои деревянные или плексигласовые коттеджи, я бы тоже положил их на них.Если я отливаю непосредственно на столешницу, я всегда покрываю и ее. Пластиковая пленка не нужна, если вы ею облицовываете котелки или накрываете ею столешницу.

Нанесите кистью один слой, дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, затем нанесите второй слой. Замечание о масле Мерфи на вашей модели. После высыхания второго слоя мазки кисти будут слегка видны, если текстура модели будет гладкой. Я беру почти сухую губку (чуть-чуть влажную) или мягкую ткань и аккуратно провожу по поверхности модели.Это сгладит мазки кисти, и они не попадут на штукатурку.

Отметьте высоту, на которой будет заливаться штукатурка на котелках. Вы не сможете увидеть модель и не узнаете, достаточно ли покрытия, если у вас нет видимой верхней линии заливки.

Время замесить штукатурку

Все готово, модель закреплена. Коттеджи на месте. Углы и все швы гидроизолированы глиной или в моем случае я использую пластиковые коттеджи, которые не протекают.Вы можете использовать пенопласт с горячими клееными швами, это нормально. Даже облицовка коробки пластиком подойдет, если она будет удерживать воду. Применен выпуск масла Мерфи. Очистите территорию, все настроено.

Пора замесить штукатурку. Сколько использовать? Какое соотношение штукатурки и воды?

У меня есть таблица веса воды в кубических дюймах, которую нужно отштукатурить. Он основан на кубических дюймах формы, которую вы будете изготавливать. Я все это прохожу ниже.

Моя таблица смешивания штукатурки, чтобы определить, сколько штукатурки и воды нужно использовать.

Вы можете скачать здесь мою таблицу в формате PDF, она включает в себя унции!

Быстрый обзор измерения моих объемов.

Длина x ширина x высота = объем

Мой футляр был 5 дюймов на 5 дюймов и 4-1 / 4 дюйма в высоту. Это 5 х 5 х 4,25 = 106,25 кубических дюймов. Затем мне нужно вычесть модель, которая в моем случае представляет собой цилиндр.

Во-первых, площадь основания Pi, равная 3,14 x радиус x радиус = площадь основания круга

πr ² = площадь круга. Если у нас диаметр 2 дюйма, то радиус будет 1 дюйм.3,14x1x1 = 3,14 квадратных дюйма площади основания.

Тогда объем цилиндра равен основанию x высоте.

квадратных дюймов основания x высота. Высота моего цилиндра составляла 3 дюйма. 3,14 x 3 = 9,42 кубических дюйма для цилиндра.

Общая площадь котла составляет 106,25 кубических дюймов минус цилиндр 9,42 = 96,83 кубических дюймов. Я округляю до 100 кубических дюймов.

Итак, моя форма будет состоять из 100 кубических дюймов гипса. Затем я использую приведенную выше таблицу, чтобы узнать, сколько нужно воды и штукатурки.Я использовал 1134 грамма воды и 1559 граммов гипса.

Убедитесь, что вы используете прохладную или холодную воду. Благодаря теплой воде штукатурка застывает быстрее, а нам это не нужно.

Емкость для смешивания должна быть достаточно большой для смешивания штукатурки после ее добавления. Примерно в два раза больше, чем достаточно воды. При добавлении пластыря объем не увеличится вдвое, но вам нужно место для перемешивания, а не выливания из контейнера.

Штукатурка добавляется в воду, а не наоборот.Если в штукатурку добавить воду, смесь будет комковаться и образовывать сухие карманы.

Я использую пластиковый стакан, чтобы добавить штукатурку в воду. Скорость умеренная, поэтому штукатурка не слишком сильно слипается. Конечно же, не просто свалили сразу. Пластырь как бы просеян или встряхивается, когда выливается из моего ведра.

Я обычно все время рассчитываю. После добавления штукатурки в воду смесь должна постоять, а точнее, гасить не менее 1 минуты. Гашение — это процесс насыщения штукатурки водой.Однако это не смешивается. На самом деле это могло длиться до 30 минут, и все было в порядке. Нам нужна всего одна минута, чтобы успокоение стало эффективным.

Сделайте вдох, вот-вот станет реальностью

Сделайте вдох, потому что часы вот-вот начнут идти. Как я уже сказал, я все время рассчитываю. Установите время гашения так, чтобы смесь оставалась ровной не менее минуты, пока штукатурка впитывает воду. Затем, как только вы начнете микшировать, вы захотите быть эффективными. Не потому, что это может внезапно пойти не так.В основном для того, чтобы у вас было достаточно времени для тщательной очистки контейнеров.

Смешивание гипса — это количество механической энергии, затрачиваемой на его перемешивание. Я использую дрель с лопаткой для смешивания в течение 1-1 / 2 минуты. Я провожу его на аккумуляторной дрели примерно на 3/4 скорости. Иногда смешиваю вручную. Когда я смешиваю вручную, я перемешиваю в течение 2 минут, потому что моя рука не может передать столько энергии, сколько дрель.

Я получил это все от тренера USG на семинаре. Если перемешивать дольше, штукатурка схватывается быстрее.Это не идеально. Как только штукатурка начнет настаиваться, игра окончена. Вы не можете остановить это! Итак, время перемешивания. Я использую секундомер на мобильном телефоне и держу его рядом с местом, где я микширую, чтобы следить за временем.

Заливка гипса

Пузырьки воздуха — проклятие всех производителей форм. Заливка, чтобы свести их к минимуму, даст более законченную форму.

Так что штукатурку лучше всего заливать рядом с моделью. Налейте в одну точку, не слишком быстро и не слишком медленно.Старайтесь не наливать на саму модель.

Если модель не слишком высокая / глубокая, мне нравится заливать штукатурку, чтобы она просто покрывала модель. Остановитесь, возьмите дешевую щетку для стружки и проведите кистью по поверхности модели. Для этого нужно положить кисть в гипс и почистить поверхность модели. Это освобождает пузырьки воздуха, которые прилипают к поверхности модели. Вы не можете видеть, что происходит, но будьте уверены, это помогает. Я точно знаю, что это помогает моим формам.

Завершите заполнение формы гипсом.Затем возьмите молоток или киянку и, не сломав стол, ударьте по нижней части стола. Опять же, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Если котелки справятся с этим, тоже сделайте несколько ударов.

Очистка и демонтаж

Штукатурка в контейнере затвердевает. Не теряйте времени, переходите на уборку.

Моя зона уборки.

Проведите кистью и оставьте ее в воде. Доберитесь до ведра. Во-первых, если у вас было слишком много штукатурки, соскоблите ведро по бокам и положите как можно больше в мешок для мусора (см. Мою коробку с мешком внутри выше).Затем из небольшого контейнера я наливаю немного воды в ведро и быстро провожу рукой по всем поверхностям. Вылейте это в ведро для грязной воды. Налейте еще немного чистой воды, снова проведите рукой и слейте эту воду. Затем еще воды, но теперь вы можете использовать губку, чтобы протереть внутреннюю поверхность. Затем обойдите внешнюю часть обода, полейте, протрите, вылейте, повторяйте, пока не закончите с губкой. Никогда не сливаю в чистое ведро.

Будьте осторожны с осадком. Пожалуйста, не выливайте это в канализацию.Если вы дадите ему отстояться в течение нескольких дней, вы можете медленно слить чистую воду с верха. Затем поместите отстой в пластиковый мешок для мусора или, лучше всего, выбросьте его на улицу.

Не забывайте щетку, чистите ее рукой. Также губку удалите всю штукатурку, потому что все, что на ней останется, высохнет.

Плохая очистка и оставление штукатурки внутри или на вашем контейнере вызывает две проблемы.

A: В следующий раз, когда вы будете смешивать в ведре старый сухой штукатурный раствор, на новый раствор повлияет старый твердый материал.Это заставляет смесь застывать быстрее. Тренер правительства США научил этому на семинаре. Чистые инструменты и ведра являются обязательными.

B: Если вы попытаетесь очистить от корки, вы в конечном итоге используете какой-нибудь металлический предмет. Поцарапав пластиковое ведро, вы поцарапаете его. Затем, когда будете заливать в следующий раз, царапины станут местами, к которым прилипает штукатурка. Это усложняет очистку и, скорее всего, в конечном итоге приведет к накоплению корки старого мусора.

Пожалуйста, почистите свое оборудование как следует.

Держите мешок для мусора до тех пор, пока вы не уберете котелки и не очистите стол.

Снимите котлеты

30 минут должно быть достаточно времени, чтобы вынуть котелки. Если вы чувствуете плесень, и она теплая, что будет примерно через 30 минут, в этот момент плесень, как правило, довольно прочная. Вы можете сдвинуть форму в сторону, чтобы потом очистить рабочий стол. Но пока не вынимайте модель из формы. Поверхность штукатурки рядом с моделью будет мягкой.Вам нужно подождать 24 часа, чтобы вынуть его.

Снимаем модель на следующий день

Если у вас все получилось, модель должна выйти без труда. Смотрите видео в начале, моя пластиковая ванна выскользнула наружу.

Как только модель будет извлечена из формы, можно будет провести некоторую очистку. Обычно углы скашиваются рашпилем SurForm. Идея в том, что вы не хотите, чтобы осколки гипса попали в глину. Острые углы легко скалываются, поэтому мы их отскребаем.

В видео я также выполняю ручную притирку верхней поверхности. Таким образом, я могу складывать другие части формы сверху и плотно прилегать. Я пишу свою следующую статью об использовании нескольких форм, состоящих из одной детали, для создания новых интересных форм. Должен выйти к началу июля 2020 года.

Многие люди ошибочно полагают, что любая штукатурка, даже пыль, попавшая в глину, вызовет взрыв в печи. Совершенно неверно. Я много раз обжигал гипс. Он горит так же, как глина, но становится хрупким.Он имеет свойство разваливаться.

Если кусок гипса попадет в кусок глины, это приведет к его поломке, так как он не дает такой усадки, как глина. Проблема в том, что просто другая степень усадки. Таким образом, в печи любой кусок гипса, закопанный в глине, заставит глину расколоться, и кусок от нее упадет.

Форма может быть достаточно сухой, чтобы ее можно было использовать для ручного строительства за день или два. Формы для литья под давлением обычно сохнут в течение 4-5 дней. Температура, влажность и движение воздуха (чем больше, тем быстрее он высохнет) являются основными факторами, влияющими на время высыхания плесени.

Я видел, как кто-то установил два вентилятора на форму, установленную рядом с горящей печью. Он сушил ее всю ночь, а на следующий день вынимал ее. Но это также был Святой Грааль ситуаций сушки.

Срок службы гипсовой формы

Я отливал в формы примерно 50 раз. Поверхность начинает ухудшаться, или, может быть, я бы сказал, что четкость текстуры ухудшается. В моей собственной работе это не так уж и плохо, поэтому я использовал формы гораздо дольше.

Это будет вам очевидно. Если текстура гладкая, можно слегка освежить поверхность тонкой влажной / сухой наждачной бумагой.

Сама штукатурка легко прослужит десятилетия. Это довольно прочный материал.

Может ли плесень расти на гипсе?

Принято считать, что на гипсе не может расти плесень.

В определенной степени это неправда.

Плесень можно найти на многих поверхностях при правильных (или неправильных) условиях.

Верно то, что плесень не использует гипс в качестве источника пищи и будет только на поверхности.

Итак, когда говорится, что плесень не растет на гипсе, это обычно означает, что плесень не начинает поедать гипс, выделяя газы, выделяя микробные летучие органические соединения (MVOC), вызывая у людей заболевание.

Плесень, растущая на штукатурных стенах, растет на поверхности штукатурки, вероятно, растет на краске или пыли на стенах.

Почему нельзя использовать гипс в качестве источника пищи для плесени?

Плесень не растет на гипсе, потому что гипс непористый, на основе извести или глины.Хотя штукатурка не поддерживает рост микробов, если на обратной стороне штукатурки для поддержки используется пористый материал на основе целлюлозы, такой как гипсокартон, на гипсокартоне может образоваться плесень.

В качестве основы под гипсокартоном можно использовать множество различных материалов, и большинство из них являются пористыми, которые, если намокнуть при правильных условиях, могут привести к росту плесени в полости стены.

Дома обычно строятся из определенного количества дерева. Если вы достаточно сильно покопаетесь в большом проценте домов в мире, вы обнаружите дерево внутри стен.Древесина во влажных условиях может позволить плесени расти и развиваться на ней.

Итак, наиболее важным аспектом, который следует учитывать, является не сама штукатурка, а то, что за ней стоит.

Если есть дерево или гипсокартон, у вас вполне может быть проблема с плесенью внутри ваших стен.

Это может быть не плесень

Если вы заметили белое порошкообразное вещество на намокшем участке, возможно, нет причин для паники. Наверное, это не белая плесень.

Есть большая вероятность, что это не плесень, а высолы.

Если вы не знаете, что такое высол, его можно описать следующим образом:

В химии высол (что по-французски означает «расцветать») — это миграция соли на поверхность пористого материала, где она образует покрытие. Существенный процесс включает растворение внутренней соли в воде или иногда в другом растворителе. Вода с солью, содержащейся в растворе, мигрирует на поверхность, затем испаряется, оставляя слой соли.

Источник

Efflorescence нетоксичен и легко очищается.

Когда снимать штукатурку стен

Чтобы избавиться от плесени в стенах, конечно, необходимо снять штукатурное покрытие.

Но когда это нужно делать?

Если участок намокал в течение длительного времени и не высыхал должным образом, как и любой другой строительный материал, штукатурку следует удалить, чтобы можно было тщательно очистить внутренние поверхности стен.

Хотя плесень — веская причина для удаления гипсовой стены, это не единственная причина.

Если участок сильно пострадал от воды, необходимо также принять во внимание целостность стены.

Будьте осторожны с гипсокартоном, замаскированным под штукатурку

Старые дома, построенные в начале — середине 20 века, в основном строились без каких-либо материалов на основе целлюлозы на стенах.

Штукатурка намного лучше справляется с водой, чем гипсокартон.

Но есть и обратная сторона…

Штукатурка не является предпочтительным выбором большинства подрядчиков в наше время.Гипсокартон дешевле и проще в установке. Это действительно послужило причиной того, что 1970-е годы продвинулись вперед.

Проблема заключается в том, что в старом доме с гипсовыми стенами был произведен ремонт; возможно, человек, выполнявший ремонт, заменил кусок штукатурки гипсокартоном и покрасил его. Тогда там не только будет часть гипсокартона, но и она может быть неправильно изолирована, что может усугубить проблемы с конденсацией.

Итог: Если в доме оштукатурены стены и сделан ремонт, штукатурку нужно снова заделать!

Как отличить штукатурку от гипсокартона

Иногда бывает трудно определить, из какого материала сделаны стены в вашем доме.

Штукатурка обычно более трудоемкая, чем гипсокартон.

Самый простой способ определить — попробовать забить гвоздь в стену. Если влезет с легкостью, то это гипсокартон. Если вы не можете быстро вонзить штифт в стену, скорее всего, это штукатурка или, возможно, даже бетон.

Когда гипсокартон намокает, он становится невероятно мягким и покрывается пятнами.

Штукатурка, напротив, начнет пузыриться.

Как очистить плесень на гипсе

Очистить гипсовые стены от плесени можно в три простых шага:

Смочите (очень слегка) тряпку антимикробным раствором или дезинфицирующим средством. Соскребите оставшуюся пораженную краску. Закройте стены антимикробным покрытием.

Сейчас:

Хотя очистить плесень с поверхности стены было легко и приятно, вы должны задать себе фундаментальный вопрос…

Как он туда попал?

Если плесень обнаружена на поверхности ваших штукатурных стен, скорее всего, она есть на других личных вещах и строительных материалах. Это может указывать на проблему влажности в доме.

Независимо от того, есть ли у вас штукатурка или другие строительные материалы, например стены, контроль влажности в доме всегда будет лучшим средством предотвращения появления плесени.