Как делается древесный уголь: Производство древесного угля: что нужно знать о технологии изготовления

Содержание

Как делают древесный уголь

Как выполнить кокс собственными руками

Кокс применяется для розжига мангалов, грилей и прочих жаровен. Это чистое в экологическом плане горючее, выделяющееся от собственного каменного собрата, дров и торфа более большой отдачей тепла и отсутствием пламени и дыма при возгорании. Он при этом долго хранит жар и распределяет его одинаково.

Важные достоинства угля если сравнивать с иным видами топлива:

В нем нет сторонних химических примесей.

Спрессованный в брикеты, он выделяет в 1,5 раза больше тепла, а горит длительнее. Желаете чтобы душистое и насыщенное мясо перепало всем мечтающим? Легко.

Долгое сохранение большой температуры и одинаковое горение дают возможность уменьшить время приготовления любимых блюд на решётке и отлично прожарить продукты.

Как выполнить кокс собственными руками дома? Ведь стоит такое безопасное горючее для грилинга не так практически бесплатно, как хочется. Для уменьшения расходов некоторые любители сочного мяса на открытом огне решают наладить производственный процесс своими силами. Однако это просит сноровки и знания невидимых моментов производства.

Так, немногим известно, что от сырья которое применяется зависит качество углей. Марка «А» выполняется из твердолиственной древесины (бука, березы, дуба), «Б» – из смеси твёрдых и мягких пород, «В» – с добавкой к ним хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, пихты).

Что такое уголь из древесины и как его использовать с пользой для себя, знали еще пещерные люди. А бронзовый век превратил это чистое в экологическом плане горючее в очень важный объект промышленности. Сейчас по всему миру делается до 9 000 000 тонн ценного сырья в течении года.

Если пренебречь правилами производства, результат вас навряд ли обрадует – угля будет недостаточно, он выйдет мельче, чем вы ждали, слабый и с большим количеством трещин. Так что если у вас есть желание делать горючее своими силами, придерживайтесь советов которые будут полезны из нашей публикации. В конце концов, если первый блин будет комом, можно приобрести высококачественные брикеты для камадо и подготовить лучшее мясо на решётке, восторгаясь процессом.

Как получить кокс дома: выкапываем яму

Довольно простой способ, который пришёл к нам от далеких прадедов. Постепенно разберем его, чтобы вам было легче повторить любой шаг и сделать прекрасное сырье:

В первую очередь выкапываем яму формы цилиндра. Следим за ее стенками – они обязаны быть строго вертикальными. От диаметра и глубины зависит, сколько угля вы получите. Если первый показатель – до 80 см, а второй – до 50, можно рассчитывать приблизительно на 2 мешка топлива.

Утрамбовываем днище – специализированным катком или ногами, если он отсутствует. Основное, чтобы грунт не смешался с углем.

Занимаемся разведением костра в яме. Для этого берем очень маленькие ветви, в первую очередь сухую бересту. Средства для розжига на химической основе не применяем.

Во время горения поэтапно добавляем дрова и ветви. Наша задача – одинаково покрывать ими все днище.

Разожжённый костер разгорелся? Тогда прекрасное время приступить к важному этапу – достать приготовленное сырье для добычи угля дома.

Какими обязаны быть дрова? Первый совет – их нужно почистить от коры. Она даёт много дыма, продукт выходит более плохого качества. Совет второй – готовым сырьем удобнее пользоваться, если заблаговременно порезать древесину на куски размером не больше 30 см.

Дальше переходим для производства кокса дома (ниже – видео с процессом изготовления). Во время выжига подкладываем новые дрова сверху устаревших – как только те прогорят. Поэтапно яма заполнится.

Как долго придется ожидать? Какое количество времени уйдет на превращение дерева в горючее, зависит от плотности начального сырья – твёрдые породы горят длительнее, но дают продукт хорошего качества. Подготовьтесь к тому, что дальнейшие действия вы будете делать лишь спустя пару часов – два или три.

Прежде чем заполнять мешки, необходимо дать углю остынуть. Для этого на яму накидывают зеленую траву, получившийся холмик покрывают земляным слоем, равняют и затрамбовыают. Дальше – ожидание на протяжении 2-ух дней. По прошествии этого времени сырье стынет. После чего занимаемся просеиванием и фасовкой. Теперь можно сказать все. Горючее готово – он может применяться хоть на следующие сутки.

Не забывайте: чем больше куски, на которые вы поделили дрова, тем длительнее будет продолжается выжиг.

Как самому выполнить кокс в бочке?

Чтобы осуществить еще 1 способ, нам потребуется бочка с толстыми стенками из металла. Чем больше ее размер, тем больше будут ваши залежи. Нельзя приспосабливать под изготовление сырья емкость, применяющуюся для хранения нефтепродуктов. Если иного варианта нет, в первую очередь выжигайте ее и исключительно после заполняйте.

Есть два способа выжига в бочке:

Отличий от подобного процесса в яме фактически нет. Однако есть одно уточнение – если вы применяете большую по объему емкость (до 200 литров), на дне остается оставить шесть огнеупорных кирпичей. На них следует залаживать подготовленные дрова, подгружая их до той поры, пока кирпичи не скроются за углями. Потом помещаем на прогоревшие поленья решётку и исключительно на нее отправляем следующие партии. Древесину ложим плотно, не допуская щелей между элементами кладки и рядами. Заполненную бочку накрываем листом железа, как исключительно на поверхности покажется разгоревшееся пламя.

Чтобы сделать быстрее выжиг, можно сделать снизу отверстие. В него будет проходить воздух. Впрочем это не важное требование. Нужно следить за тем, какого цвета будет выходящий дым. Если он стал сизым, прекрасное время герметично закупорить бочку и дать ей остынуть. После остается достать угли и пользоваться ими.

В данном случае емкость, заполненную дровами, нужно покрыть крышкой из материала который не горит. Оставляем выходные отверстия газов. Их размер – очень маленький, так как температура в середине должна дойти до 350 градусов.

Бочка не должна быть на земля – ставим ее на платформу. Можно соорудить ее из нескольких кирпичей, подставкой для которых служит лист металла. Между кирпичем нужно распалить огонь. Он будет обогревать емкость. Через определенный промежуток времени дрова в середине нее начнут окисляться, пойдёт газ. Как только он перестанет выходить, остается оставить бочку на огне на 2-3 часа, а после снять. Все отверстия в крышке необходимо заделывать.

Вот как подготовить кокс дома, приложив минимальное число усилий. Описанные способы – вовсе не все из имеющихся и применяющихся. Их основной недостаток – не легко отслеживать процесс (с закрытой бочкой – как правило невозможно). Только когда вы наловчитесь и приобретете опыт в выжиге, можно будет с точностью до минуты определить, когда продукт будет готов. Встречающиеся на первое время проблемы обычны для новичков – это или недожженное сырье, или его перегорание.

Как приспособить печь для изготовления кокса собственными руками

Если у вас на дачном участке есть печь работающая на дровах, считайте, что вам посчастливилось. С ней не требуются никакие добавочные устройства. Вам не понадобится копать яму или искать емкость для подготовки топлива. Можно подбирать то, что уже прогорело, и сразу опускать в емкость для остывания (керамическую бадью, ведро). Процесс прост и за ним весьма удобно наблюдать.

Вот пару советов для тех, кто решил сделать кокс дома, применяя дровяную печку:

Куда ложить готовый продукт? Не стоит брать для этого бочки или ведра из металла – можно обжечься. Выложив все сырье, плотно закройте емкость крышкой, дайте ее содержимому остынуть.

Куда деть отсев? Если выкидывать крошку жалко, переработайте ее в брикеты и применяйте их для розжига гриля.

Как делать больше угля дома? Есть один способ – опасный, но эффектный. Когда дрова хорошенько разгорятся, нужно плотно закрыть все дверки и заслонки. После этого необходимо выждать 15 минут – по прошествии этого времени дерево должно перегореть. Потом остается лишь выгрести готовое сырье и уместить его в герметично закрытое ведро или бадью – чтобы остыло.

Собственно печь годится для производства кокса собственными руками дома более всего – с ней вы увидите результат и контролировать выжиг. А если вам не хочется возиться, уже готовые брикеты всегда можно приобрести.

Кокс: как выполнить дома и схема бизнеса

Кокс считается настоящим биологическим топливом, которое можно применять в самых разных областях жизнедеятельности. В чём же плюсы кокса?

  • не имеет фосфора и серы;
  • не оказывает негативного воздействия на атмосферу;
  • имеет большую теплотворную способность;
  • горит полностью;
  • считается возобновляемым ресурсом.

Тем, кто уже сталкивался с необходимостью приобретения кокса, известно, что стоит такой вид топлива очень недёшево. Благодаря этому в целях уменьшения расходов можно сделать кокс собственными руками. Во время изготовления кокса могут быть применены как твёрдые породы дерева (бук, дуб, береза и т.п.), так и мягкие (осина, ольха, тополь и др.). От начального сырья зависит и качество топлива: из твёрдых сортов получаею уголь марки А, из мягких – марки Б.

Как выполнить кокс в яме

Данный вариант применяли наши предки. Так что самому сделать уголь будет просто. Для начала нужно вырыть маленькую яму. Яму выполняют в виде цилиндра, следя за вертикальностью стенок. При диаметре в 75-80см и глубине 50см получают приблизительно два мешка угля.

Днище ямы необходимо затрамбовать (можно ногами) чтобы грунт не перемешивался с готовым продуктом. Потом в яме разводят костер (применяйте очень маленькие ветви, сухую бересту и т.п., но никакой «химии»). Поэтапно добавьте в огонь сухие тонкие ветви или дрова, необходимо чтобы все днище было покрыто горящими дровами. Когда костёр отлично разгорится, приступаем конкретно к выжигу кокса: добавляем подготовленные дрова.

Делаем кокс своими силами в яме

Важно! Дрова для кокса обязаны быть без коры. Она сильно дымит, а уголь из нее плохого качества. Чтобы было удобно пользоваться топливом, можно порезать дрова на «порционные» куски. Размеры выбирайте своими силами, но более 30см задействовать нежелательно.

Поэтапно, по мере прогорания одних дров, сверху ложим свежие, иногда шевеля их длинным шестом – дрова должны лежать плотно. И так до той поры, пока яма не наполнится доверху. Как долго продолжается выжиг, зависит и от размера дров, и от их плотности (древесина твёрдых сортов прогорает длительнее, но уголь выходит хорошего качества), и от воздушной влажности. Чтобы заполнить яму установленного размера уходит не меньше 3-х часов.

Заполненную яму необходимо покрыть зеленой травой или листами, сверху присыпать слоем земли и хорошенько затрамбовать. В данных условиях сделанный кокс будет остывать около 2-ух суток, после этого необходимо его просеять и расфасовать. После всех таких процедур уголь абсолютно готов к применению.

В данном видео воочию показана такая технология, доставшаяся нам от прадедов, но пережигают тут большие куски. Времени на это уходит больше. Дымят дрова сильно благодаря тому, что кора не очищена. Пробуйте повторить процесс, однако без коры и сопоставьте.

Как выполнить кокс в бочке

Еще 1 способ самостоятельного изготовления кокса. Вам потребуется толстостенная железная бочка. Размер выбираете все зависит от количества угля, который желаете выполнить за один раз (если бочка большая, потребуется большое количество времени чтобы ее заполнить). Емкости из-под химии ни в каком случае задействовать нельзя, если в емкости хранились нефтепродукты, ее необходимо выжечь и применять исключительно чистую.

Выжигать кокс можно в металлической бочке

Существует два варианта изготовления угля в бочке. В первом в середине нее разводится огонь и вот тогда сам процесс не отличается ничем от получения угля в яме. Только если применяете большую емкость (100-200 литров) чтобы настеленные сверху дрова не «задавили» огонь, на днище ставите стоя шесть кирпичей (лучше всего жаропрочных). Между ними разводите костер, бережно подгружаете дрова до той поры, пока угли практически не покроют кирпичи. Потом на кирпичи ставите решётку и уже следующие партии головешек закладываете на нее. Эту древесину укладываете рядами плотно. Заполнив бочку доверху, ждете, пока на поверхности не возникнут языки пламени, после этого накрываете листом железа, оставив маленькую щель. Для ускорения процесса в проделанное снизу отверстие можно подать воздух, к примеру, из пылесоса, но действительно можно обойтись и без этого. Дрова горят, а вы нужно следить за цветом дыма. Как только он станет сизым, бочку необходимо закрыть герметично и оставить в подобном состоянии до полного остывания. После этого снять крышку и вытянуть готовые угли.

В другом варианте бочку, наполненную доверху плотно уложенной древесиной, накрываем невоспламеняющейся крышкой. Закрывать необходимо практически герметично. Отверстия обязаны быть (для выхода газов), но маленькие, так как температуру в середине необходимо довести до 350 о С. Ставим бочку на платформу, изолированную от земли. В простейшем варианте это несколько кирпичей, уложенных на металлический лист. Между таких кирпичей разводим костер, на котором «греем» бочку. Через некоторое время начинается процесс окисления дров (горение) и начинает выходить газ. Как только выход газов закончился, еще какое то время оставляете емкость на костре (чтобы можно было смотреть, скажем, что на то чтобы пережечь 20-литровую емкость с дровами в уголь может потребоваться 2-2,5 часа). После этого снимаем бочку с огня и заделываем присущие в крышке отверстия. Оставляем до полного остывания. Открыв бочку, имеем определенное количество кокса, который вы выполнили собственными руками. Приятно…

Данные методики – не единственные способы изготовления кокса дома, однако они не просят больших расходов. Их минус – сложность отслеживания процесса: если в открытой яме или бочке еще как-то можно смотреть по виду дров, то в закрытой бочке недоступны и подобные «средства» контроля. Рассчитывать приходится исключительно на опыт. После нескольких своими силами изготовленных партий вы обучитесь жечь уголь качественно, не позволяя недожога либо, наоборот, перегорания сырья (сначала бывает практически у всех).

Обыкновенный способ выполнить кокс самому

Если у вас есть дровяную печь, вам никакие специализированные устройства не требуются: самое первое, можно подбирать прогоревшие, однако не развалившиеся угли в красном цвете и опускать их в емкость с отлично пригнанной крышкой. Лучше всего чтобы это была большая керамическая бадья, однако можно приспособить и ведро или маленьких размеров бочку. Не забывайте лишь, что во время использования железных емкостей нужно всегда помнить о пожарной безопасности, да и обжечься можно. Крышка должна быть закрыта до полного остывания угля. Как только все остыло, уголь у вас есть уже.

Обыкновенный способ выполнить кокс самому: вытянуть угли из печи и оставить под плотной крышкой остывать

Чтобы угля было больше, можно как только дровяная закладка отлично разгорятся, закрыть дверки и поддувала, задвинуть заслонки, дать минут 15 на перегорание, а потом выгрести угли в непроницаемую емкость. Результат выходит более весомый, но и способ более опасный.

Производство кокса как бизнес

Если производство кокса вы рассматриваете как бизнес, то ямой и бочкой не обойтись: объемы не те, времени уходит много. Придется покупать оборудование для изготовления кокса. Потребуется:

  • печь для выжига угля;
  • весы, мешки для кокса и оборудование для фасовки;
  • источник или генератор электрической энергии;
  • средства для размельчения дров (бензиновые пилы, приспособления для колки дров и т.п.).

Траты немалые, однако можно сэкономить на помещении: производство располагается на площадке открытого типа. На старте обойтись можно одной печью, однако для выхода на серьезные мощности необходимо рассматривать цепочку печей, так как процесс очень продолжительный: в первую очередь загрузка древесины и ее сушка, потом обжиг, остывание и выгрузка продукции. Более серьезная установка имеет некоторые емкости – реторты, в которые загружается сырье. Реторт может быть несколько: пока в одной древесина сушится, в другой уголь выжигается, третья стынет, следующая разгружается и загружается (подробно смотрите здесь). Подобная цепочка учитывает постоянный рабочий режим.

Самостоятельное изготовления печи для выжига угля смотрится проблематично: даже самые обычные конструкции далеко не элементарны, работать придется с толстостенным металлом, сварка должна быть высококачественной. Например вот чертёж печи для кокса с названием УВП-5Б, разработанный ЦНИИМЭ.

Чертеж печи для кокса ЦНИИМЭ

Весьма простой смотрится эта разработка ЦНИИМЭ. Их переносная углевыжигательная печь выделяется лаконичностью и хороший работоспособностью, но чтобы это сделать требуется соблюдение всех пропорций.

Чертеж печи для кокса ЦНИИМЭ

В общем, как бизнес производство кокса — не упрощенный вариант, но достаточно перспективный и при грамотной организации прибыльный: интерес стабильно растет, расценки на прекрасное горючее высокие. Причем даже отходы и не кондиционную продукцию (крошку и маленький уголь) можно перерабатывать в брикеты в виде топлива.

Выводы. Очень простые способы выполнить кокс дома общедоступны: нужны по большому счёту сухие дрова (даже нетолстые ветви и сухостой подойдёт), маленький участок земли и/или железная бочка с крышкой. Если же рассматривать производство кокса как бизнес, то предстоят немалые расходы. Но делать кокс можно из любых пород дерева, даже из отходов промышленности деревообработки: обрезков и некондиционных остатков. Пустить в ход можно даже опилки, сформовав заранее пелеты. Некоторая часть продукции, выходящей из печи, не отвечает нормам, но и отсев кокса можно превращать в прекрасное горючее с помощью технологии брикетирования. В общем, не обращая внимания на трудности, это довольно перспективный вид деятельности.

Как выполнить кокс

Среди самых разных видов твёрдого топлива особенный интерес представляет кокс, состоящий на 80—90% из чистого углерода. Это выполняет его первоочередно практичным биологическим топливом, фактически бездымным и экологическим. Его область использования довольно широкая как в разных ветвях промышленности, так же и для бытового использования. В сегодняшней статье мы будем рассматривать, как можно выжигать кокс собственными руками и как это происходит в условиях товарного производства.

Производственная технология

Уголь из дерева в значительных объемах потребляют предприятия металлургии, где он применяется для изготовления сплавов большой степени чистоты, а еще для насыщения металла углеродом, благодаря чему повышаются его физические свойства.

В химической отрасли этот продукт используется во время изготовления стекла, разных пластмасс и даже красок. Не обошел уголь стороной и пищевую промышленность, в продуктах питания он часто выступает настоящим пигментом, что отображается на их упаковке под кодом Е153.

Такой существенный интерес просит соответствующих производственных объемов, благодаря этому печи для кокса, в основном, устанавливают вблизи либо на территории деревообрабатывающих фирм. Это ясно, потому что там в огромном количестве есть большие отходы дерева всевозможных пород, что служат сырьем для углежжения.

Если объяснять обычными словами, то производственная технология кокса призвана решить задачу по получению из дерева углерода как можно более большой степени чистоты. Для этого все другие органические и неорганические вещества необходимо удалить, что достигается благодаря реакции пиролиза. Ее роль заключена в выделении из сырья всех излишних соединений способом термического разложения при недостаточном количестве кислорода. Но пойдём поэтапно.

Всего этапов процесса производства – 4-ре (не считая подготовительной подготовки сырья):

  • сушка при температуре до 150 ?С. Процесс пиролиза, проходящий при очень больших температурах, просит небольшого количества влаги в сырье;
  • пиролиз, проходящий при температуре 150—350 ?С и недостатке кислорода. Происходит термическое разложение веществ и начинает возникать уголь. Выделяются газогенераторные газы;
  • горение (прокалка) при нагревании до 500—550 ?С. На этом этапе из угля выделяются смолы и останки веществ в виде газов;
  • регенерация (охлаждение).

По существу, установка для изготовления угля собой представляет печь, где протекают все описанные выше реакции. Ниже на рисунке предоставлена схема тех. процесса:

Печь для кокса

Печь для углежжения довольно трудна, повторить её конструкцию дома очень трудно. Корпус цилиндрической или четырехугольной формы имеет топочную камеру, сверху которой загружаются 2 закрытые емкости, заполненные сырьем – реторты. Нагрев древесины происходит снаружи, через стены реторты, при этом в нем применяется тепло, выделяемое деревом в процессе реакций. Работа печи на самых разных режимах показана на схеме:

Промышленная печь для производства кокса устроена аналогичным образом, что пока в одной емкости проходит пиролиз, то во второй идет сушка, газогенераторные газы дожигаются и проходят сквозь реторту с влажным сырьем. Подобная очередность выполняется и дальше, до получения конечного продукта. Выходит, что внутренний объем каждого сосуда делится на зоны, в любой из которых течет конкретный процесс:

После прокаливания емкости с углем выгружаются и в печь ставят новые. Перед фасовкой и отправкой на склад изделие проходит операцию дробления до нужного размера фракции, а если понадобится и брикетирование. Аппарат, где все операции делаются по этой технологии — это печь для изготовления кокса непрерывного действия. Но, есть и иная процедура, однако она более непростая и дорогая, хотя и обеспечивает высокую продуктивность.

Изготовление кокса дома

Информация о домашнем углежжении примечательна тем людям, кто занимается ковкой металла с маленьких мастерских. Такое чистое биологическое топливо, как кокс, давно является самым лучшим для работы кузнечного горна. Ну и про то, как прекрасен уголь для шашлыков и барбекю, давно все знают, только приобретать его в магазине выходит дорого. Учитывая то, что оборудование для изготовления кокса выделяется сложностью, большой ценой и массивностью, предложим два давно проверенных домашними мастерами способа:

  • выжигание угля в бочке;
  • углежжение в яме.

Вариант изготовления угля в бочке, как и в яме, подразумевает тот же тех. процесс пиролиза в закрытом пространстве в случае дефицита кислорода. Только в аналогичных условиях продукт выходит не очень чистым по абсолютно разумеющимся причинам. Огромную роль играет и квалификация исполнителя, первые 2—3 порции могут просто выгореть (что бывает чаще) либо, наоборот, недожечься. Но все приходит с опытом.

Способ углежжения в бочке является более удобным и технологичным. Итак, чтобы выполнить кокс самому, необходима собственно сама железная бочка емкостью 200 л, да еще устаревший пылесос. Подойдёт иная другая цилиндрическая емкость из металла, лучше всего с толстыми стенками, она будет служить подольше. В самом низу емкости сверлят отверстие и врезают патрубок для соединения. К нему прикрепляется шланг от пылесоса, это будет подача первичного воздуха в территорию горения.

Очень важно найти для бочки непроницаемую крышку. Если такой нет, нужно приспособить для данной цели металлический лист, асбоцемента или иного материала. Еще понадобится длинная стальная кочерга для шуровки дров. Относительно последних, необходимо отметить один принципиальный момент. Так как дома кокс выполняют средствами находящимися под рукой, то процедура не всегда выполняется, но вот выдерживать низкую влажность дров – в первую очередь.

Важно! Свежесрубленная или насыщенная влагой древесина для углежжения не сможет подойти, будет много дыма, а процесс пиролиза не начнется или протекает достаточно вяло. В результате получите золу либо недожженные дрова. Древесина обязана быть сухой.

Из древесины снимают кору (она сильно дымит, а угля даёт очень мало) и пилят на чурки длиной до 40 см, чтобы их плотно ложить в бочку. Потом на ее дне разводят маленькой огонь и включают пылесос, иначе костерок начнет сильно дымить.

По мере того как дрова будут разжигаться, нужно подкладывать следущую порцию. Нужно сказать, что производство кокса этим методом – процесс тонкий, здесь нужно правильно поймать момент, когда сырье отлично разгорелось, однако не дать ему прогореть до золы, а прибавлять новую древесину. Если понадобится можно на определенный период времени отключать пылесос, а при загрузке больше половины емкости трубу воздушной подачи лучше вставить сверху.

Когда бочка заполнена, то она укрывается крышкой, пылесос выключается, а патрубок для соединения закрывается заглушкой. Сейчас нужно выждать, пока процессы в середине закрытого сосуда не кончатся, открывать крышку можно только после полного остывания стенок емкости. Удобство бочки в том, что ее можно просто перевернуть и спокойно отссортировать получившийся продукт. Часть древесины остается недожженной, однако это это не страшно, она пойдёт на следующую загрузку. Остальной уголь просеивают и кладут в мешки.

Углежжение в яме

Сделать самостоятельно кокс дома или прямо в лесной глуши можно просто в яме. Для получения 2 мешков угля нужно вырыть круглую яму примерно 80 см в диаметре и полметра глубиной.

Днище утаптывается ногами, а стены подчищаются, чтобы горючее не смешивалось с землёй. Последнюю не нужно отбрасывать далеко, она пригодится в конце.Разница с «бочковым» выжиганием заключается исключительно в отсутствии принудительного наддува пылесосом. Дрова берут сухие, длиной 30 см и меньше 7 см в поперечнике, из них на дне ямы расстилают маленькой костер.

Будущие действия – как в случае с бочкой, сырье подкладывается если потребуется. Яму, полную дров, перекрывают листами или травой, потом присыпают землёй и затрамбовыают. Приходить за углем можно через 2 суток, до того времени он точно остынет.

Заключение

Естественно, кокс, выжженный собственными руками, по качествам не сопоставить с топливом производственного изготовления. Но ведь и бытовые требования не такие высокие, как на производстве, уголек вполне подойдет для мангала или кузнечного горна. Нужно лишь побеспокоиться про то, чтобы не нанести ущерба находящимся вокруг от задымления или не сделать пожар в лесной глуши.

Древесной Уголь. Полная Технология. В сети такого нет. Пользуйтесь и Зарабатывайте. // Олег Карп


Навигация по записям

Металлургия древности. Древесноугольная металлургия (Часть 2)

Часть 1

От заготовки дров до сортировки угля — практика углежжения от Европы до Китая.

Заготовка древесины

Рассмотрим подробно кучное углежжение во второй половине XIX в. Несмотря на то что в это время, в результате внедрения изобретений Бессемера, Томаса и Мартена, стремительно увеличивались объёмы металлургического производства, а каменноугольный кокс так же стремительно вытеснял древесный уголь из доменного производства, именно этот период принято считать наивысшим расцветом технологии выжига древесного угля.

Процесс производства древесного угля начинался с выбора древесины. Древесные породы подразделялись углежогами на так называемые твёрдые (тёмные, или тяжёлые), мягкие (белые, или лёгкие) и смолистые. Твёрдые породы давали самый прочный и плотный уголь, выделяющий при горении наибольшее количество тепла.

Значительное влияние на качество угля оказывало состояние дерева – оно не должно было быть слишком молодым или старым, червоточным или подгнившим. В этом случае уголь получался хрупким, и выход его был низким. Существенное значение имела система рубки. Оборот древесины, т.е. время, через которое можно возобновлять рубку леса, составляет 60–100 лет для смолистых, 20–60 лет для твёрдых (бук и граб – 120 лет) и 18–20 для мягких пород. Рубка должна была производиться таким образом, чтобы ежегодный прирост компенсировал количество вырубленного леса. В частности, рубка леса в России производилась на «заводских дачах» (приписанных к заводу участках леса) «площадками», расположенными вокруг завода в шахматном порядке так, чтобы среднее расстояние перевозки угля было бы примерно одинаковым.

Поскольку вопрос сбережения и воспроизводства лесных ресурсов стоял очень остро – от этого зависело само существование заводов – ему всегда уделялось самое пристальное внимание. В частности, российский министр финансов Е.Ф. Канкри́н (1774–1845 гг.), руководивший горнозаводской отраслью в течение 20 лет, считал «науку лесного хозяйства» на заводах не менее важной, чем собственно горные науки. Его перу принадлежит «Инструкция об управлении лесной частью на горных заводах хребта Уральского, по правилам лесной науки и доброго хозяйства», призванная служить

«руководством к исполнению существующих узаконений».

В качестве основы своей системы Канкрин использовал практику управления лесным хозяйством, принятую в Германии. В европейской практике считалось, что лучше всего заготавливать дрова зимой, когда деревья бедны соком, либо осенью, в этом случае они лучше сохнут. Порядок заготовки дров в России существенно отличался. Ещё со времён Виллима де Геннина (1676–1750 гг.) на Урале было заведено, что на рубку леса крестьян созывали к 20 марта. Реально работа начиналась с апреля, потому что глубокий снег не позволял подбираться к стволам так, чтобы не оставлять высоких пней. Рубка продолжалась весь апрель, чтобы

«с мая месяца для пахоты и посеву хлеба отпущать крестьян из дровосеков в домы».

Позже окончание заготовки приурочили к началу страды (Петров день, 12 июля (29 июня по старому стилю)).

Заготовка дров заключалась в валке деревьев, очистке их от веток и сучьев с последующим распилом на поленья определённой длины. В российской практике с поленьев, называемых «ёлтылями», также снимали кору – «облысивали». Корни иногда корчевали и также использовали для углежжения, однако отдельно от поленьев. После этого поленья складывали для просушки в вентилируемые поленницы, специальные отапливаемые помещения или (на Урале) в виде пирамид — скоростен. Для просушки в естественных условиях выбирали сухое, возвышенное место. Сушка продолжалась в течение полугода. Оптимальной считалась средняя степень просушки – слишком сухое дерево быстро обугливалось, в результате чего сильно угорало и давало лёгкий уголь, а из влажных дров уголь получался трещиноватый. Приступали к выжигу угля в России осенью, а в Европе – в середине лета.

Подготовка к углежжению

Подготовка к выжигу заключалась в организации площадки, укладывании дров в кучу специальным образом и покрытии кучи дёрном и землёй для изоляции от атмосферного воздуха.

В состав бригады угольщиков, как правило, входило 8–10 человек. Мастер и помощник подготавливали место для углежжения, покрывали кучу, наблюдали и регулировали процесс углежжения, разбирали кучу с готовым углём. Двое или трое настильщиков перевозили дрова и складывали в кучу. Четверо или более работниц занимались плетением щитов из соломы и веток, которые использовались для укрепления «покрышки» кучи. Такая бригада одновременно обслуживала 8–12 куч диаметром в основании до 5 м


Операции подготовки площадки, укладывания и покрытия дровяной кучи. Гравюра из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» Дидро и Д’Аламбера. 1751 г.

Работа углежога была одной из самых трудных и опасных в металлургическом производстве – она требовала постоянного напряжения и внимания в течение длительного времени, углежог постоянно вдыхал химические продукты, выделяемые древесиной при перегонке, кроме того, обслуживание кучи требовало периодического нахождения углежога на её поверхности, в результате чего он в любую минуту мог оказаться в огненном пекле. При этом платили за готовый уголь не особенно много, что в условиях горнозаводского Урала провоцировало периодические выступления и даже бунты углежогов, особенно в те годы, когда из-за неблагоприятных погодных условий снижался выход годного угля. Известно, например, что углежоги были самыми активными сторонниками Емельяна Пугачёва.

Работу начинали с выбора особого места – «куреня». Оно должно было удовлетворять следующим условиям: удобно располагаться по отношению к запасам древесины, иметь свободные площади для операций разгрузки, складирования и погрузки, быть защищенным от ветра. Рядом должна была иметься вода, рыхлая почва и дёрн, а сам грунт под кучей должен был пропускать воздух (но не чрезмерно) и жидкие продукты процесса углежжения. Последнее условие – самое важное, при его несоблюдении в брак уходило от пятой до четвёртой части выжигаемого угля. Поэтому глинистые и песчаные грунты были непригодны для углежжения.

После выбора места готовили площадку (она называлась «ток») – удаляли дёрн и корни, утрамбовывали грунт и придавали ему лёгкий наклон от центра по радиусу. В случае влажного места делали настил, а в случае песчаного грунта – увлажняли и перемешивали с глиной или землёй. Если имелась возможность осуществлять дешёвую транспортировку леса издалека (сплавом по реке или зимой по санному пути), то устраивали постоянные токи. В этом случае площадка выкладывалась кирпичом с наклоном по радиусу от центра, либо наоборот – к центру, в этом случае также сооружали резервуар для сбора жидких продуктов перегонки.


Постоянный ток со сборником жидких продуктов перегонки

Впрочем, такие токи использовались нечасто, поскольку при наличии возможности недорогой доставки дров выгоднее было выжигать уголь в печах, а не в кучах. Следующей важной операцией была кладка кучи (в России её называли «кабан»). Очень образно описана эта операция у Бажова:

«Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна – один наклон, с сухого – другой. Раньше рублена – так, позже – иначе. Потолще плахи – продухи такие, пожиже – другие, жердовому расколу – особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землёй тоже».

Формирование кучи

При формировании кучи требовалось укладывать дрова как можно плотнее для устранения циркуляции воздуха внутри кучи. Если это нельзя было обеспечить вследствие неправильной формы брёвен, то промежутки засыпали древесной или угольной мелочью.

Крупные сучковатые поленья, которые невозможно было расколоть, ставили в центр кучи, где процесс шёл интенсивнее и дольше. Ближе к центру также клали самые сухие и смолистые поленья, поскольку разжигание кучи производилось от центра.

Поленья ставили по возможности вертикально (при этом качество угля было выше), однако небольшой наклон был необходим для удерживания покрышки кучи. В двух нижних ярусах кучи поленья ставили толстой частью вверх, а выше – толстой частью вниз. При этом поленья ориентировали так, чтобы их сердцевина была обращена к центру кучи. Эти условия были необходимы для уменьшения пустого пространства между поленьями, а последнее – также для ускорения процесса. Нежелательно было смешивать плотные и мягкие породы дерева, поскольку скорости их обугливания существенно различаются. Если все же приходилось добавлять твёрдое дереву к мягкому или наоборот, то твёрдое клали ближе к центру. Диаметр кучи составлял от 3 до 15 м, в основном использовались кучи диаметром 6…9 м, высота составляла от трети до половины диаметра. В зависимости от длины поленьев, они складывались в 3–4 яруса. Небольшие кучи было легче обслуживать, однако потери древесины в них были больше.


Кучи для промышленного выжига угля из руководства по металлургии XIX в.

Существовало несколько способов укладывания дров в кучу (они использовались в разных регионах):

• валлонский (Бельгия) способ – в этом случае в центре ставили три жерди, которые после распорки и перевязки образовывали «трубу». Вокруг неё укладывали хорошо просушенные дрова, щепки и головни от предыдущих операций углежжения, чтобы обеспечить быстрое разжигание. Далее вокруг концентрическими окружностями почти вертикально устанавливались поленья, причём наклон постепенно увеличивался для удерживания покрышки. Для удерживания купола (головы) кучи верхний ряд поленьев клали плашмя, ориентируя их по радиусу. Если куча была большого размера, та в средний ярус клали самые толстые поленья, поскольку температура там выше; если куча была маленькая, то она состояла из одного яруса;

• итальянский способ – отличался от валлонского тем, что верхний ярус состоял из коротких поленьев, расположенных наклонно. Кроме того, куча при этом способе обычно располагалась на деревянном настиле;
• тирольский (Австрия) способ – в этом случае брёвна настила располагались не радиально, а по касательной и размещались на лежаках из радиально расположенных брёвен. Разжигание производилось не через трубу, а через специально устроенный канал в настиле (располагался с наветренной стороны). Характерной особенностью этого способа также является «ось», составляемая из поленьев разной толщины.
• суксунский (Россия) способ – схож с тирольским, однако ось в этом случае была не составной, а цельной.
• уральский, или славянский (Россия) способ – в этом случае настил не использовался, а труба сооружалась не из кольев, а из дров, сложенных «клеткой». В подошве кучи располагался горизонтальный зажигательный канал.


Куча для выжига угля валлонского типа

Структура кучи (сверху) и настила (снизу) для выжига угля тирольского типа

После сложения кучи необходимо было выровнять её поверхность, заделав все щели и промежутки между поленьями, для чего использовали щепу, угольную мелочь и прочий древесный мусор. На Урале для этой цели также использовали «хвою» – мелкие ветки, в большом количестве образующиеся при заготовке дров, и хворост, производя, таким образом, очистку леса и снижая риск возникновения лесных пожаров. Затем производили операцию дернения, т.е. обкладывали поверхность кучи обращённым внутрь дёрном, а поверх укладывали второй слой покрышки – трамбованную землю. В голове кучи толщину покрышки увеличивали.


Обкладка кучи дёрном. Dean Heritage Museum. Фото Karen L. Davies. 2009 г.

При тирольском и итальянском способах вместо дёрна и земли для покрышки использовали увлажнённый угольный мусор от предыдущих операций углежжения. Для предотвращения осыпания покрышки использовали подпорки различной конструкции. Если место или сезон были ветреными, то с подветренной стороны ставился забор.


Операции разжигания, регулирования горения и разгребания угольной кучи. Гравюра из «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера

Разжигание кучи производили на рассвете – это давало возможность в течение всего дня контролировать процесс и вносить коррективы, если что-то пойдёт не так. Если использовалась куча с трубой, для разжигания в неё бросали раскалённые угли, а после того как дрова разгорались, полностью заполняли холодным углем. Аналогичным образом разжигали и кучу с каналом у основания, только в этом случае горящий материал помещали в центр кучи с помощью длинного шеста. Иногда разжигание производили не от центра, а «с головы» кучи, для чего использовалась короткая труба. Разница состояла в том, что при обугливании от центра образовавшийся там уголь измельчался вышележащей массой и окислялся, однако процесс в этом случае шёл быстрее. При разжигании же с головы угар меньше, зато процесс шёл дольше.

Обугливание древесины

Обугливание в кучах, ямах и печах представляло собой процесс частичного горения в отличие от перегонки древесины в реторте при полном отсутствии воздуха.

Поэтому искусство управления процессом углежжения заключалось в том, чтобы, проделывая отверстия (обычно черенком лопаты) в покрышке кучи, обеспечивать сгорание части дров для повышения температуры, но при этом предотвращать сгорание готового угля путём своевременного заделывания отверстий.

Здесь снова уместно процитировать Бажова:

«По этим вот ходочкам в полных потёмочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огнёвкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел – либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон-звоном».

Первые сутки после разжигания были самыми опасными и ответственными. В это время выделяющиеся из дров монооксид углерода, водород и некоторые органические соединения, скапливаясь под покрышкой и смешиваясь с воздухом, образовывали гремучую смесь, которая часто взрывалась, срывая часть покрышки. При этом углежог должен был как можно быстрее восстановить повреждённый участок. Для предотвращения взрывов увеличивали приток воздуха в кучу для «дожигания» вышеупомянутых соединений. С началом выделения из поленьев влаги процесс образования гремучей смеси прекращался.

Вторым опасным моментом были пустоты, образующиеся под покрышкой при сгорании и усадке дров, особенно при неплотном их укладывании. Следствием этого мог стать провал головы кучи, поэтому углежоги пытались обнаружить пустоты с помощью специальной колотушки (по звуку) или щупа. Если удавалось обнаружить пустоту, производили операцию «кормления» – покрышку удаляли, далее выгребали уголь и дрова и заполняли пустоту дровами, углём, мусором, после чего покрышку восстанавливали. Кроме того, куча постепенно оседала, что приводило к образованию трещин в покрышке, которые требовалось периодически заделывать.

Собственно процесс обугливания делился на три периода:

• «Потение», или «парение» – в этот период (примерно через 1–2 суток после разжигания) начиналось активное испарение влаги из основной части дров, при этом водяной пар и продукты разложения конденсировались в непрогретых частях кучи и могли её потушить. Для предотвращения этого устраивали многочисленные отверстия-отдушины в покрышке, через которые происходило удаление влаги и газов, вплоть до полного открытия подошвы кучи. Выделяющийся при этом был плотный, стелящийся по земле вблизи кучи, цветом от жёлто-серого до жёлто-чёрного. Продолжительность этого периода составляла от нескольких дней до недели и более, в зависимости от размера кучи. Его по возможности старались сократить, поскольку в течение всего периода необходимо было обеспечивать приток воздуха в кучу, что приводило к угару. Об окончании потения сигнализировало изменение дыма, который становился прозрачным и лёгким. Уголь в период парения, согласно исследованиям французского химика Ж. Эбельмана, образовывал перевёрнутый конус, в нижней части кучи находились необугленные дрова.
• «Перегонка» – собственно период обугливания сухих дров в течение 2–4 суток. В начале периода углежог укрывал подошву кучи и в течение всего периода следил за целостностью покрышки и равномерности обугливания (ориентируясь по «жару», исходящему от кучи с разных сторон). Если обугливание шло неравномерно, для его регулирования проделывали либо заделывали отверстия в покрышке. Также необходимо было обеспечить свободный выход продуктов разложения древесины.
• «Поджигание» – этот период длился 4–8 суток, а при больших размерах кучи и дольше. В этот период необходимо было обуглить дрова, находившиеся вблизи поверхности кучи, особенно в нижней её части у подошвы. Для этой цели в покрышке проделывали несколько десятков отверстий для локального повышения температуры. При этом отверстия делали по окружности, начиная сверху, постепенно спускались к подошве. На следующий уровень спускались, когда дым из отверстий становился бледно-голубым. Когда в отверстиях появлялось пламя, их заделывали, покрышку усиливали и кучу оставляли примерно на сутки для охлаждения, после чего приступали к разборке («разломке»).


Структура угольной кучи в конце периода парения. По Ж. Эбельману

Удаление продуктов разложения древесины через отверстия в покрышке

Общая продолжительность процесса составляла от 6 суток для куч диаметром 3 м, до 14–17 суток для куч диаметром 7…9 м и до месяца и более для куч диаметром 12…15 м. Сырое дерево или влажная погода увеличивали продолжительность на неделю. Кроме того, по уральскому способу кучу охлаждали в течение 2–3 суток, а по суксунскому – разбирали сразу же после заделки всех отверстий. По внешнему виду кучи после окончания обугливания можно было судить о качестве угля – если куча оседала неравномерно, была сильно деформирована, это говорило о неравномерном ходе процесса и большой доле брака. Помимо мастерства углежога, существенную роль здесь играли погодные условия.

Разборка кучи и сортировка угля

Разбирали кучу сверху, вынимая уголь граблями и одновременно засыпая тлеющий в куче уголь землёй; по другому способу разборка осуществлялась концентрическими окружностями от подошвы к голове.

Вынутый уголь также засыпали землёй или заливали водой и складировали в виде невысокого вала вокруг тока, сортировали, а затем грузили в короба для транспортировки. Разломка кучи продолжалась 8–10 дней.

При сортировке различали следующие сорта угля:

• крупный уголь – самый плотный, иногда представлял собой целое обугленное полено; применялся в доменном производстве и других шахтных печах;
• горновой уголь – также плотный, но более мелкий, величиной с кулак, из средней части кучи между трубой и покрышкой; использовался в кузнечных и кричных горнах;
• центральный уголь – мелкий и неплотный из-за частичного выгорания угля от оси кучи;
• угольная мелочь – размером 2…3 см³;
• угольный порошок – образовывался при разломке и перевозке, вместе с мелочью использовался для обжига руд, извести и т.п.;
• угольный мусор – смесь порошка с землёй, использовался при последующих выжиганиях, например, для покрышки;
• бурый уголь и головни – «недопечённый» уголь, применялся для уплотнения или для «кормления» при последующих выжиганиях.

Для больших куч при нормальном ходе процесса отношение первых двух сортов к остальным составляло 11 к 1, а для маленьких – 6 к 1. Хороший «чёрный» древесный уголь должен был обладать глубоко-чёрным цветом, не пачкать руки, быть звонким при ударе и хорошо выдерживать статическую нагрузку. Существовал также «красный» уголь – не полностью обугленное дерево. Этот уголь получался при «оптимальном» обугливании, когда процесс прекращали до его естественного завершения, снижая за счёт этого угар. Однако широкого распространения этот способ не получил.

Выжиг в балаганах и стационарных печах

Помимо выжига угля в «стоячих» кучах существовал способ обугливания в «лежачих» кучах – «балаганах».

Уголь при таком способе получался высокого качества, в частности отсутствовал центральный уголь, однако требования к древесине были существенно выше – фактически требовался не дровяной, а строевой лес, что ограничивало применение этого способа. Использовался он преимущественно в Швеции и Австрии.


«Лежачая» куча для выжига угля с поперечной (а) и продольной (б) укладкой дров

Также для производства древесного угля применялись стационарные каменные печи различных конструкций. В этом случае роль отверстий в покрышке играли отверстия в кладке, которые можно было открывать и закрывать.


Стационарные печи для выжига древесного угля: а, б – имитирующие «стоячую» кучу, в – имитирующие «лежачую» кучу, г – с нижним разжиганием и улавливанием продуктов перегонки

Использование древесного угля

Масса полученного в результате выжига угля составляла 20…26 % от массы дров. Содержание углерода увеличивалось приблизительно от 45 % масс. в древесине до 85 % масс. в древесном угле.

Перевозился уголь в коробах объёмом не более для снижения потерь от разрушения кусков, при отсутствии хороших путей сообщения использовали кули объёмом 0,2 м³, перевозимые гужевым транспортом.

Перед использованием в доменном производстве уголь должен был пролежать несколько месяцев для поглощения из атмосферы 10…12 % масс. влаги. При этом снижался его расход и исключалась опасность в жаркую погоду перегреть печь. Но надо было учитывать, что при содержании влаги более 20 % масс. уголь рассыпался в ходе доменной плавки. С учётом этих особенностей доменные производства должны были иметь специальные угольные сараи для хранения в оптимальных условиях запаса угля на 8–10 месяцев работы. При соблюдении условий хранения уголь мог быть использован и через два года после производства.

Китайский вариант углежжения

В Китае отдавали предпочтение выжигу древесного угля в ямах, при этом применялись два варианта технологии. Если почва была песчаная и хорошо пропускала воздух, обугливание проводили в круглых ямах глубиной примерно 1,5 м и диаметром около 4 м с дымоходом.


Китайская подземная камера для углежжения

Процесс обугливания занимал 5–6 дней, а выход угля составлял 30…35 % масс. Если же почва была глинистая, то сооружали перекрытую сверху подземную камеру аналогичных размеров с дымоходом и каналом для подачи воздуха. При этом для контроля хода процесса применялись жерди, проходящие насквозь через камеру, которые периодически вынимали и по их внешнему виду судили о ходе обугливания.

Источник: Энциклопедия «Металлургия и время», Голубев О.В., Карабасов Ю.С., Коротченко Н.А., Черноусов П.И.

источник: https://paulus-raul.livejournal.com/15069.html

Единственному в Приамурье предприятию по изготовлению древесного угля не хватает рабочих рук и сырья

С первой попытки найти цеха, где заготавливают древесный уголь, нелегко — производственные помещения спрятались в глухой тайге на подъезде к Талакану. И только клубящийся белый дым из стоящих на земле печей может подсказать, что именно здесь дерево превращается в уголь.

— У нас тут и медведи ходят, и кабан огород любит потоптать, — улыбается предприниматель Александр Кристьев. — Когда сюда приехали, ничего не было. Начинали все с самого нуля: и электричество сюда сами тянули, и дорогу прокладывали.

— Как китайцы, живем и работаем в одном месте, — вздыхает его супруга Нина.

14

суток дерево топится в печи для того, чтобы стать углем

Молодые люди начали семейный бизнес в 2008 году. По сути, они стали первооткрывателями в этой сфере — учиться в Амурской области производству древесного угля было не у кого.

— Помогли нам в этом наши братья — китайцы, — вспоминают супруги. — На самом деле в Китае использование древесного угля очень распространено испокон веков, они и еду готовят на нем. А для нашего региона это тогда было ноу-хау. Выписали специалистов из соседней страны, всему учились у них: какие должны быть печки, каким должен быть запах и цвет дыма. Бывало и так: откроешь печь — а там не уголь, а зола. Но постепенно научились. Наше преимущество было в том, что изначально мы заключили договор с компанией, которая занимается распространением нашей продукции. Товар уходит по всей области и за ее пределы — в Приморье, Якутск. Постепенно наш древесный уголь стал пользоваться популярностью, люди распробовали, что это удобно и просто.

Как пояснили бизнесмены, древесный уголь они изготавливают кустарным способом — с помощью кирпичных печей. Сейчас в мире немало современных технологий, например уголь готовят с помощью металлических агрегатов, которые при желании можно перемещать с места на место. Главное отличие кустарного способа — время.

Все хотят делать на лесе очень большие деньги. Везут его в Китай, повышают цены несколько раз в год. А мы готовы платить за неликвидную древесину. 

Если в металлических печах уголь готовится за двое суток, то при кустарном способе производства томление может занимать около двух недель.

— Первые два года мы фактически были монополистами, — говорит Нина Игоревна. — В магазинах был только наш уголь. Понемногу развивались, начали получать прибыль. Но с каждым годом становится все больше проблем. Самая главная — сырье.

Казалось бы, какие могут быть проблемы в тайге, где куда ни глянь — сырье. Но с каждым годом добыть лес в лесу становится все сложнее.

— Дело в том, что для нашего производства не нужен деловой лес, — поясняют производители, — нам подходит так называемый дровяной — фактически это неликвид. Такой лес после заготовки чаще всего просто сжигают, чтобы очистить деляну. Изначально мы покупали сырье у местных поставщиков. Однако за пять лет его стоимость для нас выросла на 100 процентов. Представляете?! И мы думаем, что дело не в экономическом кризисе. Просто тем, кто может продать нам сырье, хочется побольше заработать. Некоторые предприятия согласны на то, чтобы дерево просто гнило, лишь бы не продать нам по той стоимости, которую мы предлагаем.

Производители угля начали искать варианты. Один из них — использовать никому не нужный лес. Это топляк, которого очень много в Бурейском водохранилище. Однако забрать эти бревна Кристьевы не могут.

— Мы выходили на предприятие, которое занимается очисткой водохранилища, с разными предложениями. Просили официально заключить с нами договор: абсолютно бесплатно своей техникой убирали бы ненужный топляк и утилизировали его — нам выгодно, а заодно и водохранилище чистим. Но нам отказали. Мы предложили вывозить эти деревья за плату — нас заверили, что это коррупция. В итоге этот топляк плавает в водохранилище и штабелями лежит по берегам никому не нужный. Как та собака на сене — ни себе, ни людям, — констатируют бурейские производители.

Кристьевы провели «разведку» — может, удастся договориться насчет леса, который попадает в зону затопления строящейся Нижне-Бурейской ГЭС? Однако просто попасть на прием, чтобы расставить все точки над «i», практически невозможно. Скорее всего, предполагают производители, этот лес также не достанется тем, кому он мог бы пригодиться. Как на словах пояснили Александру Николаевичу, все вопросы по поводу амурских гидроэлектростанций решаются в Москве, и даже местная администрация не может повлиять на это.

— Все хотят делать на лесе очень большие деньги. Везут его в Китай, повышают цены несколько раз в год. А мы готовы платить за неликвидную древесину, остатки. У поставщиков это в голове не укладывается — как это так?! Вот и ломят нам цены, — высказывают свое мнение бизнесмены.

Из-за постоянно растущих запросов поставщиков предприниматели были вынуждены сами заняться заготовкой леса. Хотя экономически это невыгодно: для производства древесного угля не нужны большие объемы лесозаготовки, да и деловой лес, который может оказаться на деляне, толкать в печь просто жестоко.

— Процесс очень сложный и долгий: берем в аренду деляну, начинаем заготовку. Еще неизвестно, что за место тебе попадется: однажды заехали в тайгу, а там ни деревца — пустая поляна. Конечно, нужен надежный поставщик, с которым мы заключили бы долгосрочный договор по разумным ценам, — уверен Александр Николаевич.

Казалось бы, какие могут быть проблемы в тайге, где куда ни глянь — сырье. Но добыть лес в лесу становится все сложнее.

Однако, несмотря на все трудности, бизнесмены строят планы на будущее.

— Планируем автоматизировать процесс фасовки готового угля, — делится перспективами Александр Кристьев. — Сейчас это делается вручную. На сегодня есть разные варианты автоматизированного оборудования: комплексы, которые просто фасуют уголь по пакетам, есть более сложные — с процессом дробления и сортировки. Кроме того, в этом году мы достраиваем склад готовой продукции. Так что надежды на будущее мы не теряем и ищем способы, чтобы удешевить себестоимость продукции и остаться конкурентоспособными. Хотелось работать с розничными сетями напрямую, без посредников — это тоже могло бы снизить стоимость товара на прилавках.

Бизнесмены хранят тайну уникального производства

Еще одна проблема, которая встала перед производителями: в нашей области не найти хороших специалистов. Мало того — днем с огнем не сыскать просто надежных рабочих рук.

4

тысячи кубометров древесины в год может перерабатывать предприятие в Талакане

— Хочется, чтобы работник не пил, курил в меру и просто был ответственным, — признается Александр Кристьев. — Я готов платить такому работнику хорошую заработную плату. Вот узнал, что беженцы приехали с Украины, и предложил сразу жилье и работу. Но на самом деле довериться просто некому. Поэтому и привязаны мы к этому месту — не оставишь же производство без присмотра.

Осторожно относиться к людям научила супружескую пару сама жизнь: как рассказала Нина Игоревна, желающих заполучить тайну их бизнеса хоть отбавляй. Поэтому никому, в том числе нам, предприниматели не раскрыли суть технологии производства.

— С кем ни поведешь разговор, все начинают спрашивать: а как вы делаете? Наверное, сами хотят попробовать. А нами производство выстрадано, все сами своими руками создавали, — не сдерживает эмоций Нина Игоревна. — Когда мы начинали работу шесть лет назад, конкуренции фактически не было. Буквально два года назад на амурском рынке появился товар производителей из Сибири и запада страны. Нужно сказать, что конкурентная борьба сейчас жесткая: привозной товар начал перебивать нам цену. За качество своей продукции мы можем поручиться полностью: наш товар сертифицированный. Нередко производители используют хвойный лес для изготовления угля — он отличается по своим свойствам. Главное отличие нашего угля — он березовый, это уголь самого высокого качества. Он быстро разгорается и долго горит.

Возрастная категория материалов: 18+


Материалы по теме
Олег Имамеев: благовещенские кафе не хуже питерскихПолмиллиона на развитие своего дела могут получить молодые амурские бизнесменыЭкс-амурчанин и успешный бизнесмен Максим Мнякин: «Пора перестать работать со сверстниками»Бегом за льготой: амурский бизнес в пандемию получил налоговые преференции на два миллиардаСвоё дело для студента: как в Амурской области в бизнес приходят двадцатилетниеБизнес по соцконтракту: истории амурчан, ставших предпринимателями благодаря господдержкеКоличество проверок амурского бизнеса сократится на четвертьМалому бизнесу и самозанятым амурчанам расскажут, как заключить контракты с крупными госкорпорациямиВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0Сбер начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемыКожу маслом не испортишь: благовещенка делает натуральную косметику на основе сыродавленных масел

Показать еще

Как сделать активированный уголь — Живучий.рф

Что такое активированный уголь?

Первым делом надо разобраться, что же это такое активированный уголь?
Активированный уголь это пористое вещество, абсорбент, получаемое из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения, то-есть древесного угля, скорлупы грецких, лесных, кокосовых орехов, каменноугольного кокса, нефтяного кокса. Нас интересует конечно же самый простой, доступный и чистый продукт. Поэтому далее речь пойдет только об активированном угле, который можно получить из древесины.

Для чего используется активированный уголь?

Активированный уголь применяется в медицине и производстве. В медицине используется при различных кишечных расстройствах, помогает справится со многими видами отравлений или по крайней мере существенно снизить вредное воздействие токсинов на организм (в том числе алкоголя, химических и радиоактивных).
В производстве активированный уголь используется в очистных системах. Большая часть всех воздушных фильтров для противогазов, защитных масок изготавливаются с использованием активированного угля. Промышленные и домашние фильтры для очистки воды тоже делают с активированным углем.

Активированный уголь в домашних условиях

Сделать самому активированный уголь довольно просто, но для внутреннего употребления, это конечно не лучшая затея, так как уголь можно купить в каждой аптеке. Но вот чтобы сделать уголь например для фильтрования воды или в отсутствии промышленных образцов, смастерить самому фильтр для противогаза эти знания могут пригодиться. Тем более, что цены на уголь в аптеке не маленькие и сделать большой фильтр для воды из «аптечного» угля будет дорого.

Не важно что вы используете (банки, бочки, кастрюли, сковороды, газовую горелку или костер), принцип изготовления активированного угля в домашних или походных условиях одинаковый. Состоит из трех этапов: первый это изготовление угля, второй его «активация» и в конце сушка.

Итак, приступаем к изготовлению активированного угля.

Первый этап:

Берем емкость, например широкую жестяную банку. Банка должна чем-то плотно закрываться. Желательно, чтобы банка была плоской, то-есть чтобы ее ширина (диаметр) был больше ее высоты. В дне банки нужно проделать несколько небольших отверстий 1-2 мм. Далее кладем в банку небольшие сухие,деревянные чурки, плотно закрываем крышкой и ставим на огонь. Деревянные чурки лучше делать из древесины не содержащей большого количества смолы, хорошо подойдет для этого береза, а вот ель и сосна будет давать много дыма и есть большая вероятность воспламенения смолы внутри банки, тогда процесс изготовления активированного угля будет загублен.

Данный этап можно назвать сухой перегонкой древесины. При этом все горючие газы (при условии плотно закрытой крышки) будут выходить в проделанные в дне банки отверстия и тут же сгорать в огне. Таким образом будет практически отсутствовать дым и запах, а значит такой способ можно в прямом смысле использовать для изготовления активированного угля в домашних условиях. А вот если вместо отверстий в дне использовать отсутствие крышки или перегонять древесину в кастрюле или сковороде, будет много дыма, так можно делать уголь только на открытом воздухе.

Используя способ «без крышки» чурки лучше присыпать сухим песком, чтобы перегон проходил равномерно и древесина не воспламенялась.Далее, когда выделение газов и пара прекратиться, следует снять банку с огня и дать остыть. Открываем крышку и видим там черный уголь, но это еще не активированный уголь.

Переходим ко второму этапу.

Вынимаем уголь из банки и засыпаем в кастрюлю или другую банку и полностью заливаем водой. Ставим на огонь и кипятим 20-30 минут. Это и есть процесс активации, кипящая вода промывает поры древесного угля вымывая все минеральные вещества.

Третий завершающий этап.

Выкладываем еще сырой, но уже активированный уголь опять в банку с отверстиями в дне и ставим на огонь. Просушиваем таким образом угли, теперь вместо горючего газа из пор выходит чистый водяной пар. После того, как вся влага испариться и угли остынут, всё действие можно считать завершенным. Активированный уголь готов! На вес по ощущениям такие угли практически невесомы, потому что все поры свободны.

Хранить активированный уголь нужно в стеклянной банке, закрытой крышкой или в пластиковой герметично закрытой таре , таким образом, активность угля будет сохраняться несколько лет. А вот при доступе кислорода свойства угля теряются за несколько месяцев.

Выживание в дикой природе

как сделать своими руками в домашних условиях. традиционных способа, как древесный уголь делают в домашних условиях

Из этой инструкции вы узнаете, как сделать древесный уголь своими руками в домашних условиях для гриля или использования в коптильне. По сути, вы попытаетесь взять древесину и извлечь из нее древесный газ, что заставит древесину гореть медленнее и тлеть дольше.

Древесный газ — это часть дерева, которая делает его легковоспламеняющимся, поэтому после его удаления у вас будет уголь.

Самодельный древесный уголь не будет гореть также долго, как и обычный покупной. Это связано с добавками, которые добавляются в покупной на заводе. Самодельный древесный будет гореть чище и будет более экологичным, чем древесный уголь, купленный в магазине.

Из одной партии древесины получится не так уж много угля. Немного древесины сгорит при создании угля и это уменьшит общее её количество, но в целом вы не потеряете.

Вы можете использовать самодельный так же, как и обычный покупной древесный уголь. Жидкость для розжига или угольный дымоход помогут вам начать тление. Я делаю свои кусочки угля большими, потому что обычно использую их для копчения, а не только для гриля. Вы же можете сделать ваш уголь любого размера.

Шаг 1: С чего начать


Как делается древесный уголь? Самое сложное, что вам нужно сделать, это найти источник твердых пород дерева. У меня есть друг, у которого почти бесконечные запасы ореха и дуба, которые используются для транспортировки дверей. Использовать мягкую древесину НЕ рекомендуется. Она будет сгорать быстро и, вероятно, не будет гореть достаточно долго даже для того, чтобы приготовить хот-дог. Источниками древесины могут быть лесопильные заводы, строительные площадки (не забудьте получить разрешение) или собственноручно нарубленная древесина.

В целом, всё, что вам нужно — это дерево, пила, металлическая бочка с крышкой и место для хранения готового угля, чтобы он оставался сухим.

Вам также понадобится немного горящего материала, чтобы зажечь в бочке огонь. Для начала вам нужно разжечь нормальный огонь, поэтому имейте в виду, что у вас на руках должно быть больше пары веточек. Если ваша бочка до этого хранила масло или другие опасные жидкости, вам нужно её обжечь или хорошо вычистить, чтобы удалить все опасные соединения.

Шаг 2: Начинаем горение


После того, как вы нарубите дрова, разожгите в бочке хороший огонь. Прежде, чем добавлять древесину, вам нужно разжечь в нижней части бочки довольно сильный огонь. Позвольте вашему огню некоторое время гореть, чтобы у вас получились хорошие угли.

Когда дрова разгорелись, начните добавлять твёрдую древесину. Я обнаружил, что эффективнее всего добавлять дрова послойно, давая им загораться, а уже затем добавлять следующий слой. Когда я произвожу обжиг в 200-литровой бочке, у меня обычно выходит около 3 слоев дерева. Добавление древесины таким способом требуется больше времени, но процесс горения идет быстрее, потому что вам не нужно ждать настолько же долго, чтобы огонь дотянулся до самого верха древесины.

После того, как добавлена вся древесина, дайте огню гореть, пока он не охватит её всю. Это важный шаг, потому что таким образом вы удалите весь древесный газ. Ваше дерево должно гореть, и вы увидите, как оно начинает обугливаться снаружи.

Шаг 3: Усмирите пламя

Я хотел бы сообщить вам точное время, когда дрова сгорят, но это практически невозможно. Вам просто нужно использовать глаза, чтобы видеть, в каком состоянии находится древесина. Ваше дерево должно гореть и слегка обугливаться. Просто имейте в виду, что вы сжигаете древесину до такого состояния, когда сгорит древесный газ и легковоспламеняющаяся часть дерева, но оставляете достаточно дерева, чтобы оно горело в вашем гриле.

Как только ваше дерево хорошо загорелось и вы видите, что оно готово, поставьте на бочку крышку. Это позволит древесине тлеть и потухнуть. Этот шаг важен, так как на этом этапе обугливание древесины почти полностью прекратится. Конечно же, если вы потушите огонь водой, вы испортите уголь, и в нижней части бочки получится большой беспорядок.

Лучший способ изготовить смесь — начать подготовку примерно в середине дня. Когда ваша древесина будет готова, закройте крышку и дайте дереву ночь, чтобы закончить тление. Дождитесь следующего дня, чтобы снять крышку и убедиться, что огонь погас, и дрова закончили гореть.

Шаг 4: Завершаем подготовку угля

После того, как ваш огонь полностью погас, и бочка остыла, снимите крышку. На фото — отличная картина того, как должна выглядеть ваша древесина после того, как она стлеет и уголь станет готов к обработке.

Если вы снимите крышку до того, как дрова дотлеют, это добавит воздуха в угли, и они снова начнут сгорать. Когда уголь остынет, выньте его из бочки и поместите в контейнер. Для хранения древесного угля я использовал большие пластиковые сумки, вам также подойдут бумажные мешки (то есть мешки для мусора или мешки из-под угля).

ВАЖНО! ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АБСОЛЮТНО уверены, что ваша древесина полностью погасла, прежде чем вынимать её для хранения! Это кажется простым, но любой и вас может совершить ошибку. Если древесина не погасла полностью, то вся партия, которую вы достанете из бочки, в итоге сгорит. Это не говоря уже о том, что если вы занесёте её в дом, то рискуете начать пожар.

Шаг 5: Использование угля

Теперь, когда вы сделали собственный уголь, вы можете пригласить своих друзей и семью на кухню, чтобы продемонстрировать свои навыки приготовления угля и кулинарии!

Как указывалось ранее, вы можете использовать самодельный уголь, как обычный покупной древесный уголь, но он не будет тлеть так же долго. Помните об этом на случай, если вам придется добавить больше угля или скорректировать время приготовления.

Уголь, который добывают в шахтах также является древесным углем, путь формирования его очень долгий, проходит много миллионов лет пока он станет тем углем, каким мы его видим. До того времени, пока промышленность не стала добывать каменный уголь, повсюду использовали только древесный уголь. На нём работала первая металлургия, им растапливали самовары и каждый настоящий кузнец знал, как сделать древесный уголь своими руками. Технология достаточно проста и интересна.

Где применяется древесный уголь
Сегодня без древесного угля никак не могут обойтись в некоторых сферах производства. Его применяют например, для изготовления: электродов; стекла и хрустальных изделий; некоторых красок; пороха; ряда пластмасс; фильтров; для шлифовки деталей; в качестве изоляционного материала… Таблетки активированного угля знает каждый взрослый человек и не только, с него изготавливают удобрение и применяют как добавка к корму скота. А из смол, которые выделяются параллельно, делают канифоль, уксусную кислоту, скипидар, растворители и метиловый спирт.
Среди населения этот вид топлива получил известность в основном в трёх областях: Кузнецы высоко его ценят (можно получить сталь лучшего качества).Древесный уголь это- экологически чистый способ отопить баню, дачу, разжечь камин. На пикниках, для грилей, мангалов и костров. От качества применяемого угля полностью зависит вкус еды которую вы собрались приготовить на костре. Древесный уголь является идеальным для готовки на костре.

Преимущества
Он имеет множество преимуществ при высокой температуре, жар древесного угля ровный, нет дыма и открытого пламени, сам не возгорается. Древесный уголь не выделяет угарный газ, это дает возможность применять его в закрытых помещениях.
Если взять одновременно порцию угля и дров, то она разгорится быстрее дров и гореть будет дольше. При сгорании древесный уголь не выделяет серы и фосфора. После сгорания практически нет золы, при хранении занимает мало места, а теплоотдача с одного килограмма составляет 31 тыс. кДж. Каменный уголь можно только купить, заплатив не малые деньги, а древесный уголь можно получить из обычных отходов веток(сучья, корни, валежник- то есть отходыпроизводства).

Самостоятельное изготовление
На рынке продаются пакеты с древесным углем, цена на них не низкая. А вот самому можно изготовить достаточно много такого топлива, при этом затраты будут мизерными. Для приготовления топлива лучше использовать древесину твердых пород(да забыл уголь бывает марки-А, Б,В.) Для получения угля марки А -береза-она дает быструю теплоотдачу и сильный жар.
Дуб дает равномерный жар и долгий процесс горения, бук, вязь, граб, сосна пихта, ель-получим марку Б. Древесина мягкой породы(тополь, осина, ива и липа…. дадут древесный уголь марки В.

Рассмотрим два «кустарных» способа производства .
Первый метод приготовления в домашних условиях древесного угля это приготовление в бочке. К ней предъявляются такие требования: стенки самой бочки должны быть достаточно толстыми, если у вас есть бочка в которой хранились нефтепродукты, то ее обязательно нужно выжечь, если из-род ядохимикатов, тотакую бочку нельзя использовать. К бочке нужно иметь крышку из негорючих материалов и чтобы она плотно закрывала емкость. Ну размер зависит от имеющегося количества сырь и от наличия самой бочку. Какая уж будет.
Последовательность работ:
Для того, чтобы выходил газ из бочки в крышке нужно сделать несколько отверстий, но так чтоб можно было их закрыть. Укладываем лист металла на нем делаеммини печь из нескольких кирпичей, затем кладем бочку на эти кирпичи. Заполняем ее доверху отходами из которых будем делать уголь, закрываем ее крышкой. Под бочкой в мини печке разводим костер, когда наша бочка сильно разогреется из дров-отходов начнет выходить газ, все это длится от 2-3 часа. Прошло это время костер тушим и закрываем дырки в крышке. Затем на двое суток оставляем бочку в покое. Такой метод производства древесного угля удобен обходитсядешево, сложно контролировать сам процесс. Если этот процесс добычи делается впервые без опыта можно, можно пережечь или не дожечь уголь.

Второй метод добычи древесного угля в яме. Этот метод добычи более открыт, значить и ошибок должно быть меньше. Выбираем открытое место желательно ближе к лесу, где есть много веток и сучьев. Размеры ямы: она должна быть цилиндрической формы и иметь диаметр близким 80 см, глина 50 см. Вырыли яму, теперь хорошо трамбуем основание(дно). Такая яма даст около двух мешков угля.
Последовательность работ.
Сначала проводим заготовку сырья, все очищается от коры, и режем на поленья, они должны быть не толще 7 см. а длиной до 30 см.. Разводим по всему дну ямы костер, большой костер. Затем плотно закидываем основное сырье, но так постараться уплотнить, чтобы оно могло все же разгореться. Спустя два с половиной, три часа, когда яма будет полна, засыпаем сверху слой листьев, или зеленую траву, а дальше слой земли. Сильно трамбуем и оставляем на двое суток, за этот период наш костер вместе с углем остынет. Снимем слой земли, выбираем уголь и просеиваем.

Печи для производства древесного угля
Рынок предлагает специальные печи по производству угля без поступления кислорода. Процесс выжигания в таких печах проводится в несколько этапов.Сначала сырье плотно укладываю в реторты, затем их отправляют в сушильное отделение, после чего перемещают в пиролизный отсек.Разжигается топка доводится температура до определенных параметров, начинается процесс пиролиза. После окончания процесса, реторта вынимается и остывает, а другая с сушильного отсека подается в пиролизный отсек и так по цепочке. Такая печь не останавливается процесс происходит постоянно до тех пор пока есть сырье и необходимость дальнейшей добычи древесного угля.Последним, заключительным этапом является расфасовка угля. Печь не является зависимой от электроснабжения, нужно только освещение помещения.

В заключение хочется отметить, что как бизнес, добыча древесного угля хлопотное и трудоемкое дело. Для себя можно сделать просто как развлечение.

Древесный уголь является естественным биотопливом. Когда в нем появляется необходимость, люди сразу идут в магазин для его покупки. Цены на такой продукт оставляют желать лучшего.

Это хорошо если уголь понадобился для мангала, но если уголь необходим для работы городского камина, то траты на его покупку сильно возрастают.

Снизить свои денежные расходы возможно, если сделать своими руками подобное топливо. Существует способ получения угля в домашних условиях, который придумали еще в древности. Под воздействием высоких температур из деревьев получается уголь, который обеспечивает теплом на долгое время.

Использование древесного угля в современном мире

В промышленных масштабах древесный уголь используется в следующих сферах:

  • металлургия;
  • уголь делают для плавки кристаллического кремня;
  • аграрное дело;
  • медицина, наверняка всем знаком старый добрый активированный уголь.

Это интересно: использовать древесный уголь массово начали ещё в XIV веке, именно тогда и появилась профессия с интересным названием — углежог. Дрова использовались как сырье, уголь как полуфабрикат для кузнечного дела, металлургии, керамического производства.

Уголь активно используется в быту, ведь при горении он дает ровный спокойный жар. Его приобретают:

  1. Для больших декоративных каминов в частных домах.
  2. Печей. Тогда лучше приобретать материал из твердой древесины.
  3. Мангалов. Благодаря равномерному жару приготовленная еда приобретает совершенно другой вкус.
  4. Цветочных вазонов, удобрений для растений.

Благодаря высокой востребованности промышленное изготовление древесного угля активно развивается. Чтобы приготовить такое сырье дома самому, не нужны чертежи и большое количество материала для постройки огромной печи.

Преимущества

Использование древесного угля достаточно широко. Свою популярность он получил благодаря своим положительным качествам:

  • нет засорения окружающей среды;
  • нет выделений угарного газа, так как в составе угля отсутствует сера и фосфор;
  • минимум отходов — уголь сгорает полностью;
  • уголь выделят много тепла;
  • полностью восстанавливается.

Рассмотрим варианты изготовления угля своими руками.

Способ получения в яме

Именно этот способ можно поставить на первое место, так как его использовали еще наши предки.

Сделать древесный уголь одному человеку будет трудоёмко, позовите помощников — вместе дело пойдет быстрее.

Начать нужно с выкапывания небольшой ямы, которая должна получиться цилиндрической формы со строго вертикальными стенками. Это будет печь. Если Вы хотите получить примерно два мешка угля, то яма-печь должна иметь диаметр от 70 до 80 см, а глубину — не менее 50 см.

Чтобы готовое сырье было достаточно чистое, без примеси земли, дно полученной ямы необходимо утрамбовать, сделать это можно ногами.

Потом нужно развести в яме костер, при этом не добавляйте в огонь никакой химии, используйте для розжига сухую бересту, мелкие ветки и тому подобное.

За огнем нужно следить и периодически подкидывать в языки пламени сухие дрова. Все дно ямы должно быть покрыто горящими дровами.

К выжигу нужно приступать только тогда, когда костер хорошо разгорится. В него можно добавлять заранее подготовленную древесину, которая впоследствии превратится в уголь. Для удобства дрова лучше разрезать на куски длиной не более 30 см.

Важно знать: дрова для угля нужно очистить от коры. Сырье из нее все равно получается низкого качества, да и при горении она сильно дымит.

Дрова необходимо выкладывать слоями: когда первый слой уже прогорел, укладывайте следующий. Важно складывать дрова плотно друг ко другу. Яма постепенно должна заполниться дровами доверху.

После этого яму с содержимым нужно тщательно укрыть травой и листвой, затем насыпать немного земли и очень хорошо утрамбовать. По происшествии 24 часов просейте полученный уголь.

Приготовление в бочке

Это довольно распространённый метод получения угля своими руками. Для такого метода возьмите толстостенную бочку.

Осмотрите бочку, чистая ли она, что в ней раньше находилось, не использовалась ли она для хранения химикатов. Такую бочку использовать нельзя!

Если в бочке помещались нефтепродукты, то ее можно очистить. Для этого бочку нужно выжечь. Существует два способа приготовления древесного угля в бочке.

Первый способ

Весь процесс очень похож на метод получения угля в яме. Если имеется достаточно большая ёмкость объёмом от 100 до 200 литров, то важно следить, чтобы уложенные дрова не погасили огонь.

Чтобы избежать самопроизвольного погашения огня в бочке, установите на её дно 5-6 крепких огнеупорных кирпичей. Между ними разведите костер и начинайте укладывать мелкие ветки, сухую бересту и другой подобный материал. Делать это нужно до тех пор, пока угольки не окажутся близко к верху кирпичей. Далее необходимо произвести установку решетки на кирпичи.

Уже на решетку можно складывать основные поленья, из которых получится нужное сырье. Древесину опять же нужно уложить как можно плотнее, рядами. Так складывайте, пока они не заполнят бочку доверху. Теперь нужно ждать пока на поверхность не вырвутся языки огня. Когда это произойдет, бочку накройте листом железа.

Не накрывайте плотно, оставьте небольшую щель и продолжайте следить за процессом. Когда дым станет сизым, закройте бочку плотно. После того как бочка полностью остынет угли можно вынимать.

Второй способ

Если по каким-то причинам первый способ показался неудобным, то воспользуйтесь вторым, который состоит из следующих шагов:

  • плотно доверху уложить в емкость древесину для угля и закрыть железной крышкой;
  • оставить несколько небольших отверстий для выхода газов;
  • бочку поставить на несколько сложенных стоя кирпичей на металлическом листе;
  • между кирпичей развести костер и греть бочку.

Обратите внимание: температуру внутри емкости нужно довести до 350 градусов по Цельсию. Поэтому дырочки в крышке нужны маленькие. Для пережигания емкости в 20 литров на угли в общем понадобится примерно 2,5 часа.

После того, как костер разведен и бочка достаточно нагрелась, начинается горение дров. Через заранее предусмотренные отверстия выходит газ.

После выхода газов бочку нужно еще подержать над костром. После истечения 2,5 часов бочку снимают с костра, а отверстия в крышке герметично заделывают. Теперь нужно ждать, пока бочка и её содержимое полностью остынут.

Благодаря всем перечисленным способам можно самостоятельно изготовить древесный уголь у себя на даче. Однако стоит заметить еще один важный момент. У древесного угля также имеется два сорта. Ели он изготовлен из твердых пород дерева, то это класс А, а если из мягких, то класс Б.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь разъясняет, как сделать древесный уголь своими руками:

Для растопки горна кто-то используют уголь, кто-то – газ, ну а некоторые предпочитают использовать древесный уголь.
Я почитал про древесный уголь и выделил для себя три его главных положительных качества: он горит чище угля, стоит на порядок дешевле, и его можно приготовить самому.

Я просмотрел несколько инструкций по самостоятельному приготовлению древесного угля, и данный метод показался мне самым простым и дешевым. Изначально я «откопал» его где-то в Интернете пару лет назад, но в том видео ребята использовали 210-литровые бочки с трубами. У меня в распоряжении таких стальных канистр или закрытых бочек нет. Как я вышел из положения? Сейчас я все подробно расскажу.

Инструменты и материал


В целом нам потребуется:
  • Дерево для розжига и дерево для углей.
  • Инструменты для рубки и колки древесины.
  • Металлический контейнер и все необходимое для его герметизации.
Что использовал я:
  • Аккумуляторная цепная пила, хотя вполне подойдет и обычная ручная.
  • Боевой нож Ka-Bar для разрезания мелкой древесины, клин и молот, хотя можно использовать и нож для колки гонта (как в моей истории с изготовлением горна, так что нож для колки гонта я сделаю из старого лезвия газонокосилки).
  • Брусок дерева для того, чтобы бить по ножу (или нож для колки гонта).
  • Красный дуб для растопки.
  • Кофейная банка в качестве контейнера.
  • Алюминиевая фольга для герметизации контейнера.

Рубим, колем и закидываем в банку


Я не смог как следует все запечатлеть на камеру, поскольку где-то потерял свой штатив, но, думаю, вы и так все поймете.
Сначала я отпилил бруски красного дуба на длину чуть меньше высоты моей банки для кофе, затем я раздробил их на куски толщиной примерно 20 мм.
Толщину я прикинул на глаз. Поскольку я планирую использовать эти угли для растопки горна, я подумал, что мелкие бруски мне не подойдут. Если к тому же учитывать, что все делалось в качестве эксперимента с неизвестным результатом, мне нужны были бруски с как можно большей площадью поверхности для горения.
Затем я максимально плотно набил банку деревом, после чего накрыл ее алюминиевой фольгой. В фольге я сделал небольшое отверстие для отвода влаги и древесного газа.
Когда древесина тлеет в условиях отсутствия кислорода, она выделяет древесный газ, который, кстати, может пригодиться в хозяйстве. В принципе, этим газом можно даже заправлять автомобили! Именно из-за газов полностью герметичный контейнер в нашем случае превратится в бомбу с замедленным действием. Алюминиевая фольга с отверстием позволяет избежать подобного эффекта.

Разводим огонь


Безопасность превыше всего!
Ведро или другая емкость с водой поблизости – обязательное условие. У меня 2 дня лил дождь, но огонь может вспыхнуть внезапно и очень быстро, поэтому нужно быть готовым остановить его в любую секунду. У меня под рукой было примерно 40 литров воды.
Огонь я разводил в стальном самодельном контейнере, который я пару лет назад смастерил на курсах по сварке. Я планировал сделать из него мангал.
У меня довольно длинная борода, и раньше я уже палил ее, так что вот мой совет всем, кто носит длинные бороды: заплетайте их в косы или заправляйте в рубашку! Я считаю, что коса а-ля «рыбий хвост» – это хороший вариант, в то время как традиционные косы из трех прядей расходятся довольно быстро.
Тем, у кого длинные волосы: соберите их сзади в косу или в пучок, чтобы не опалить. Отрастить их снова не так просто. У меня сейчас длина волос не превышает 3 см, поэтому меня этот вопрос уже не беспокоит.
Итак, я решил немного схитрить, воспользовавшись для розжига газовой паяльной лампой. В качестве трута я использовал сосновую стружку из своей мастерской, а для розжига взял сухие сосновые бруски – все это поможет красному дубу разгореться.
Я развел огонь и положил сверху дуб, но огонь горел слабо. Традиционный метод приготовления углей требует терпения, но мне очень хотелось управиться до вечера! Именно поэтому я направил на огонь вентилятор, и примерно через полчаса он полностью охватил дерево. Настало время перейти к следующему шагу.

Смотрим и ждем


Я обложил кофейную банку полешками и оставил вентилятор включенным, чтобы поддерживать высокую температуру горения.
Примерно через 20 минут из банки пошел дым, но это были всего лишь испарения воды, о которых я говорил в начале.
Примерно через час пошли древесные газы. УРА! Это означает, что все работает как надо, и древесина превращается в древесный уголь! Через час или около того огонь почти исчез, и я решил поднести немного огня к отверстию в фольге, чтобы убедиться в том, что древесный газ больше не выделяется. Все почти готово!
Я снял банку с огня при помощи двух прутьев и накидал сверху немного земли, чтобы полностью запечатать контейнер – туда не должен поступать воздух, иначе из-за разницы давлений он позволит древесному углю тлеть дальше.
Я подождал еще около часа, после чего открыл банку и увидел готовый продукт.

Результат и итоговые мысли


Я открыл остывшую банку, счистил грязь, вывалил древесный уголь и поломал его мелкие куски примерно 5 см в длину. На самом деле, я просто хотел убедиться в том, что дерево достаточно обуглилось. И я в этом убедился! У меня получилось примерно 3 кубических литра чистого древесного угля!
Мои мысли по поводу опыта:
Пока я не дострою свой горн, я не смогу сказать наверняка, насколько хорош этот уголь, да и полученного материала будет явно недостаточно. Так что мне придется повторить эту процедуру еще несколько раз, чтобы пополнить запасы.
На самом деле я удивился количеству полученного угля – после проделанного опыта банка была заполнена лишь наполовину.
Если у вас под рукой нет подобной банки для кофе, но есть немного свободной наличности, вы можете купить банку для краски. Я бы порекомендовал поискать одну из тех блестящих металлических канистр, которые продаются в строительных магазинах.
Советую использовать лиственные породы древесины, поскольку они, как правило, более плотные, чем хвойные породы, при этом во время тления не будет выделяться столько смолы и сока.
Надеюсь, вам понравилась моя инструкция, и я надеюсь, что кому-то она будет полезна!
Я наконец-то закончил свой горн и использовал полученный древесный уголь. Получилось неплохо – уголь дает мощный жар, при этом разгорается довольно быстро.

Когда возникает необходимость в естественном биотопливе, то люди бросаются в магазин за покупкой древесного угля. Но цена этого продукта весьма высока, одно дело купить пару пакетов для мангала, а другое обеспечить таким топливом камин в городском доме.

Почему именно в городском? Потому что в сельском доме или в коттедже камины можно топить дровами, поскольку они оборудованы дымоходами и прочими необходимыми элементами. А в городской квартире можно сделать только электрический камин или на древесном угле, который не нуждается в дымоходе, но будет выполнять больше декоративную функцию. Однако если знать, как делают древесный уголь , то можно в значительной мере уменьшить финансовое бремя.

Сделать этот вид топлива своими руками не так уж сложно, в этой статье мы раскроем способы его изготовления в домашних условиях.

Преимущества древесного угля

Древесный уголь получают методом пиролиза, что подразумевает нагрев древесины без доступа к ней кислорода. Используется он в разных областях деятельности человека и обладает целым рядом замечательных свойств:

Именно по этим причинам люди все чаще задумываются над тем, как сделать древесный уголь своими руками . И многие достигают поразительных результатов.

Дедовский способ производства

Этот способ далеко не нов. Им пользовались еще наши деды. Ничего сложного в таком производстве нет, да и дополнительных вложений не требуется. Все, что вам понадобится – заготовить дрова и выкопать цилиндрическую яму. Стенки ямы должны получиться максимально отвесными, ее диаметр – около 80 см, а глубины достаточно 50 см.

Дно ямы тщательно утрамбовывают, чтобы рыхлая почва не перемешивалась с готовым древесным углем. В яме раскладывают костер из сухих веток и бересты , без химических средств для розжига. Когда все дно покрывается горящими ветками, начинается закладка подготовленных дров, очищенных от коры.

По мере прогорания, в яму докладываются новые порции древесины, это делается до полного заполнения ямы. Как правило, процесс занимает более трех часов. До краев наполненную яму накрывают листьями или зеленой травой и засыпают землей, которую тоже надо утрамбовать. На остывание уходит не менее двух суток, затем готовый материал просеивают и расфасовывают для хранения. Именно так и происходит изготовление древесного угля в домашних условиях .

Из одной закладки в такую яму можно получить почти два мешка готового продукта. На всякий случай надо заметить, что качество древесного угля зависит от породы древесины. Древесное биотопливо марки А получают из твердых пород, таких как:

  • клен;
  • береза;
  • дуб и другие.

Древесный уголь марки Б получают из древесины мягких пород:

  • тополь;
  • осина и другие.

Это наиболее простой вариант получения древесного угля, но известны еще и другие.

Применение металлической бочки

Существует еще один вариант, как сделать древесный уголь в домашних условиях . Для него понадобится бочка из толстого металла. Очень важно помнить, что бочка должна быть чистая, если в ней хранились химикаты, то она не подходит для наших целей. После хранения нефтепродуктов бочку обычно выжигают, чтобы очистить.

На дно бочки ставятся огнеупорные кирпичи, а между ними разводится костер, который поддерживается до тех пор, пока угли полностью не покроют высоту кирпичей. Теперь нужно уложить решетку и на нее плотными рядами древесину . Наполняете емкость до верха, и ждете появления языков пламени. Теперь сверху накрываете тяжелым листом железа, оставив маленькую щель.

Если хотите ускорить процесс, то заранее проделайте внизу бочки маленькое отверстие и поддуваете туда понемногу воздух (пылесосом). Однако это не слишком важно. Ваша задача следить за изменением цвета дыма . Как только он становится сизым, щель сверху надо закрывать. После этого закрытая бочка спокойно стоит до полного остывания.

Изготовление небольшого количества древесного угля

Если вам не нужен древесный уголь мешками, но вы используете его при пересадке цветов, например, то можно обойтись без хитроумных способов. При условии, конечно, что у вас есть дача или домик в деревне с дровяной печью.

Вооружитесь печными (каминными) щипцами для углей и металлической емкостью с плотной крышкой. Теперь вытягивайте из печи прогоревшие, но неразвалившиеся угольки красного цвета и складывайте их в емкость. Плотно закройте крышкой и не трогайте до полного остывания. Вот и все, уголь для дренажа в цветочные вазоны у вас уже есть.

Сферы использования древесного угля

Древесный уголь применяют для фильтрации, в редких для нашей страны случаях — в металлургии, для производства активированного угля и плавки кристаллического кремния. Кроме того, применяется в аграрном хозяйстве и медицине. Но для этих целей древесный уголь производится в промышленных масштабах.

Для бытового использования применим как топливо для каминов и печей, поскольку дает равномерный жар без языков пламени. В этом случае предпочтительнее древесный уголь марки А из твердой древесины. Ну и, конечно, мангалы, и цветочные вазоны, для которых изготовить биотопливо в домашних условиях совсем просто.

Разжигать, лучше всего без применения химии. Это избавит от неприятного запаха в процессе горения. Скомкайте лист бумаги и сложите вокруг шалашиком тонкие щепки. По мере разгорания конструкции добавьте немного дров, а затем выложите горкой древесный уголь. После того как он разгорелся, распределите по дну мангала и дождитесь, пока пропадут язычки пламени. Угольки при этом покроются серым налетом. Все, можно готовить мясо.

В этой статье мы рассказали вам как делать биотопливо своими руками. Надеемся эта информация поможет вам изготовить их в домашних условиях.

Производство древесного угля в кострах:

Стр. TOC o «1-3» h z Предисловие 3 Лес и его отходы………………………………………………………………………….. — Древесный уголь и его потребители………………………………………… 4 Условия получения древесного угля………………………………………… 5 I. Подготовка древесного сырья для угле­жжения …

Крупным потребляющим и производящим древесный уголь центром у нас в СССР является Урал, где способом костро­вого углежжения добывается уголь лишь около 5%, а остальное количество преимущественно получается в спе­циальных углеобжигательных …

Опасным в пожарном отношении временем года является лето, что необходимо учитывать как при углежжении’ так и при хранении угля. ‘ 1. На местах углежжения Лесное углежжение больше всего имеет условий …

1. Качество угля Древесный уголь, получаемый при костровом углежжении, считается лучшим и ценится потребителями его значительно выше, чем уголь, приготовленный в специальных углеоб — жигательных печах. Качество древесного угля может …

Транспорт древесного угля подразделяется на гужевой, же­лезнодорожный и судовой. При всех видах транспорта древесного угля следует при­нимать меры, направленные к предохранению его от из­мельчания, загрязнения, замусоривания и подмачивания. 1. Гужевой …

При костровом углежжении на количество и качество выхода угля оказывает влияние ряд обстоятельств: время года, состояние погоды, близость почвенных вод; качество, раз­меры и порода переугливаемой древесины; состояние тока, качество работ …

Быстрота переугливания зависит от различных условий, главные из них следующие: 1) размеры и количество отду­шин в костре; 2) толщина и качество земляной оболочки костра; 3) толщина, влажность и порода переугливаемой …

Учет дров для переугливания можно производить двумя способами: 1) путем обмера дрой в поленницах и 2) обмера установленных костров. Первый способ очень простой, а поэтому им и следует пользоваться. Предназначенные …

Все нижеперечисленные инструменты изображены на рис. 31. Колотушка напоминает молот и делается исключительно из деревянного обрубка от круглого кряжа, толщиной около 20 см и длиной не менее 30 см, в …

Лесное углежжение, которое характерно небольшим коли­чеством сосредоточиваемой в одном месте древесины, обыч­но проводится с установкой 2—3 костров, вполне обеспечи­вающих постоянной работой потребную для этого рабочую бригаду. Бригада формируется из одного …

Потребность в переработке древесины на уголь (в углежже — нии) главным образом вызывается в лесу, но часто органи­зация данного производства необходима и в местах меха­нической переработки дерева, где получается много …

Каждый из вышеописанных основных способов кострового углежжения в стоячих и лежачих кострах имеет свои пре­имущества и недостатки. Так, в стоячем костре пере­угливание совершается более быстро, расход обрывоч­ного материала меньше, выбор …

Вышеуказанный способ углежжения в результате дает глав­ный продукт — древесный уголь и побочный — смолу. По­следняя принадлежит к так называемым трудно-летучим продуктам, которые уже в костре успевают сгущаться и по …

Костровое углежжение дает луч­ший древесный уголь, но одновре,- менно вызывает значительные по­тери в горючих продуктах, улету­чивающихся в виде дыма. Но если дым, выходящий изкостра, мыстанем охлаждать, то он сгущаясь будет …

Калужский костер. В бывшей Калужской губернии углежже­нием — в кострах занимается население целого ряда деревень нескольких районов. Обладая значительным навыком по пе- реугливанию в лежачих кострах дров и лесопильных отхо­дов …

Разборка костра начинается с передней его стороны по на­правлению к задней. Сняв излишнюю толщу оболочки с не­большой части костра, которая должна быть в первую оче­редь разобрана, слегка прикрытый землей уголь …

Остывание и разборка лежачего костра, в зависимости от его размеров может быть различна. Костер высокий, корот­кий после окончания переугливания оставляется на остыва­ние, а затем разбирается. Костер же длинный разбирается одновременно …

Потение лежачего костра от процесса его переугливания не отделяется и происходит одновременно с последним. Услов­но же оно считается законченным у высокого и короткого костра, когда его верхняя поверхность переуглена до …

Первый случай, когда ширина костра больше 4 м, длина не больше удвоенной его ширины и высота паруса (задняя часть) не меньше 3% м. Способ переугливания такого костра заключается в перво­начальном …

Перед зажиганием у подошвы костра открываются 4—5 ниж — яих отдушин, по одной на каждой боковой стороне под за­жигательным каналом, и Остальные 2—3 вдоль передней стенки костра. Последние делаются через …

Зажигательный канал представляет сквозное отверстие между дров, расположенное в передней части костра (по­дошва) на % его высоты и на 20 см от края, закрепленного кольями. Такой зажигательный канал делается во …

На приготовленный ток, вдоль его кладут лежни (жерди) че менее двух и больше, в зависимости от длины древесного сырья и намеченной ширины костра. Так, если костер де­лается шириной в три …

Выбор места для тока костра производится с учетом условий, не отличающихся от указанных для стоячего костра. Ток для лежачего костра делается наклонным, прямоугольным и приготовляется следующим образом: на выбранном месте …

Существует много способов углежжения в стоячих кострах, Но в большинстве случаев отличие одного от другого за­ключается лишь в незначительных изменениях, вносимых в какую-либо одну отдельную деталь его устройства или переугливания. …

Один или двое рабочих заби­раются на голову костра, где, начиная от какого-либо его края, расчистив предварительно землю (примерно по краю на Р/2—2 м и к центру на 1—1 М> м) …

Переугливание костра фактически начинается вместе с его зажиганием. С окончанием же по­тения костра основной и наиболее ответственной работой остается его переугливание, которое должно быть про­ведено в следующем порядке. В первую …

Потением костра называется сушка в нем дров под влиянием тепла, которое получается от горения древесины. Во время потения земляная оболочка головы костра делается влажной, отчего данный процесс и получил такое …

К моменту зажигания костра на голове Его приготовляются около 0,5 скл. куб. м колотых сухи* дров, немного земли (кучка), несколько дернин или хвоя, ко­лотушка (отрубок дерева с метровой рукояткой) и …

В большинстве случаев особого приготовления обрывочного материала не производится. Углежоги засыпают костер зем­лей, которую получают из вырываемой вокруг его ка­навы. Некоторые же опытные в этом деле практики завозят землю вне …

Костром называется соответствующим образом сложенная из древесины куча, покрытая сверху хвоей или каким-либо другим материалом, ее заменяющим, и затем — землей. Костры подразделяются главным образом на стоячие и ле­жачие. Такое …

Подготовка древесины для углежжения в основном заклю­чается в разделке её на соответствующую длину и расколке крупной, в просушке ее на воздухе и в обвозке к местам углежжения. 1. Древесина для …

Горение древесины на открытом воздухе, например в обык­новенном костре, который часто делается лесорубами для согревания или приготовления пищи, проходит очень бы­стро, и в конечном результате от древесины остается лишь зола. …

Древесный уголь представляет собою ценный продукт, имею­щий потребителей в разного рода хозяйствах, и составляет лишь V5 веса древесины, из которой получен. Благодаря этому перевозки древесного угля возможны на значительные расстояния, …

Р Союзе Советских Социалистических Республик леса зани­мают огромнейшую площадь в 845 млн. га, т. е. примерно Уз всей территории нашей обширной страны. Все леса, яв­ляясь собственностью Советского государства, составляют единый …

Узнайте, как сделать древесный уголь в домашних условиях

Откажитесь от дорогого древесного угля: узнайте, как сделать древесный уголь дома

Древесный уголь — одно из лучших видов топлива для разжигания гриля . Древесный уголь не дает много дыма, имеет равномерное горение и прост в использовании. На рынке представлено несколько видов древесного угля, и если вы опытный мастер, вы, вероятно, испытали и опробовали многие из них и, возможно, у вас уже есть любимый.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы самостоятельно приготовить древесный уголь дома?

Если нет, то это отличный способ насладиться одним из самых натуральных видов топлива для барбекю и одновременно повеселиться.

Как производится древесный уголь?

Высококачественный природный уголь  изготавливается путем сжигания древесины в течение нескольких дней в среде с низким содержанием кислорода. Производство древесного угля занимает дней, чтобы обеспечить удаление из древесины летучих соединений , таких как водород , смола ,  метан ,  вода , а также природные соки 6 0 9090.

Древесный уголь, созданный для коммерческих целей , сжигается в больших стальных или бетонных бункерах для массового производства.Когда древесный уголь воспламеняется, углерод внутри соединяется с кислородом, окисью углерода, двуокисью углерода и другими газами .

Кусочки древесного угля, созданные таким образом, содержат на  больше потенциальной энергии  на унцию, чем куски необработанной древесины, а конечный продукт составляет около четверти своего исходного веса .

Интересно, что археологические данные свидетельствуют о том, что древесный уголь использовался примерно 55 000 лет . Пещерные люди впервые использовали древесный уголь в качестве пигмента для рисования на стенах пещер.

Если вы хотите использовать силу этого природного ресурса, вот как сделать древесный уголь в домашних условиях .

Подробнее:  Отличные брикеты из древесного угля и высококачественный кусковой уголь.

Как сделать древесный уголь дома?

1. Соберите материалы

Первый шаг  к созданию собственного древесного угля – соберите запас древесины . Найдите твердые породы дерева, такие как дуб ,  орех , ясень , и фруктовые деревья, такие как яблоня и вишня , так как из этих типов древесины можно получить отличный древесный уголь.

Избегайте хвойных пород, таких как кедр или сосна  , потому что хвойные породы   не горят достаточно долго  для получения   качественного древесного угля.

Вы можете использовать другие виды органических веществ наряду с выбранной древесиной, например, сухие листья или молотые ореховые скорлупы , чтобы дополнить древесину.

Вам также понадобится металлическая бочка с крышкой (здесь вы будете жечь дрова) и источник растопки, такой как ветки или скомканные газеты.

Убедитесь, что у вас есть тепловое и противопожарное оборудование поблизости. Сюда входит пара высококачественных термостойких перчаток , пожарная кочерга , и ведро воды на всякий случай.

2. Найдите ровное открытое пространство и выкопайте яму

Следующим шагом является поиск  плоского открытого пространства  , которое вы можете использовать в качестве  ямы для костра . После того, как вы нашли место, выкопайте яму примерно 3 фута глубиной и достаточно широкой, чтобы ваша бочка поместилась в яму.После того, как вы выкопали яму , поместите бочку внутрь .

3. Подготовьте дрова и разожгите огонь

Добавьте растопку на дно бочки вместе с небольшими кусочками выбранной вами твердой древесины и любыми другими видами органических веществ, которые вы хотите использовать. Зажгите огонь  и используйте кочергу, чтобы разжечь пламя, пока огонь не загорится.

Как только огонь станет сильным и интенсивным, вы можете начать добавлять другие кусков твердой древесины .Сложите твердую древесину, чтобы огонь распространился на каждого слоя древесины . Завершите процесс, добавив оставшуюся древесину в верхней части бочки .

Убедитесь, что пламя огня достигает  каждого слоя твердой древесины , и через некоторое время вы должны начать видеть, как древесина начинает тлеть и чернеть .

4. Ограничьте подачу кислорода к огню

После того, как дрова загорятся,  перекройте подачу кислорода  к огню.Это можно сделать, поместив крышку бочки  на бочку.

Оставьте дрова тлеть в бочке примерно  24–48 часов . По истечении этого времени снимите крышку и убедитесь, что дрова превратились в древесный уголь. Бочка должна значительно охладиться , а огонь и любые угли должны сгореть .

Если огонь все еще горит или горячие угли все еще присутствуют, оставьте дрова в бочке еще на 24 часа и перепроверьте бочку на следующий день.

5. Достаньте уголь из бочки

Когда уголь закончится, вы можете удалить кусочки угля из бочки. Если вы хотите хранить уголь , поместите кусочки древесного угля  в хранилище для угля или бункер для угля  для дальнейшего использования.

6. Повторите процесс и очистите бочку

Чтобы создать запас древесного угля , вы можете повторять эти шаги сколько угодно раз. Вы можете использовать различных видов твердой древесины , чтобы попробовать разные виды древесного угля .Это хороший вариант, если вы хотите придать мясу на гриле новый тонкий вкус .

Если вы не планируете делать больше угля, вытащите бочку из ямы и  засыпьте яму  землей, чтобы предотвратить несчастные случаи . Если земля все еще  горячая на ощупь , возьмите ведро воды и залейте яму  , чтобы убедиться, что все оставшиеся угли потушены.

Наконец, очистите ствол после того, как вы закончили его использовать.Если у вас есть проволочная щетка, вы можете убрать лишний пепел ; после этого возьмите ведро воды и промойте бочку . Дайте внутренней части ствола полностью высохнуть, чтобы избежать ржавчины. Это гарантирует, что бочка будет красивой и чистой,  и в хорошем состоянии для следующего раза, когда вам понадобится ее использовать.

Сделав это, вы успешно научились  делать древесный уголь в домашних условиях . Если вы считаете, что этот процесс занимает слишком много времени, сохраните самодельный уголь за несколько раз в год .Вам может показаться, что лучше всего делать собственный уголь осенью, когда погода более прохладная и дрова легче собирать.

Подходит ли вам самодельный уголь?

Самодельный уголь — отличный вариант, если вы ищете экономичное качественное решение для приготовления барбекю. Самое замечательное в домашнем древесном угле то, что процесс повторяется. Это означает, что вы можете постоянно пополнять запас древесного угля по мере необходимости .

Как сделать древесный уголь из дерева – Новости Матери-Земли

The Woodland Homestead (Story Publishing, 2015) Бретта МакЛеода предназначено для домовладельцев, живущих в лесу, будь то большая или маленькая собственность.McLead предоставляет информацию, которая поможет вам получить максимальную отдачу от вашей земли с помощью устойчивых методов. Уголь на вашей усадьбе нужен не только для барбекю. Узнайте, как сделать свой собственный, чтобы иметь в своем распоряжении энергию для вашей собственности.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ:  The Woodland Homestead .

Хотя для производства древесного угля можно использовать практически любую породу дерева, наиболее распространенными породами в порослях являются ольха, дуб и клен.(Из гикори получается отличный древесный уголь, но он не очень хорошо перерабатывается.) Для большинства людей древесный уголь является побочным продуктом другой лесной деятельности, и древесина, которая используется для топки вашей угольной печи, должна быть вашими «худшими» дровами или, еще лучше, обрезки, оставшиеся от других проектов.

Древесный уголь

можно использовать не только для барбекю, но и для других целей. Как коммерческие, так и более примитивные системы фильтрации воды используют одну и ту же базовую технологию на основе древесного угля для удаления из воды отложений, летучих органических соединений и запахов.В одном из распространенных методов для удаленных автономных усадеб используется система фильтрации с подачей древесного угля, в которой вода просачивается через фильтр, заполненный измельченным древесным углем, как в капельной кофеварке.

Используя тот же процесс, что и описанную выше процедуру кускового древесного угля, вы можете создавать угольные карандаши из веток, саженцев и саженцев, удаленных в ходе ваших обычных операций по уходу. Загрузите карандаши вертикально в банку с краской объемом 1 галлон, поместив около 200 карандашей в банку.

В процессе варки на углях также образуются полезные побочные продукты, начиная с угольной золы, остающейся на дне тигля.Эту золу можно использовать в качестве добавки к почве, чтобы сделать кислые почвы более щелочными. Если вы решите производить древесный уголь из хвойной древесины, в результате получится уголь с меньшей плотностью энергии; однако вы обнаружите, что дно вашего тигля покрыто густым слоем смолы, по консистенции напоминающим замазку. Этот цемент исторически использовался для различных клеевых нужд, но он полезен в современной усадьбе в качестве материала для заделки, который прилипает практически ко всему, включая дерево, металл и ткань.


Как сделать уголь

Древесный уголь — это почти чистый углерод.«Приготовление» древесины в среде с низким содержанием кислорода приводит к выделению воды, водорода, метана и даже смолы (в случае хвойных пород). То, что остается после процесса приготовления, представляет собой куски угля, которые весят примерно на 25 процентов больше, чем исходный материал, помещенный в тигель, но обладают большей энергетической плотностью, чем исходная «сырая» древесина.

Материалы

• Металлическая бочка на 55 галлонов для перегонного куба
• Металлическая банка с краской на 5 галлонов с защелкивающейся крышкой для тигля (или, для небольших партий, банка с краской на 1 галлон с крышкой)
• Приблизительно 40 кусков сухой древесины для топить печь
• Сухие дрова диаметром от 1 до 3 дюймов, очищенные от коры и нарезанные на одинаковые куски.Вам понадобится достаточное количество кусочков, чтобы заполнить банку. Это дерево станет вашим углем.

Сделай свою печь. Превратите свой металлический барабан в угольную печь, пробив отверстия в нижней трети ствола. Эти отверстия можно пробить произвольно, так как их единственная цель — обеспечить кислородом огонь внутри.

Построить тигель. Тигель, в котором хранится уголь, может быть изготовлен из металлической банки из-под краски. Важно, чтобы он был чистым. Уложите в банку небольшие окоренные дрова, упаковав их как можно плотнее.Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму вероятность возгорания за счет уменьшения воздушного пространства. Просверлите 5/8-дюймовое отверстие в крышке банки и закрепите крышку с помощью металлических защелок. Если на вашей банке нет язычков или застегивающейся ленты, вам нужно будет положить груз сверху, так как внутри банки может возникнуть давление.

Развести костер. Поместите тигель внутрь бочки. Поскольку у огня будут проблемы с тягой внутри бочки, вам нужно разжечь небольшой огонь и медленно разжигать его.Обязательно используйте необработанную древесину. Продолжайте разводить огонь так, чтобы он покрывал стороны и верхнюю часть тигля, хотя вы должны убедиться, что отверстие в верхней части не загорожено и видно. Очень важно поддерживать огонь горячим! Чтобы достичь требуемых высоких температур (минимум 500 градусов по Фаренгейту внутри тигля), вам может понадобиться разделить дрова на более мелкие куски, которые будут гореть быстрее, но горячее.

Приготовьте влагу из древесины. Примерно через 30 минут вы, скорее всего, увидите пар, вырывающийся из отверстия в верхней части тигля.Это оставшаяся влага вываривается из древесины. Когда ваш уголь будет готов, из отверстия в верхней части тигля появится небольшое пламя. Когда сгорит последний кусочек водорода и кислорода, обратите внимание на пламя тигля. Как только он погаснет, осторожно извлеките тигель с помощью длинных щипцов и сразу же закройте отверстие в крышке влажной тряпкой.

Древесный уголь. Когда тигель остынет, наступит момент истины. Если вы внимательно следите за своим огнем и убираете тигель, как только пламя погаснет, вы будете вознаграждены собственным урожаем настоящего кускового древесного угля.


Еще из

The Woodland Homestead:

• Здания с деревьями и пнями

Подготовка к колке дров


Выдержки из The Woodland Homestead , © Бретт Р. Маклеод, иллюстрации © Стив Сэнфорд, использованы с разрешения Storey Publishing.

Как сделать уголь? — Шашлык Champs

Как сделать уголь?

Когда дело доходит до вопроса Как сделать древесный уголь , у людей обычно есть два варианта: они могут сделать это простым способом или трудным путем.В этом посте мы расскажем об обоих методах, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. К концу этого поста вы будете знать Как сделать древесный уголь , используя простые и сложные методы. Итак, приступим!

Что такое древесный уголь?

Прежде чем научиться делать древесный уголь, важно знать, что такое древесный уголь. Древесный уголь — это древесина, сожженная без доступа кислорода. В результате этого процесса, называемого пиролизом, образуется черное губчатое вещество с пористой поверхностью.Древесный уголь может быть получен искусственным путем путем нагревания костей животных или растительного материала в отсутствие воздуха или естественным путем путем сжигания органического материала в местах с очень низким содержанием кислорода, например, в болотах.

Теперь, когда вы знаете, что такое древесный уголь, давайте перейдем к тому, как его сделать.

Как сделать уголь?

Существует несколько способов получения древесного угля. Наиболее распространенным способом является использование угольной печи. Угольную печь можно сделать из бочки на 55 галлонов.Чтобы сделать печь, вам нужно вырезать отверстие в боковой части бочки возле дна. Отверстие должно быть около 8 дюймов в диаметре. Также нужно вырезать отверстие в верхней части бочки для дымохода. Дымоход должен быть около 8 дюймов в диаметре и не менее 24 дюймов в высоту.

Следующим шагом будет разведение костра на дне бочки. Огонь нагреет ствол и сделает его черным. Когда бочка нагреется, начнет образовываться уголь. Когда ствол станет полностью черным, уголь готов.

Вы также можете сделать уголь из металлического ящика. Коробка должна быть около 18 дюймов в квадрате и 12 дюймов в высоту. Вам нужно просверлить несколько отверстий в нижней части коробки для доступа воздуха. Далее нужно разжечь огонь в ящике. Огонь нагреет металлическую коробку и вызовет образование древесного угля. Когда коробка полностью почернеет, уголь готов.

Древесный уголь также можно сделать из дерева. Для этого вам нужно разрезать древесину на небольшие кусочки размером около 2 квадратных дюймов. Далее нужно разжечь огонь в яме и дать ему гореть, пока дрова не превратятся в древесный уголь.Когда уголь будет готов, вы можете вынуть его из ямы и использовать для приготовления пищи или копчения мяса.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при изготовлении древесного угля. Во-первых, убедитесь, что есть много потоков воздуха. Если потока воздуха недостаточно, огонь будет тлеть и не будет производить много угля. Во-вторых, убедитесь, что огонь достаточно горячий. Если огонь недостаточно горячий, для производства древесного угля потребуется много времени. Если огонь слишком горячий, бочка или ящик могут загореться. Наконец, не используйте обработанную под давлением древесину, поскольку при нагревании она может выделять ядовитые газы.

Конечно, вы также можете просто купить готовый древесный уголь и покончить с этим. Но где же в этом веселье? Если вы хотите попробовать сделать свой собственный древесный уголь, вот несколько инструкций о том, как сделать древесный уголь!

Как сделать кусковой уголь из дерева?

Помимо того, что вы знаете, как сделать древесный уголь, вас может заинтересовать, как сделать кусковой древесный уголь из дерева. Кусковой древесный уголь представляет собой натуральную кусковую форму обугленной (обожженной) древесины. Он горит дольше и стабильнее, чем обычные «угольные брикеты» или «угольная стружка».Кроме того, он содержит гораздо меньше золы, что означает, что гриль дольше остается чистым.

Чтобы самостоятельно изготовить кусковой древесный уголь с нуля, вам потребуется: 

Древесина (большинство типов подойдут, но будьте осторожны с такими породами, как сосна или ель, которые выделяют избыток смолы) 

Хороший металлический контейнер (рекомендую кофейную банку!)

Молоток или другой инструмент для разбивания древесины на более мелкие куски 

Духовка Разогрейте духовку до 400 градусов по Фаренгейту.

Изготовление кускового древесного угля из древесины: пошаговая инструкция

Кусковой уголь производится путем сжигания небольших кусков дерева в контролируемой среде. Преимущество использования кускового древесного угля заключается в том, что он горит более равномерно, чем обычный древесный уголь или даже «угольная стружка». Кроме того, он содержит гораздо меньше золы, что означает, что гриль дольше остается чистым.

Шаг 1: Открытое место с хорошей вентиляцией.

Этот шаг не требует пояснений; вам понадобится открытая площадка со свежим воздухом и место для размещения металлического контейнера или другой термостойкой безопасной поверхности, на которой контейнер может выдерживать высокие температуры вблизи без повреждений.Обязательно делайте это в хорошо проветриваемом месте без травы, бумаги, листьев и т. д. в непосредственной близости, так как все это может загореться. Весь этот процесс становится экспоненциально более опасным при работе с такой высокой температурой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не используете барбекю или подобное устройство, обязательно используйте что-то другое, что обеспечит достаточную защиту от прямого контакта с пламенем и сильным нагревом.

Шаг 2: Дерево

Древесина

должна быть небольшими кусками (например, длиной 2-3 дюйма), чтобы получить наилучшие результаты, потому что ее объем меньше по сравнению с большими бревнами.Береза, тополь, сосна и осина — отличный выбор из-за быстрого горения (менее часа).

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте обработанную или окрашенную древесину (или что-либо еще в этом отношении), так как она может выделять вредные химические вещества при сжигании при высоких температурах.

Шаг 3: Металлический контейнер с крышкой

. Когда у вас будет куча маленьких кусочков дерева, поместите их в металлический контейнер и положите на жаропрочную поверхность. Вы можете использовать старый гриль с закрытой крышкой или что-нибудь еще, что будет надежно удерживать дрова, не возгораясь при высоких температурах.Обязательно ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать больше о том, как сделать коптильню своими руками.

Вам нужно предварительно разогреть духовку до 240°C/464°F или максимально возможной температуры, если это невозможно. Как только вы достигнете этой температуры, выключите духовку и подождите один час (это важно, потому что при такой высокой температуре существует серьезный риск возгорания). Если ваша духовка не нагревается до такой температуры, начните нагревать с более низкой температуры и постепенно увеличивайте ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно поместите металлический контейнер с дровами внутри на термостойкую поверхность, например, на верхнюю полку вашего барбекю или на другие решетки (которые следует снять), подложив под него что-то вроде шариков из фольги, прежде чем ставить его в духовку.Убедитесь, что крышка плотно закрыта, чтобы горячий воздух не выходил наружу.

Шаг 4: Дайте ему приготовиться

По истечении часа поместите металлический контейнер с крышкой в ​​духовку и дайте ему готовиться в течение 2-3 часов. Следите за этим, так как температура со временем начнет медленно снижаться. Когда все будет готово, кусковой уголь станет темно-черного цвета и будет прохладным на ощупь. Обязательно дайте ему полностью остыть перед использованием. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не используете барбекю или подобное устройство, обязательно используйте что-то другое, что обеспечит достаточную защиту от прямого контакта с пламенем и сильным нагревом.

Каковы преимущества древесного угля?

Помимо знания того, как сделать древесный уголь, также полезно знать некоторые преимущества использования древесного угля. Древесный уголь используется в фильтрах для воды для удаления химических веществ и загрязняющих веществ, таких как хлор, которые в противном случае присутствовали бы после фильтрации водопроводной воды. Специально изготовленные угольные блоки часто используются для удаления кофеина из кофе и чая. Активированный уголь также использовался в течение тысяч лет в качестве противоядия при отравлениях.Его способность быстро связывать вещества — вот почему он так эффективно поглощает яды в организме. Тем не менее, активированный уголь никогда не следует давать человеку, находящемуся без сознания или страдающему судорогами, потому что он может мешать дыханию, сначала расширяясь в желудке, а затем застревая в дыхательных путях (это может вызвать сухую аспирационную пневмонию). Кроме того, прием слишком большого количества активированного угля может вызвать запор.

Безопасно ли использовать древесный уголь?

Узнав, как делать древесный уголь, следующий вопрос, вероятно, будет заключаться в том, безопасно ли его использовать.Активированный уголь безопасен при использовании по назначению и не вызывает каких-либо долгосрочных побочных эффектов. Тем не менее, всегда полезно поговорить с вашим лечащим врачом перед использованием активированного угля, если вы беременны, кормите грудью или у вас есть какие-либо другие проблемы со здоровьем. Кроме того, не давайте активированный уголь детям младше пяти лет, не посоветовавшись предварительно с лечащим врачом. Как и во всем, всегда лучше проявлять осторожность, давая ребенку что-то новое.

Древесный уголь обладает многими преимуществами, включая фильтрацию воды, удаление кофеина из кофе и чая, а также является противоядием при отравлениях.Это безопасно при использовании по назначению, но всегда полезно поговорить с вашим лечащим врачом перед использованием активированного угля, если вы беременны, кормите грудью или у вас есть какие-либо другие проблемы со здоровьем. Кроме того, не давайте активированный уголь детям младше пяти лет, не посоветовавшись предварительно с лечащим врачом. Как и во всем, всегда лучше проявлять осторожность, давая ребенку что-то новое.

Итак, если вы ищете естественный способ улучшить качество воды, удалить химические вещества и примеси из кофе или чая или просто нуждаетесь в противоядии от отравления, вам может подойти активированный уголь.Просто обязательно сначала поговорите со своим лечащим врачом, чтобы убедиться, что это безопасно для вас.

История древесного угля

Не только знать, как сделать древесный уголь, но и свою историю. Древесный уголь использовался в качестве топлива и плавильного агента на протяжении тысячелетий. Самое раннее известное использование древесного угля было на Ближнем Востоке около 6000 г. до н.э. Месопотамские торговцы использовали древесный уголь для изготовления черного пороха, которым украшали глиняную посуду.

Древние египтяне также использовали древесный уголь для украшения керамики.Они также использовали его для изготовления чернил, которыми писали на свитках папируса. Древние греки и римляне также использовали древесный уголь для украшения глиняной посуды и для изготовления черных чернил.

Древесный уголь производится путем нагревания древесины до полного сгорания. Тепло разрушает стенки клеток древесины, оставляя после себя пепел, богатый углеродом. Древесный уголь обычно изготавливают из твердых пород дерева, таких как дуб, бук или клен.

Древесный уголь — очень эффективное топливо. Он горит с небольшим дымом и производит много тепла.Древесный уголь часто используется для приготовления пищи на открытом огне. Он также используется для производства стали в процессе, называемом плавкой. При плавке уголь нагревают до тех пор, пока он не расплавит железную руду. Затем расплавленное железо отделяется от шлака (смеси примесей).

Древесный уголь имеет множество других применений. Некоторые люди используют его для очистки воды. Другие используют его для удаления токсинов из воздуха. Древесный уголь можно использовать и как лекарство. Он эффективен при удалении токсинов из организма и используется для лечения отравлений и диареи.

Существует множество различных видов древесного угля. Наиболее распространенным видом является древесный уголь. Древесный уголь получают путем нагревания древесины в отсутствие кислорода. Этот тип древесного угля используется для производства черного пороха, чернил и стали.

Еще один вид древесного угля – каменноугольный. Уголь древесный производится путем сжигания угля в отсутствие кислорода. Этот тип древесного угля используется для производства электроэнергии.

Существует также несколько видов активированного угля. Эти древесные угли производятся путем нагревания углерода в присутствии кислорода.Этот тип древесного угля используется для удаления токсинов из воды и воздуха. Он также используется в качестве лекарства для лечения отравлений и диареи.

Древесный уголь использовался в качестве топлива и плавильного агента на протяжении тысячелетий. Впервые он был использован людьми на Ближнем Востоке около 6000 г. до н.э. С тех пор многие культуры использовали древесный уголь для изготовления чернил и приготовления пищи на открытом огне.

Уголь

до сих пор популярен. Люди используют его для приготовления пищи на костре, кладя куски дерева поверх горячих углей.Они также используют уголь, чтобы удалить токсины из воды и воздуха. Некоторые люди даже используют активированный уголь в качестве лекарства от отравления и диареи.

Виды древесного угля

Когда речь заходит о вопросе «Как нарезать грудинку», нужно учитывать несколько видов древесного угля. Существует несколько различных типов древесного угля, которые используются для разных целей. Наиболее распространены активированный уголь, брикеты и кусковой уголь.

Активированный уголь получают путем нагревания углеродных материалов, таких как древесина, уголь или скорлупа кокосовых орехов, до тех пор, пока они не испарятся. Затем испаренный углерод охлаждают и спрессовывают в мелкие гранулы. Когда его помещают в емкость с жидкостью, пористые гранулы поглощают содержащиеся в жидкости вещества, такие как токсины и яды.

Брикеты представляют собой квадратные или цилиндрические куски спрессованного древесного угля, изготовленные с использованием добавок. Эти добавки обычно включают связующие, такие как крахмал или масла, которые облегчают обращение и обеспечивают более равномерное горение.

Кусковой уголь

изготовлен из натуральной твердой древесины, обожженной в среде с низким содержанием кислорода. Это самый популярный тип древесного угля для использования в грилях и коптильнях, потому что он горит горячее и чище, чем другие виды. Кусковой уголь также имеет более выраженный вкус, чем другие виды, которые некоторые люди предпочитают.

Независимо от того, какой тип древесного угля вы выберете, важно внимательно прочитать инструкции производителя, чтобы убедиться, что вы используете его безопасно и правильно.Всегда храните уголь в прохладном, сухом месте и никогда не используйте его в закрытом помещении. Обязательно полностью погасите все угли, прежде чем утилизировать их безопасным способом.

Древесный уголь — это универсальный материал, который имеет множество применений. Независимо от того, используете ли вы его для приготовления пищи, приготовления на гриле или барбекю, обязательно выберите тип, который лучше всего подходит для ваших нужд. С правильным древесным углем вы можете приготовить вкусные блюда, которые понравятся всем.

Из чего сделан древесный уголь?

Научившись делать древесный уголь, важно также знать, из чего он сделан.Древесный уголь изготавливается из древесины и других растительных материалов, сожженных в отсутствие кислорода. Этот процесс называется пиролизом, при котором также образуются легковоспламеняющиеся газы, такие как окись углерода, водород и метан. Эти горючие газы горят при очень высоких температурах (более 1000°С), но при горении они соединяются с кислородом воздуха, выделяя тепловую энергию и превращаясь в негорючий кокс.

Затем газогенератор использует эту тепловую энергию для выработки пара, который приводит в движение турбину, вырабатывающую электричество.Пиролиз проходит в три этапа:

Карбонизация: Органические соединения разлагаются на газообразные или жидкие биомасла; они отделяются от твердых частиц на шнековом конвейере

Газификация: биомасла сжигаются в печи для получения тепла, которое используется для создания пара, питающего турбогенератор

.

Производство кокса: Твердые вещества, оставшиеся после газификации (древесный уголь), нагревают до жидкого состояния, а затем разливают в формы для охлаждения.

Основное преимущество использования пиролиза для производства древесного угля заключается в том, что он не требует использования кислорода, а это означает, что его можно проводить в закрытом помещении с минимальным воздействием на окружающую среду.Он также производит меньше загрязняющих веществ, чем традиционные методы производства древесного угля. Однако одним из недостатков пиролиза является то, что для производства древесного угля требуется больше времени, чем при использовании других методов, поэтому он может быть дорогим. Тем не менее, пиролиз становится все более популярным, поскольку защитники окружающей среды настаивают на более чистых методах производства древесного угля.

Как сделать активированный уголь?

После того, как мы подробно расскажем о том, как сделать древесный уголь, мы также коснемся того, как сделать активированный уголь.Активированный уголь — последнее повальное увлечение детоксикацией. Если вам интересно, почему все запрыгивают на эту подножку, то это потому, что активированный уголь имеет присущую способность связываться с другими веществами в вашем теле, включая химические вещества и токсины. Научное название активированного угля – активированный уголь. Обычно он выпускается в виде тонкого черного порошка, который можно использовать в качестве естественного средства от различных заболеваний.

Активированный уголь производится из древесины, кокосовой шелухи и других материалов, таких как бамбук, торф и нефтяной пек.Этот материал и некоторые другие вещества обжигаются при чрезвычайно высоких температурах, а затем превращаются в углеродные гранулы диаметром менее 100 микрон, что позволяет получить чрезвычайно большую площадь поверхности каждого куска. На молекулярном уровне активированный уголь представляет собой сверхпористый материал.

Что делает активированный уголь?

Активированный уголь содержит в своей структуре многочисленные микропоры, которые адсорбируют органические вещества и удерживают их внутри. Это делает его эффективным инструментом для лечения отравлений и передозировок наркотиками, поскольку токсичные соединения задерживаются в порах угля, предотвращая их всасывание в кровоток.Активированный уголь также эффективен для удаления плохого холестерина, уменьшения кишечного газа и вздутия живота и лечения диареи.

Как использовать активированный уголь?

Активированный уголь можно использовать двумя способами: внутрь или наружно. Внутрь активированный уголь чаще всего принимают в виде порошка. Рекомендуемая дозировка составляет от 1/2 чайной ложки до одной столовой ложки, смешанной с водой для приготовления напитка или в форме капсул при лечении определенных состояний, таких как отравление или передозировка наркотиков.

Наружно активированный уголь можно применять местно для ухода за кожей, например, при угревой сыпи и пигментных пятнах, укусах насекомых и сыпи.

Как сделать активированный уголь?

Наиболее распространенный способ получения активированного угля — использование фильтра с активированным углем. Этот тип фильтра использует тепло и давление для создания небольших пор в угле, которые адсорбируют химические вещества и токсины. Вы также можете получить активированный уголь дома, нагревая древесину, кокосовую шелуху или другие органические материалы в печи, пока они не превратятся в углеродные гранулы.Затем гранулы измельчают в порошок и используют по мере необходимости.

Независимо от того, используете ли вы активированный уголь для детоксикации или ухода за кожей, важно помнить, что это вещество нельзя принимать натощак. Также рекомендуется пить много воды при приеме активированного угля, потому что он может вызвать обезвоживание. Как и при любом новом лечении, важно проконсультироваться с врачом.

Виды древесины, используемые для изготовления древесного угля

Как правило, древесина является материалом, используемым для производства древесного угля, и типы используемой древесины включают:

Дуб — самая известная и распространенная порода древесины, используемая для изготовления древесного угля.Он же и самый качественный. Древесный уголь из дуба имеет тенденцию гореть при очень высокой температуре с небольшим дымом и без искрящихся углей.

К

видам дуба относятся дуб обыкновенный (Quercus robur), дуб прочный (Quercus petraea) и дуб скальный (Quercus sessilis).

Бук — твердая древесина, которая хорошо горит и дает раскаленные угли. Его можно использовать в качестве заменителя дуба из-за его способности гореть, не образуя искры, и из-за бездымного пламени, которое он производит.

Буковых деревьев меньше, чем других пород древесины, но они более устойчивы в долгосрочной перспективе при правильном уходе.

Ясень – Хорошо горит с хорошей теплоотдачей, хотя и не так жарко, как дуб или бук. Важно отметить, что зола имеет тенденцию гореть лучше всего, если она выдержана в течение как минимум 12 месяцев после рубки.

Береза. Кора березы содержит масло и при сгорании образует смолистый дым, который, как считается, содержит много креозота, что делает его непригодным для использования в качестве древесного угля. Однако сама древесина совершенно безопасна в использовании и хорошо горит, хотя и с небольшой теплоотдачей.

Гикори — одна из самых твердых пород дерева с очень плотной структурой волокон, создающая горячее пламя, идеально подходящее для приготовления барбекю.

Клен — горит достаточно хорошо, но может создавать эффект искрения тлеющих углей, который может быть пожароопасным при использовании в печи или подобном устройстве в помещении. Обычно не рекомендуется жечь кленовые поленья на открытом огне или в очаге, потому что они дают слишком много искрящих углей и густой удушливый дым.

Существует много видов древесины, из которых можно сделать древесный уголь, и лучший вид зависит от того, для чего вы планируете его использовать. Важно выбирать твердую древесину, а не мягкую, поскольку хвойная древесина, как правило, выделяет меньше тепла и больше дыма.В общем, дуб — хороший выбор, так как он горит очень жарко, с небольшим дымом и без искрящихся углей. Другие твердые породы дерева, такие как бук, ясень и гикори, также хорошо горят, не образуя большого количества искр или чрезмерного количества дыма. Если вы используете древесный уголь для приготовления пищи в помещении на барбекю или в печи, то лучше избегать использования клена, так как он может создавать эффект искрения. Также следует избегать хвойных пород, таких как сосна, поскольку они дают много искр и густой удушливый дым.

Кусковой древесный уголь и древесноугольные брикеты

Узнав, как делать древесный уголь, возникает следующий вопрос: использовать ли кусковой уголь или угольные брикеты? В наши дни угольный огонь является частью многих кулинарных экспериментов.Кусковой уголь стал более популярным, чем дрова, но в чем разница между кусковым и брикетами? И если вы решили купить древесный уголь, какой вы должны купить?

Прежде чем мы углубимся в различия между ними, давайте взглянем на историю древесного угля. Древесный уголь был впервые использован в качестве топлива пещерными людьми на территории современной Южной Африки более 300 000 лет назад. Китайцы обнаружили, что если они обугливали куски дерева в условиях низкого содержания кислорода, это уменьшало их объем и вес, облегчая транспортировку.Этот метод карбонизации древесины позже был разработан римлянами и улучшен французами в 17 веке. Первый патент на изготовление брикетов из древесного угля был получен в 1885 году, и по сей день большая часть промышленно приготовленного древесного угля производится с помощью этого процесса.

Эта проверенная временем система включает в себя нагрев древесины примерно до 250 градусов по Цельсию без доступа кислорода в реакционную камеру, что позволяет получить совсем другой продукт из кусков или брикетов. Затем его измельчают на кусочки размером менее 2 мм, после чего его можно использовать в качестве топлива.

Древесный уголь состоит из органических материалов с высоким содержанием углерода — обычно это твердая древесина, такая как дуб, гикори или мескит, а не сосна, — которые нагреваются в отсутствие кислорода до тех пор, пока не будут удалены все летучие газы, оставляя пористый черный углерод. .

Кусковой древесный уголь изготавливается из натуральной твердой древесины, которую сжигают в отсутствие кислорода, а затем разбивают на большие куски или куски. Преимущество кускового древесного угля заключается в том, что в нем не используются химические связующие вещества, наполнители или другие добавки, поэтому это чистый продукт.Основным недостатком кускового древесного угля является то, что его трудно разжечь и начать работу, а также он не дает очень горячего пламени.

Древесноугольные брикеты

, с другой стороны, сделаны из измельченного древесного угля, смешанного с различными связующими веществами и наполнителями, такими как опилки, рисовая шелуха или даже старые газеты. Преимущество использования древесно-угольных брикетов заключается в том, что они легко воспламеняются и горят при постоянной температуре. Недостатком, однако, является то, что они полны добавок, которые могут повлиять на вкус вашей еды.

Древесный уголь в брикетах против кускового древесного угля

На самом деле нет большой разницы между кусковым древесным углем и брикетным древесным углем, за исключением того, как он сделан и что в нем содержится. Оба они дают отличные результаты при правильном использовании, поэтому вы не ошибетесь, выбрав любой из них. Просто не забудьте использовать их только для гриля, чтобы не тратить дорогой уголь!

Вреден ли уголь для окружающей среды?

Узнав, как делать древесный уголь, вы можете задаться вопросом, вреден ли он для окружающей среды.Древесный уголь – это обугленное вещество, полученное путем удаления воды и других летучих компонентов из веществ животного и растительного происхождения. Он в основном состоит из углерода, водорода, кислорода, золы и других минеральных компонентов.

Большинство людей любят использовать древесный уголь, потому что это легко воспламеняющийся материал с отрицательным значением ΔE. Однако у каждой медали есть две стороны; хотя он хорош для приготовления на гриле, он также имеет серьезные последствия для окружающей среды. По этой причине сторонники свободного рынка утверждают, что если определенные продукты вредны для окружающей среды, их нельзя производить или использовать.

В основном древесный уголь производится из нефтяного кокса, который также является ископаемым топливом. Это означает, что оба эти продукта относятся к категории невозобновляемых ресурсов. Людям было бы разумнее перейти на другие экологически чистые продукты, а не на труднодоступные ресурсы, такие как нефтяной кокс и древесный уголь.

Поскольку это невозобновляемые ресурсы, их истощение приведет к значительному сокращению производства этих предметов в будущем. Например, если поставки нефтяного кокса сократятся, то печи, работающие на этом материале, должны будут сократить свою производительность или полностью закрыться.В результате индустрия гриля сильно пострадает из-за нехватки древесного угля. Возможно, им даже придется вернуться к традиционному дровяному огню, который не только неудобен, но и вреден для окружающей среды, поскольку дым от сгорания может содержать вредные химические вещества, которые снова наносят ущерб окружающей среде различными способами, например. кислотный дождь.

В конце концов, можно сказать, что древесный уголь не так вреден для окружающей среды, как некоторые считают. Однако сторонники свободного рынка считают, что если продукт вреден, его нельзя использовать или производить.Нам необходимо найти другие экологически безопасные альтернативы древесному углю и нефтяному коксу, чтобы защитить нашу планету.

Как долго может храниться уголь?

Узнав, как делать уголь, вы можете задаться вопросом, как долго хранится уголь. Древесный уголь — это материал, полученный путем удаления воды и других летучих веществ из животных и растительных веществ, таких как торф, древесина, костяной уголь, кокосовая скорлупа и бурый уголь. Древесный уголь проходит процесс, называемый деструктивной перегонкой.Например, его можно использовать в нескольких процессах: в медицине (для лечения кишечных паразитов), в химической промышленности (удаление серы из угля) и в кулинарии (приготовление пищи на гриле или барбекю).

Древесный уголь обладает способностью поглощать запахи, что делает его полезным для очистки воздуха. Его адсорбционная способность делает его эффективным при уменьшении содержания некоторых газов, которые обычно встречаются вокруг нас, включая бензол, монооксид углерода, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол и толуол.

Когда дело доходит до того, как долго может храниться древесный уголь, однозначного ответа нет.Все зависит от условий, в которых он хранится. Древесного угля обычно хватает на год или два при хранении в прохладном, сухом месте. Если он подвергается воздействию высокой влажности или влаги, он может начать разлагаться и потерять свою адсорбирующую способность. Итак, если вы хотите хранить уголь в течение некоторого времени, убедитесь, что храните его в сухом месте.

Итак, если вы хотите, чтобы ваш уголь оставался под рукой какое-то время, убедитесь, что вы храните его в сухом месте. В качестве альтернативы, если вы не планируете использовать его какое-то время, вы можете заморозить его.Это поможет сохранить его свежим и неповрежденным. Только не забудьте дать ему оттаять перед использованием.

Почему я вижу так много пыли при сжигании древесного угля?

Каждый раз, когда вы используете древесный уголь, остаются пыльные остатки. Так почему это так?

Древесный уголь как таковой состоит из углерода, поэтому причина этого явления кроется в некоторых основных физических свойствах материи.

Углерод имеет три различные формы: твердое (алмаз), жидкое (графит) и газообразное (окись углерода).Когда мы сжигаем что-то, содержащее углерод, и позволяем ему вступить в реакцию с кислородом, мы сначала создаем углекислый газ, а затем в конечном итоге сжигаем весь кислород, образуя твердые или жидкие частицы, которые мы обычно называем пылью или пеплом. За первоначальной реакцией, которая очень быстро создает газообразный продукт, сразу же следует другая реакция, образующая новые молекулы, такие как водяной пар, углекислый газ и т. д., что в основном происходит при открытом огне. Тепло пламени испаряет эти жидкости, и, когда они конденсируются на более холодных поверхностях вокруг них, они падают обратно на пол реакционной камеры в виде мелких частиц.В результате мы видим много пыли или пепла, взлетающих в воздух.

Но это еще не все! Частицы, из которых состоит древесный уголь, также обладают свойством, называемым «площадью поверхности». Это означает, что для данного веса площадь поверхности для химических реакций больше, чем если бы материал был твердым. Когда вы сжигаете древесный уголь, он начинает разрушаться, и эта увеличенная площадь поверхности ускоряет химическую реакцию, в результате которой образуется углекислый газ. Таким образом, вокруг не только летает больше пыли, но и увеличивается общее количество углекислого газа, поскольку сжигается больше древесного угля.

Какое-то время считалось, что древесный уголь содержит все виды горючих веществ, поэтому пыль нужно было рассматривать как своего рода «золу». Но это оказалось неверным, потому что образцы, содержащие только пепел, оказались липкими, в отличие от настоящего сгоревшего угля или пепла, которые не являются таковыми. Таким образом, это означает, что обугленная древесина превратилась в чрезвычайно тонкое порошкообразное вещество, которое представляет собой то, что вы увидите после сжигания куска древесного угля.

 

Часто задаваемые вопросы о том, как сделать древесный уголь 
Как лучше всего разжечь уголь?

Лучший способ разжечь древесный уголь – использовать стартер.Стартер дымохода представляет собой металлическую трубку с проволочной корзиной наверху. Уголь попадает в проволочную корзину, а стартер зажигается с одного конца. Тепло от зажженного стартера начнет горение древесного угля.

Могу ли я использовать жидкость для зажигалок, чтобы разжечь уголь?

Жидкость для зажигалок можно использовать для розжига угля, но это не рекомендуется. Жидкость для зажигалок может придать еде неприятный вкус, а также ее опасно использовать.

Можно ли использовать зажигалку для гриля, чтобы разжечь уголь?

Вы можете использовать зажигалку для гриля, чтобы разжечь уголь, но это не рекомендуется.Решетка заполнена пропаном, и когда вы зажигаете их, они могут создать искру, которая может воспламенить жидкость для зажигалок.

Как лучше всего готовить на углях?

Лучше всего готовить на углях с помощью коптильни. Коптильня готовит пищу медленно и при низкой температуре, что придает еде аромат дыма. Вы также можете использовать гриль для приготовления пищи на углях, но вы не получите такого дымного аромата.

Как я узнаю, что мой уголь готов для приготовления пищи?

Вы должны подождать, пока угли не раскалятся добела, прежде чем готовить на них.Если вы попытаетесь приготовить на них, пока они еще красные, пища не будет готовиться равномерно.

Можно ли повторно использовать древесный уголь после приготовления на нем?

Вы можете повторно использовать древесный уголь, если нагреете его докрасна. Как только угли остынут, возьмите их щипцами и бросьте в металлический контейнер. В следующий раз, когда вы захотите готовить на углях, просто поместите контейнер с углями в огонь или жарьте, пока они не раскалятся добела.

Как лучше всего ухаживать за углем?

Лучший способ ухода за углем — это использование герметичного контейнера, специально предназначенного для хранения угля.Если вы храните свои угли в герметичном контейнере, когда они не используются, они прослужат намного дольше, чем если бы они находились на открытом воздухе. Также следите за тем, чтобы угли не складывались друг на друга.

Как хранить древесный уголь?

Вы можете хранить уголь в герметичном контейнере, но убедитесь, что крышка имеет вентиляцию, чтобы к нему мог попасть кислород. Вы не хотите, чтобы ваши угли задохнулись. Кроме того, не храните угли рядом с чем-либо легковоспламеняющимся, иначе вы можете вызвать пожар.Храните их вдали от источников тепла и убедитесь, что они полностью остыли, прежде чем убрать их на хранение. Если вы сделаете все это, ваш уголь прослужит дольше.

Кусковой уголь более натуральный, чем брикеты??

На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа — все зависит от личных предпочтений. Кто-то предпочитает вкус кускового древесного угля, кто-то предпочитает брикеты. В брикетах содержится больше химикатов, чем в кусковом древесном угле, но это не значит, что они вредны для вас.Это просто означает, что они могут быть не такими «натуральными», как кусковой уголь.

Могу ли я положить уголь в духовку, чтобы разогреть его?

Вы можете положить уголь в печь, чтобы разогреть его, но будьте очень осторожны. Убедитесь, что духовка установлена ​​на низкую температуру и рядом с духовкой нет ничего легковоспламеняющегося. Кроме того, внимательно следите за углем, чтобы он не зажег огонь.

Каковы недостатки использования древесного угля?

Недостатков использования древесного угля не так много: 

— Чтобы готовить на углях, вам понадобится гриль или коптильня.

— Древесный уголь может быть грязным — вам, возможно, придется чистить гриль или коптильню после их использования.

-Угли могут долго разогреваться, поэтому вам нужно набраться терпения, прежде чем готовить на них.

— Будьте осторожны при хранении углей. Не храните их рядом с легковоспламеняющимися предметами, иначе вы можете вызвать пожар.

— Вы не можете использовать древесный уголь в помещении. Если вы готовите еду на свежем воздухе, а на улице холодно, вам, возможно, придется подождать, пока потеплеет, прежде чем готовить еду на углях.

 

Заключение по Как сделать уголь 

Процесс Как сделать древесный уголь прост, и вы можете использовать любой тип дерева, если он не обработан. Некоторые люди предпочитают не употреблять жир, потому что беспокоятся о его влиянии на окружающую среду или свое здоровье. Вы также можете попробовать добавить специи или другие ароматизаторы, если хотите. После того, как ваша партия была создана, вам нужно дать ей высохнуть перед хранением для последующего использования.Убедитесь, что вы указали, какая древесина была использована, чтобы не было сомнений при использовании конечного продукта в кулинарных рецептах!

Итак, вот оно! Все, что вам нужно знать о Как сделать уголь . Это отличный способ проникнуться духом DIY и создать полезный продукт с нуля. После того, как вы сделали древесный уголь, обязательно поэкспериментируйте с различными рецептами и методами его использования. Возможности безграничны!

Подробнее:

[ТОП 15] Лучшие обзоры офсетных курильщиков в 2022 году

Как запустить газовый гриль?

Как контролировать температуру на угольном гриле?

Как долго хранится уголь?

Как коптить колбасу?

Как приготовить замороженный стейк на гриле?

Сколько древесного угля использовать?

Как долго стейк может храниться в холодильнике?

Как коптить бекон?

Сколько хранится копченое мясо?

Как коптить индейку в коптильне?

Как приправить коптильню?

Как коптить на газовом гриле?

Как ухаживать за печью для пиццы?

Как использовать хонинговальную сталь?

Как пользоваться угольной коптильней?

Как разогреть рваную свинину?

Как приготовить стейк на угольном гриле?

Как разделать индейку?

Как нарезать грудинку?

Как сделать уголь?

Как понять, что стейк плохой?

Как пользоваться электрической коптильней?

Как коптить грудинку на гриле?

Как разогреть грудинку?

Как разогреть ребрышки?

 

Угольных ям | Экологическая программа Farmscape

 

Чтобы увидеть увеличенную версию карты выше,
нажмите здесь (спасибо Лукасу Брауну за то, что он спонтанно создал ее для нас!) 20 й век.Изготовление древесного угля — древнее искусство, и колонисты, несомненно, принесли с собой европейские технологии. Железная печь Ливингстона Ancram, основанная ок. 1749 г., жгли уголь; и более мелкие операции, вероятно, существовали до этого. Традиционная круглая насыпь из древесного угля использовалась в Англии (там ее называли «зажимом»), по крайней мере, еще в средние века. В округе Колумбия добыча древесного угля в основном ассоциировалась с производством древесного угля и чугуна, сначала в Анкраме, затем в Копаке и Чатеме в 19-х годах.Тем не менее, древесный уголь также был востребован кузнецами, жестянщиками, стеклодувами и другими людьми, нуждавшимися в горячем чистом огне. Кроме того, его использовали локомотивы, въезжающие в города, потому что при его горении производилось относительно мало дыма.

Хотите поделиться информацией с нашим проектом «Следы угольщиков»?

Вы можете использовать это веб-приложение , чтобы найти нанесенные на карту ямы в поле и прокомментировать их достоверность.

Вы можете помочь, используя приложение (или любую другую версию нашей  карты карьеров округа Колумбия), а затем наземные карьеры в вашем районе.Просто найдите очевидную яму в лесу, а затем соскребите поверхностный мусор, чтобы увидеть, не встретите ли вы чернозем, усеянный кусочками древесного угля. Наши точки не совсем точны, но навигация к обозначенному на карте местоположению ямы должна дать вам возможность увидеть настоящую яму, если она есть. Не забывайте искать не настоящую яму или дыру в земле, а скорее приподнятую круглую область около 35 футов в поперечнике — подумайте о паттинг-грине, но без газона.
Если вы подтвердите наличие карьера или обнаружите, что мы нанесли на карту что-то, что не было настоящим угольным карьером, сообщите о своей находке в приложении или
по электронной почте со снимком с географической привязкой или копией карты с указанием вашего местоположения.
Вот слои карты, если вы хотите просмотреть их в другой картографической программе по вашему выбору:
Columbia County NY charcoal pits.kmz (для использования в Google Earth)
Columbia County NY charcoal pits.shp (для использования в другом программном обеспечении ГИС, в виде ZIP-файла)
Если вы хотите создавать свои собственные карты, но у вас еще нет картографического (или ГИС) программного обеспечения, мы рекомендуем
QGIS , который является открытым. источник и бесплатно.
Не знаком с .kmz и .shp, но хотите карту расположения угольных карьеров на конкретном участке земли? Просто скажите нам, где находится недвижимость, и мы вышлем вам карту карьеров
Есть вопросы, хотите карту или просто хотите поговорить о карьерах?
Напишите нам по электронной почте.

 

Как будет объяснено ниже, «ямы» не были настоящими ямами, а скорее были насыпями дров. В качестве основания для своих насыпей угольщики создали плоские круглые участки примерно 35 футов в поперечнике, и, хотя сами насыпи были давно сожжены, а образовавшийся уголь унесен, круглые плоские участки остались.Они не всегда бросаются в глаза, когда вы идете по лесу, но, к счастью, недавно доступная форма топографической аэрофотосъемки под названием LiDAR («Обнаружение света и ранжирование») дает нам важный обзор микротопографии ландшафта и позволяет нам удаленно нанесите на карту расположение карьеров по округу.

Часы, потраченные на изучение карты LiDAR для всего округа (в основном работа нашего сына Оттера), позволили получить подробную карту рудников округа Колумбия. Наземная проверка на нескольких участках показывает, что 90-95% этих ям действительно представляют собой бывшие угольные насыпи (остальные могут быть небольшими круглыми заболоченными территориями, естественными насыпями и другими сооружениями).Как видно из карты в верхней части страницы, наши угольные карьеры находятся в основном на холмистой восточной границе. Многие из этих карьеров, вероятно, помогали снабжать металлургический завод Copake, хотя гора Вашингтон в Массачусетсе и земли в Вермонте упоминаются как основные источники древесного угля для этого металлургического завода. Печи в Чатеме и Миллертоне, штат Нью-Йорк, и Ричмонде, Массачусетс, возможно, также получали часть местного древесного угля.

Вообще говоря, производство древесного угля представляло собой двухэтапный процесс: во-первых, древесина длиной четыре фута должна была быть распилена, собрана, выдержана и доставлена ​​на место сжигания; во-вторых, это топливо было сложено в насыпь и тщательно сожжено для получения древесного угля.Эти два шага могли произойти в разное время года и могли быть выполнены разными людьми. Поскольку древесный уголь был заметно легче дерева, производство древесного угля (до распространения постоянных угольных печей) обычно происходило в лесу, и именно древесный уголь затем доставлялся к месту продажи или использования. В транспортных и качественных целях древесину лучше всего рубить зимой, на внесезонных работах, которые могли обеспечить фермерским семьям дополнительный доход. Последующее сжигание древесины происходило в основном в период вегетации.Поскольку требовались специальные навыки и поскольку большинство фермеров в это время года были заняты, эта работа часто возлагалась на угольщика, который возводил насыпь и руководил сжиганием. Угольщики, как правило, были недавними иммигрантами, обладающими навыками в торговле, но сжигание угля было работой с низким статусом, и ее работники иногда были социальными изгоями, как предполагает одно популярное для них прозвище «рэгги». (Хотя изначально это могло быть искажением Риги, имея в виду гору Рига, где происходило много древесного угля.)

Целью самого сжигания было управление дровами так, чтобы вода и примеси сгорели, а само углеродное топливо осталось. Полученный древесный уголь был более пористым, чем древесина (и, следовательно, допускал большее проникновение кислорода и более горячее горение), и он горел относительно чисто, что является важной характеристикой, когда нужно производить высококачественное железо. Основная логика изготовления древесного угля включает в себя нагрев древесины до температуры, при которой начинается медленное горение, не требующее кислорода (называемое пиролизом).Однажды начавшись, это горение является самоподдерживающимся, пока остается топливо, более быстрое кислородное горение не начинается и температура поддерживается. В этих условиях образуется почти чистое углеродное топливо, которое легко сгорает в присутствии кислорода. Таким образом, искусство угольщика заключалось в том, чтобы инициировать пиролиз с помощью обычного дровяного огня, а затем стимулировать этот пиролиз, подавляя кислородное горение.

Эта тонкая настройка была достигнута за счет конструкции насыпи или зажима.Различные онлайн-ресурсы подробно описывают конструкцию кургана; это видео, в производстве которого мы не участвовали, кажется особенно информативным. Представленные ниже исторические изображения, все из Национального архива или Библиотеки Конгресса, также иллюстрируют этот процесс. Короче говоря, сначала в лесу была создана расчищенная ровная площадка. Центральный дымоход был построен из расколотого дерева, а вокруг него аккуратно уложены 4-футовые бревна в два или более слоев, чтобы образовалась прочная деревянная насыпь диаметром 30-40 футов. Он был покрыт листьями и другим органическим мусором и запечатан грязью.В дымоходе развели огонь, и, как только он распространился, дымоход был запечатан, а насыпь тщательно выровнена, чтобы не допустить попадания кислорода. Примерно через две недели пиролиз более или менее выгорел, и насыпи дали остыть. Наконец, его разгребали или «вытягивали», и уголь собирали для отправки. На любом этапе процесса (включая транспортировку!), неконтролируемый огонь на открытом воздухе может уничтожить топливо, а также привести к материальному ущербу и/или травмам.

Уголь с курганами исчез из нашего ландшафта на рубеже 19-го века.В какой-то степени это было заменено использованием постоянных печей, в которые вывозили нарезанную древесину для использования. Это позволило более эффективно контролировать ожоги. По мере того, как транспорт расширялся и уголь стал широко доступным, он заменил древесный уголь в некоторых печах, хотя некоторое время угольное железо и угольное железо существовали бок о бок, потому что более высокая чистота древесного угля давала превосходный чугун. Постепенно этот район потерял не только производство древесного угля, но и всю металлургическую промышленность, поскольку он сместился на запад, туда, где существуют гораздо более крупные месторождения железной руды.Сегодня кокс, по-видимому, используется в качестве топлива для большинства доменных печей. Кокс можно представить как «углеродный» уголь, т. е. уголь нагревают в отсутствие кислорода, в результате чего получается очищенный угольный продукт. Добыча железной руды, выплавка древесного угля, литье чугуна и кузнечное дело давно ушли в прошлое в нашем графстве, но угольные карьеры — одно из самых непреходящих наследий той эпохи.

 

Хотите узнать больше?
Уилл Уимет из Университета Коннектикута вместе с коллегами и студентами использовал LiDAR для изучения угольных карьеров и каменных стен в графствах Личфилд и Беркшир.Подробнее об их работе см.
на этой веб-странице . Мы поделились с ними нашими картами карьеров, и в какой-то момент любители угольного карьера смогут полюбоваться региональной картой.
Кроме того,
200 лет сажи и пота. в Археологическое общество Вермонта.
Эта публикация от Hopewell Furnace тоже выглядит интересно.И не забудьте посетить Copake Iron Works!

3 Как вы делаете Makealco

3?

Многих жителей небольших лесных массивов привлекает идея использовать их древесину для производства древесного угля. Вы можете позволить угольной горелке использовать ваш лесной массив в течение сезона или попробовать сделать ее самостоятельно. Несколько человек, купивших у нас лесные массивы, успешно изготавливают древесный уголь и продают его на ярмарках леса и других мероприятиях в сельской местности.

Если вы хотите, чтобы кто-то делал для вас древесный уголь, попробуйте рекламу или свяжитесь с одним из опытных угольщиков, которые постоянно работают в лесу. В Великобритании насчитывается около 100 угольщиков, которые производят древесный уголь более или менее полный рабочий день. Эти горелки сосредоточены вокруг Дорсета, Хэмпшира и Камбрии, и основным рынком, для которого они производят древесный уголь, является рынок домашнего барбекю.

Как правило, штатные угольщики имеют большую, стальную печь диаметром почти три метра и высотой чуть более метра.Он загружен древесиной, в основном твердыми породами, такими как дуб , которые имеют очень медленное горение. Затем печь закрывается большой крышкой. Чтобы сделать древесный уголь, горение должно быть медленным и неполным, чтобы древесина высохла, а ее структура и способность к горению сохранились. Этот процесс — преобразование древесины в древесный уголь — занимает около 14-16 часов и производит готовые к употреблению куски древесного угля.

Кузнецы, предпочитающие древесный уголь коксу, по-прежнему используют древесный уголь. Удивительно, но древесный уголь до сих пор используется в промышленности для некоторых металлургических процессов и в качестве фильтра для удаления органических соединений из воды и воздуха.Продажа в супермаркеты была проблемой для угольщиков, но группа предпринимателей по адресу Bioregional Charcoal Company Limited упорно трудилась, чтобы координировать маркетинг древесного угля, произведенного в Великобритании. Древесный уголь местного производства теперь доступен в B&Q, Sainsbury’s, Tesco и Co-op.  Биорегионал сейчас насчитывает 25 производителей и продает около 300 тонн в год. Поскольку древесный уголь собственного производства устраняет большую часть транспортных расходов; он снижает выбросы углерода от своего производства на целых 85%.Многие другие производители продают напрямую, через местные магазины, заправочные станции и на летних мероприятиях.

Если вы хотите попробовать сделать свой собственный древесный уголь, вы можете работать в меньшем масштабе и использовать бочку для масла, но применяются те же принципы, что и для коммерческих горелок. Вы можете увидеть описание процесса по адресу: http://www.allotmentforestry.com/fact/Charcoal.htm

Сырье: дрова , бруски длиной от 25 см до 80 см примерно такого же диаметра, как ваша рука.Дуб является предпочтительной древесиной, но и другие лиственные породы обычно хорошо работают. Другое описание процесса можно найти по адресу: http://www.eaglequest.com/~bbq/charcoal/     Мы хотели бы услышать, пробовал ли кто-нибудь это и как у вас получилось…

Как сделать уголь в Minecraft

В этом учебном пособии Minecraft объясняется, как изготовить древесный уголь со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft древесный уголь является важным базовым предметом в вашем инвентаре. Древесный уголь можно использовать для быстрого изготовления факелов.Его также можно использовать в качестве топлива в печи для плавки/приготовления 8 предметов ( 1 уголь будет гореть в печи в течение 80 секунд ).

Давайте узнаем, как сделать древесный уголь в печи.

* Версия, которая была добавлена ​​или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их по отдельности для истории версий.

СОВЕТ: Вам нужно использовать только один тип древесины! Вам не нужно собирать их все.

Затем поместите деревянный предмет в верхний ящик печи. В этом примере мы собираемся сделать древесный уголь из бревна дуба. Вы должны увидеть пламя, поджаривающее дубовое полено.

После того, как дрова будут приготовлены/сожжены в печи, древесный уголь появится в ящике справа.

Теперь, когда вы изготовили древесный уголь в своей печи, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

  • Ява
  • ПЭ
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Эду

Minecraft Java Edition (ПК/Mac)

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  Java Edition (ПК/Mac) 1.8 — 1.12
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
    64  Java Edition (ПК/Mac) 1,13 — 1,19

Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  Карманное издание (PE) 0.16.0 — 1.14.0
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
  0 64  Карманное издание (PE) 1.16.0 — 1.18.12

Майнкрафт Xbox One

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  Xbox One 1.6.0 — 1.14.0
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
  0 64  Xbox One 1.16.0 — 1.18.12

Майнкрафт PS4

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  PS4 1.14,0
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
  0 64  PS4 1.16.0 — 1.18.12

Майнкрафт Нинтендо Переключатель

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  Nintendo Switch 1.6.0 — 1.14.0
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
  0 64  Nintendo Switch 1.16.0 — 1.18.11

Майнкрафт Windows 10 издание

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  Windows 10, выпуск 0.16.0 — 1.14.0
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
  0 64  Windows 10, выпуск 1.16.0 — 1.18.12

Образовательное издание Minecraft

В Minecraft древесный уголь имеет следующее имя, идентификатор и значение данных:

Артикул Описание
( Идентификационное имя Minecraft )
Майнкрафт
ID
Значение данных Размер стека Платформа Версия(и)
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
263 1 64  Образовательная версия 1.0 — 14.01.31
Древесный уголь
( minecraft: уголь )
  0 64  Образовательная версия 17.30
  • Ява
  • ПЭ
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Эду

Дайте команду в Minecraft Java Edition (ПК/Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК/Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.18.1, 1.18.2 и 1.19 команда /give для угля:

 /give @p уголь 1 

В Minecraft Java Edition (ПК/Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда /give для древесного угля:

 /give @p уголь 1 1 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 1.16.0, 1.17.0, 1.18.0 и 1.18.12 команда /give для древесного угля:

 /give @p древесный уголь 1 0 

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0 и 1.14. 0, команда /give для угля:

 /give @p уголь 1 1 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.16.0, 1.17.0, 1.18.0 и 1.18.12 команда /give для древесного угля:

 /give @p древесный уголь 1 0 

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0 и 1.14.0 команда /give для угля:

 /give @p уголь 1 1 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Майнкрафт PS4 1.16.0, 1.17.0, 1.18.0 и 1.18.12 команда /give для угля:

 /give @p древесный уголь 1 0 

В Minecraft PS4 1.14.0 команда /give для древесного угля:

 /give @p уголь 1 1 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.16.0, 1.17.0, 1.18.0 и 1.18.11 команда /give для древесного угля:

 /give @p древесный уголь 1 0 

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0 и 1.14.0 команда /give для угля:

 /give @p уголь 1 1 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 1.16.0, 1.17.0, 1.18.0 и 1.18.12 команда /give для древесного угля:

 /give @p древесный уголь 1 0 

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0 и 1.14.0 команда /give для угля:

 /give @p уголь 1 1 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 1.17.30, команда /give для угля:

 /give @p древесный уголь 1 0 

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31 команда /give для древесного угля :

 /give @p уголь 1 1 
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.